Excursiones de Rafa y Rosi

Santa Colomba de la Vega, León

2012-02-02T00:12:00.003+01:00

¡Qué hermosas joyas del arte guardan los pueblos de nuestra provincia de León!

Ayer sin pérdida de tiempo, nos dirigimos a Santa Colomba de la Vega muy cerca de la Bañeza a admirar el artesonado de su iglesia, algo que ya nos advirtió Elena, que nos dejaría estupefactos. Y así fue.

Podéis ver nuestro reportaje fotográfico aquí.

El topónimo “Santa Colomba” aparece citado en documentos de los Siglo XI y XII siendo la datación más antigua que tenemos por el momento, la del 1 de enero del año 1002 en un documento conservado en la Catedral de León.

http://www.romanicodigital.com/detalle-Pdf.aspx?archivo=SANTA%20COLOMBA%20DE%20LA%20VEGA&localidad=LE%C3%93N

La Iglesia que visitamos fue construida entre los Siglos XIV y XV. El único elemento románico que acertamos a descubrir, es la portada de ingreso a la misma, pero según hemos podido saber, se trata de un añadido, trasladado de la cercana localidad de Celada en 1752.

Lo siguiente que llamó nuestra atención, junto a la puerta debajo de una placa de homenaje a los caídos de la guerra civil, otra mucho más antigua, con una inscripción en latín "quis in mensa….” Que se traduciría más o menos “quien esté en la mesa, piense primeramente en el pobre” Nos hace recordar que un pasado con hambre, se da la mano con un presente de cinco millones de parados.

Pero la mayor sorpresa nos la llevamos al entrar, pues aunque sabíamos que la iglesia había sido declarada Monumento Nacional en 1943 y que entre las intervenciones a su artesonado, cuenta con la de D. Luis Menéndez Pidal.

Sin embargo, el espectáculo que se desplegaba ante nuestros ojos es mas fácil de entender con las fotos, que con el artículo con que anteriormente nos habíamos documentado y que podéis leer pinchando aquí….

El estilo arquitectónico es de ámbito rural, con nave única de sección rectangular, que remata al Este con la capilla mayor y a Poniente con una torre-campanario. Remito al lector interesado al anterior estudio de D. Joaquín García Nistal, antes citado.

Ahora deambulemos por la iglesia, para sumerjirnos en la contemplación de las armaduras de la nave y la capilla mayor.

Recordemos que, a decir de este estudioso, el ejemplo de techumbre que ahora examinamos es uno de los más ilustrativos del ingenio, para poder adaptar toda esta geometría de tablitas al armazón de la cubierta de esta iglesia.

Llamó también nuestra atención el escudo heráldico, que al estar bajo un sombrero de aspecto eclesiástico nos advierte de la dignidad religiosa de su poseedor. ¿Quién sería este prócer?

Según los estudios, posiblemente se trate de D. Juan González de Zamora, un canónigo de la Catedral de León, que al estar enterrado en la catedral, en la capilla de Santa Teresa conserva su escudo en la tumba.

Entonces nos preguntamos qué relación podría tener con el templo.

Pues bien, en la biografía de este hombre aparece que estuvo un tiempo al servicio del poderoso noble leonés D. Juan de Almanza, pero desconocemos el motivo de su posible relación con la ubicación del escudo en el lugar de privilegio en este artesonado.

Recorrimos el pueblo, que es grande y estirado. Alargado por las presas del río, con modernas casas y varios chalets.

En la plaza vimos un monumento a la patrona.
Luego supimos que había un poema dedicado a la patrona del pueblo compuesto por D. José Alfayate, podéis leerlo aquí

Callejeando amigablemente íbamos hablando con amigos.
Y, en fin, se suele hablar de grandes guerreros de la antigüedad, que nacieron en esta u otra localidad, pero en este pueblo me gustaría señalar que aquí en 1943 nació D. José Peñín

José Peñín, 1943, Santa Colomba de la Vega (León). Es el escritor de vinos más prolífico de habla hispana y uno de los periodistas y escritores más experimentados de nuestro país en materia vitivinícola, decano de la profesión y el más conocido a nivel nacional e internacional.

Su guía de vinos “Guía Peñín” es el referente más influyente en el comercio internacional de vinos españoles y la publicación de vinos españoles más consultada a nivel mundial, lo que le convierte el más importante creador de corrientes de opinión en torno al vino.

Viajero infatigable, ha recorrido casi todos los viñedos del mundo, a la vez es conferenciante, consultor, catador de reconocido prestigio y miembro de diferentes jurados internacionales

El Sr. Peñín es entre otras muchas cosas:

* Fundador y director de CLUVE (Club de Selección de Vinos – 1975 uno de los dos primeros clubs de vinos de España) y de la revista BOUQUET (primera revista divulgativa de vinos editada en España – 1980).

* Desde 1980 ha colaborado en casi todas la revistas especializadas y en los principales medios de ámbito nacional ocasional y regularmente: DIARIO 16, EL PAIS, EL MUNDO, CAMBIO 16, GEO, EPOCA, TIEMPO, HOLA, TELVA, QUO, FUTURO, RONDA IBERIA, GENTLEMAN, DECANTER (Inglaterra), WINE ESSENCIA DO VINHO (Portugal) DINERO, LA VANGUARDIA, ELLE,… y en gran número de revistas gastronómicas que se publican en España como Club de Gourmets, Comer y Beber y algunas revistas y diarios ya desaparecidos como El Independiente y Gran Reserva.

* Uno de los fundadores de la revista gastronómica SOBREMESA en 1.983

* Fundador de la empresa de Consultoría para la exportación PEÑIN & REEDER en 1.983.

* Durante 5 años fue Director de un programa de radio sobre bebidas en la S.E.R. dentro del Magazine “A VIVIR QUE SON DOS DIAS”.

Todo eso y mucho más ha sido D. José, así que en su honor y para finalizar la jornada, decidimos ir a tomarnos algo en el bar de su pueblo, porque como dijo el poeta después de la literatura: “Bien vale como creo un vaso de bon vino”

Monasterio de Samos

2012-01-15T20:16:00.003+01:00

Como si de un regalo de Reyes se tratara, así fue de agradable y sorprendente la visita a Samos, que hicimos acompañados de dos personas de excepción, Luis y Félix.

Amigos de la Asociación del Camino de Santiago de León, Luis y Félix son peregrinos y hospitaleros de Samos. Tienen allí su segunda casa, tal y cómo nosotros hemos visto, pues conocen a mucha buena gente y hemos sido obsequiados deliciosamente, por ser sus acompañantes.

Todo el tiempo hicieron de guías enseñándonos y explicándonos cada lugar, sin perder detalle.

Nuestra primera parada fue en la rotonda de Piedrafita, ante la estatua del peregrino, donde nos hicimos la primera foto, de las muchas que iban a inmortalizar cada momento:

En el Cebreiro nos tomamos nuestro tiempo, para husmear cada rincón del pueblo.

Todo él es un monumento, con sus casas blasonadas, pallozas, calles empedradas, cafés, hoteles, tiendas de recuerdos y sobre todo la iglesia y los sorprendentes paisajes que se observan desde su elevado emplazamiento.

Nos paramos a realizar un silencioso homenaje a Elías Valiña, en el monumento que está entre la Hospedería y la Iglesia.

Elías Valiña, párroco de O Cebreiro, fue el primero en creer en la importancia del Camino de Santiago en la formación europea.

Cuando Valiña comenzó a promover el Camino de Santiago, estaba prácticamente intransitable. Él fue el primer estudioso serio de la ruta medieval a la que dedicó su tesis doctoral, leída en 1965 en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Cuentan que una vez lo paró la Guardia Civil en un recóndito lugar de los Pirineos. Extrañados por la figura del cura dibujando unas llamativas flechas en un paso fronterizo, utilizado a menudo por eta, los agentes le reclamaron una explicación:

"Estoy preparando una gran invasión", les contestó Valiña.

El tiempo le ha dado la razón.

Llevó su entusiasmo por todos los municipios por los que pasaba el Camino francés. Hablaba con expertos de cada zona, con otros párrocos, alcaldes, para convencerlos de la necesidad de proteger el Camino de Santiago. Poco a poco fue tejiendo una red de colaboradores, de la que nacerían las diferentes asociaciones de amigos del Camino existentes en España.

Para saber más sobre Valiña pinchad aquí:

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2015

http://www.jacobeoenpie.com/especiales/elias-valina-sampedro.html

Más enlaces sobre Elías:

http://www.diocesisdelugo.org/ocebreiro/elias.html

http://blogs.compostelavirtual.com/caminodesantiago/elias-valina-el-impulsor-del-camino-de-santiago-en-el-siglo-xx.html

Después visitamos la iglesia, conocida por el Milagro de la Transustanciación, rezamos a la Virgencita románica y recibimos de los franciscanos que atienden el templo, las guías y estampitas. Admiramos todos los detalles y el nacimiento.

Seguimos viaje, por esas carreteras de montaña, llenas de curvas sombrías y heladas, en las que no hay más remedio que alentar a los peregrinos con un saludo de claxon, pues lo merecen su resistencia y tenacidad.

Volvimos a apearnos en el Alto de S. Roque, para junto a la estatua del peregrino fotografiarnos de nuevo.

También inmortalizamos las panorámicas de montañas con nieblas, semiocultando pueblos y a los valles, que nos aguardaban en la bajada.

Cuando llegamos a Samos fuimos directamente a la abadía. Aquí os dejamos su página web, que es muy interesante:

http://www.abadiadesamos.com/

Visitamos el albergue de peregrinos, que nuestros amigos iban a adecentar antes de que se abriera próximamente.

En él, admiramos las pinturas que reproducen el Calendario Románico del Panteón de San Isidoro de León, que fueron ejecutadas por ellos, con la colaboración de Juan Carlos, otro Amigo de la Asociación, también muy querido allí.

Luego iniciamos la visita del monasterio, rodeándolo, contemplando su gran tamaño, la huerta y el río que lame sus muros. Desde el mismo balcón, el monje podría ensartar las truchas que aún se ven en su límpida agua.

En el interior nos cautivaron la grandeza de la iglesia, la sacristía, los dos claustros... En uno de ellos se encuentra la estatua del Padre Benito Jerónimo Feijó, uno de los monjes que llegó a adquirir fama universal y en el otro, la también famosa fuente de las Nereidas, con su cuerpo de serpiente y grandes pechos.

Aún puede verse la puerta románica de uno de los primeros templos del monasterio.

Su fundación debió de ser en el siglo VI, posiblemente por San Martín Dumiense. La lápida de S. Ermefredo, obispo de Lugo, da fe de su restauración en el siglo VII.

El Monasterio de Samos fue protegido por el rey Fruela I, cuya efigie se encuentra en la iglesia,

que asignó un coto en estas tierras a monjes mozárabes que venían de Al-Andalus.

Después también lo protegió su hijo, el rey Alfonso II el Casto, cuya efigie también se encuentra en la iglesia. Personaje importante en el Camino, al ser en su reinado el descubrimiento del sepulcro del apóstol y por tanto el primer peregrino y gran difusor.

Pasó su infancia en este monasterio, junto a su hermana Jimena, protegido por los monjes, tras el asesinato de su padre, cuando también su vida peligraba por las continuas conspiraciones del recién nacido Reino Astur.

Seguimos la visita por las dependencias más emblemáticas, como son, el "salón del piano o de recepciones", la biblioteca, la botica, el refectorio o la sala capitular, transformada ahora en oratorio, que conserva el retablo del Salvador o ermita del Ciprés y unos interesantes iconos realizados por una monja benedictina de Madrid.

Después del incendio de 1951, en el que el monasterio fue pasto de las llamas, se restauró el edificio, pero supuso una pérdida irreparable para la biblioteca. La botica pasó al pueblo en tiempos de la exclaustración y ahora sólo se usa para ser visitada por el turismo.

Para que ahondéis en el arte de la abadía podéis consultar esta página:

http://www.arteguias.com/monasterio/monasteriosamos.htm

Nos llamó poderosamente la atención las pinturas que adornan el claustro alto, pintadas por artistas contemporáneos.

Podéis verlas detenidamente en nuestro album de fotos, aquí:

http://www.flickr.com/photos/rsas0010/sets/72157628842873089/

Cuentan la vida de S. Benito y entre el grupo de personajes que le acompañan se retrataron personajes de la época.

Nos indicaron el retrato del poeta Ramón Cabanillas, que estuvo en el monasterio y al cual dedicó esta poesía:

...

Xardíns saudosos, bóbedas e arcadas,

pedras orantes, como mans alzadas

en secular visión contemplativa;

tazas da fonte en que repousa a pomba

cruzando os tules da celeste comba

sedenta de ágoa viva!

...

Aprovechamos el lunes, que era la fiesta de S.Julián, patrón del monasterio, para celebrarla con los monjes.

Estuvimos en la misa mayor y en la procesión por el claustro alto y hasta comimos con ellos y autoridades y amigos.

Ved nuestro reportaje fotográfico aquí:

http://www.flickr.com/photos/rsas0010/collections/72157628842992813/

Estamos muy agradecidos a Félix y a Luis, que nos mostraron todas las delicias de Samos y alrededores y a tantos amigos, que nos presentaron y nos trataron con cariño. Esperamos volver porque ¡vale la pena!

Cocina gallega

2012-01-13T23:03:00.001+01:00

En Pontenova, a la salida de Samos, hay un restaurante que está decorado con platos de todas partes del mundo.

Tiene dos comedores con las paredes cubiertas con platos típicos de los lugares más conocidos y recónditos del planeta y algunas fotos de famosos recomendando su buena cocina.
Ahí leyó Rafa a Xavier Cugat, que entusiasmado con el churrasco, hasta hizo un dibujo con su firma.

Por supuesto, Rafa pidió churrasco y yo anguilas que, minutos antes, nadaban en el pilón del patio de verano.

Día de Astorga con Rafa e Inés

2011-12-28T23:40:00.002+01:00

La excursión a Astorga con Rafa e Inés fue entretenida.

En el coche fuimos recontando las distintas narraciones de la historia del camino, que ya hemos escrito en otras entradas del blog, que si Villadangos y la batalla de Alfonso I el aragonés, que si la de Urbico, que ahí va la presa Cerrajera, que limpiamos este tramo del camino de Santiago con amigos de la Asociación...

Luego hicimos la parada de rigor en Hospital de Órbigo y sacamos unas fotos.

Ved aquí nuestro reportaje fotográfico y otros álbunes relacionados.

Ya en Astorga, hemos recordado con Inés lo que le contaba su madre, cuando venía en verano con los abuelos y comía el cocido maragato, el chocolate o admiraba el palacio episcopal y la catedral. Yo les dije que, sobre todo, me gustaba el retablo mayor de Becerra, tan bien explicado por la guía en las Edades del Hombre.

De modo que esos fueron los puntos que tocamos allí. Por la mañana callejeando, por las plazas, Astorga romana, la muralla, el exterior de los monumentos y cerca del museo romano paramos a comer.

Después del cocido, vimos el interior del palacio episcopal y el museo del chocolate.

Dentro del Palacio, obra de Gaudí, volvimos a entusiasmarnos con el preciosismo de las vidrieras y murales modernistas de la capilla.

Es una pena que, cómo no dejan fotografiar, no pueda mostraros esa maravilla, que tampoco tiene buenas imágenes en la wiki. Pero podéis consultar su página de imágenes, que muestra varios puntos de vista y las de textos, con las que se puede disfrutar más de la visita.

Consultar:
http://www.spanisharts.com/arquitectura/imagenes/roma/ciudad_astorga.html

http://www.guiarte.com/astorga/

es.wikipedia.org/wiki/Astorga

http://www.diocesisastorga.es/node/99

http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Episcopal_de_Astorga

http://www.semanasanta-astorga.com/procesiones/index.htm

y disfrutad de la visita...

Astorga con Rafa e Inés

2011-12-16T00:50:00.003+01:00

La capital de la Maragatería nos espera mañana.
Aquí tenemos la visita del año pasado:
http://www.flickr.com/photos/rsas0010/sets/72157625795000628/

También podemos recordar otras más antiguas:
http://www.flickr.com/photos/rsas0010/sets/72157604829341658/

Pero mañana tendremos ojos nuevos y ya os contaremos lo que seamos capaces de ver.

Ruta de la Vía Carisa

2011-12-14T20:49:00.002+01:00

Aprovechando que se estaban celebrando las XXI Jornadas Gastronómicas de la Tercia y por aquello de que "no sólo de pan vive el hombre" decidimos echarnos al hombro nuestras mochilas y hacer un recorrido por la vía Carisa. Podéis ver el reportaje fotográfico pinchando aquí.

Ya en días anteriores había llamado nuestra atención noticias aparecidas en la prensa, tanto leonesa como asturiana, informando sobre la puesta en valor de esta calzada romana.

http://www.la-cronica.net/2011/10/09/leon/comienzan-los-trabajos-en-el-yacimiento-de-la-via-carisa-129025.htm

http://www.diariodeleon.es/noticias/montanacentral/punto-y-seguido-en-carisa_644911.html

Comenzamos en el pueblo de Pendilla de Arbas y después de atravesar un hermoso puente, contemplamos cómo las aguas, fruto del deshielo y la nieve de la montaña, se deslizaban por un estrecho valle, junto al cual discurría nuestro camino.

Sigue por cañadas ganaderas, de origen prehistórico, a juzgar por los restos arqueológicos entre los que destacan el asentamiento de la Edad de Bronce del Malleo Busián, situado a 1500 m. de altitud, los dólmenes de Carabanés o los petroglifos de Pendilla.

Las vistas a nuestro alrededor eran sencillamente espectaculares en un día soleado, con la nieve al fondo.

Mientras ascendíamos nuestra conversación se fue decantando hacia Publio Carisio, el legado de Augusto, que hizo la carretera por la que ahora transitamos.

Con el tiempo la vía impulsada por Publio Carisio se consolidó en una importante arteria que unía los núcleos urbanos de León y Gijón. Por ella circularía el comercio, el correo y las tropas militares.

Este personaje se esconde en un alo de leyenda, pues nos cuentan por el Bierzo, que tras la conquista de Castro Bergido, un altonazo que hay cerca de Cacabelos, la hija de un jefe tribal de Lucerna, se enamoró del apuesto general, pero este la burló y desapareció, para seguir con sus batallas contra los astures

La ondina Carissia, que así la llamaron en lo sucesivo, lloró y lloró la pérdida de su amor, hasta que inundó el valle con su ciudad. Asì dio origen al hermoso lago de Carucedo.

Leyendas aparte, se sabe que Carisio fue partidario de Octavio en la guerra civil contra Marco Antonio. Fue después pretor de la Lusitania y en el año 25 antes de Cristo fundó Emérita para los legionarios veteranos.

Participó en las guerras cántabras, pero lo que más nos interesa en este momento es que entre los años 26 al 22 A.C. se desata otra rebelión contra los astures, en la que se ve obligado a intervenir directamente.

Dión Casio, el famoso historiador romano, atribuye el levantamiento astur, a un comportamiento demasiado severo de Carisio.

Sea como fuere, los astures, conocedores de las técnicas empleadas por Roma contra los cántabros, organizaron el ataque, para sorprender a las legiones de Carisio, posiblemente la X Gémina, la VI Victrix y la V Alaude, en terreno abierto.

Sin embargo la táctica no dio resultado porque fueron delatados a Roma por los Brigaercios. Sin el elemento sorpresa, fueron derrotados por la superioridad numérica y estratégica de los romanos.

Los que sobrevivieron a la batalla se refugiaron en Lancia, que finalmente fue tomada por Carisio. La famosa ciudad astur no fue destruida, para dejar constancia de la victoria romana, que se asentó en ella y la romanizó.

Para destruir los últimos bastiones de los astures, y enlazar el territorio leonés con Gijón, Carisio construyó entre otras, esta vía que lleva su nombre y que ahora transitamos.

Nos cuentan los arqueólogos, que construyeron un campamento, que abarcaba unas dos hectáreas, junto al collado Propinde.

También nos acercamos a él en nuestra excursión, aunque en la actualidad toda esa grandeza es difícil de imaginar.

El campamento estaba protegido por su "agger fossaque" una construcción defensiva con tres muros de contención.

Se calcula que las fuerzas romanas estaban constituidas por tres cohortes y que los astures (entre 15.000 y 20.000) hostigaban sin cesar sus vías de aprovisionamiento llegando incluso a cercar la fortificación.

Para hacernos una idea, se estima que con la máxima ocupación del campamento y para un tiempo de 15 días, serían necesarios 244.000 Kg. de alimentos. Para todo esto sería necesario un convoy de 14 Km. de longitud y 2700 mulas.

Toda esta información y mucha más aun, esta sacada de la ASOCIACION AMIGOS DE LA CARISA www.lacarisa.es

En ella escriben los auténticos especialistas y a ellos remito al lector interesado. Yo sólo he intentado aquí, interesar a los senderistas, que gustan de disfrutar de la naturaleza, con un poco de historia como valor añadido.

Me resta decir que también se han descubierto restos arqueológicos de un poblado astur-visigodo en Homón de Faro, a no mucha distancia del objetivo de nuestra excursión.

Pero ahora, a la vista de estos bucólicos paisajes, parece mentira que aquí se haya librado aquí, una de las más cruentas batallas de la antigüedad, por la libertad de un pueblo indomable.

Y lo más triste de todo, es que ya nunca se me olvidará el nombre de la aldea que yo no conocía y en la que comienza la ruta: Pendilla. Parece que procede de "pender" o el lugar donde colgaban a los que eran hechos prisioneros.

Más de XX siglos después, como final de esta historia, comimos, reímos y cantamos en las Jornadas gastronómicas, como hubiera acabado un Cómic de Asterix el Galo. Después de esta narración, espero no ser yo el bardo, que aparece atado y amordazado en la última viñeta.

"Sembrando el Camino"

2011-12-12T00:13:00.004+01:00

El 11 de diciembre tuvimos la última salida del año, de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León, "Pulchra Leonina".

Desde el autobús Buzzi hizo mención al empuje de la Asociación, respecto a las mejoras para los peregrinos: en la señalización de los albergues leoneses

y en el uso de la pasarela que cruza la carretera.

Realizamos un tramo del Camino de Santiago, sembrando semillas de futuros árboles, que darán sombra a los peregrinos.

Anduvimos desde Puente Villarente hasta León y el recorrido del Camino por la ciudad, alargándolo un poco, una vez pasado el antiguo hospital de S. Marcos, para concentrarnos en las proximidades del restaurante.

Luego nos reunimos en torno a la mesa, dispuestos a celebrar las cercanas Navidades.

Tuvimos varios homenajes, todos secundados por emotivos discursos: a Luis, el presidente entrante que nos dirigió unas palabras, a Loli, por su labor continuada en la Directiva, a Beatriz, que dejaba la presidencia y que al recibir su regalo nos agradeció cariñosamente toda nuestra aportación, a Ángel por su premio de hospitalero, que nos habló del poder de la oración, a Manolo, por su premio y publicación del libro "De Babia a Sierra Morena" y en fin, a todos los allí presentes.

Luego hubo un largo sorteo de regalos, que habían sido donados por entidades, amigos de la Asociación y la Asociación misma. Lo que dio ocasión a flashes fotográficos, alegría y buen humor, con el gracejo que le caracteriza a Ángel y el buen hacer de todos los encargados del evento.

Muy contentos con lo que nos había tocado en suerte, antes de despedirnos, charlamos con todo el mundo, cantamos el Himno de la Asociación y villancicos.

Aquí os dejamos un enlace a la página de Daniel, que hace un resumen del Camino y cómo nos fue la siembra.

Nosotros aprovechamos estas imágenes para desearos a todos ¡Feliz Navidad y Próspero Año 2012!

Sin embargo, este deseo no es una despedida... no impide que nos veamos por ahí o en la Asociación en cualquier momento.

Bichitos

2011-12-04T20:56:00.003+01:00

Ayer estuvimos reunidos celebrando el cumpleaños de Andrés y Mari Tere nos habló de las arañas y que no debemos matarlas.
Las hay muy bonitas y sus telas en días de lluvia o de rocio son hermosos collares transparentes.

La verdad es que yo las saco de casa animándolas a que pisen mi folio blanco y desde él las lanzo por la ventana.

Santa Marta de Tera

2011-11-27T00:09:00.003+01:00

Santa Marta de Tera tiene una iglesia muy interesante, que perteneció a un monasterio, allá por el siglo XI.

El cementerio, de connotaciones modernistas, rodea la iglesia y pone una triste nota, de pradera verdecina, salpicada de flores cortadas, sobre las losas del entorno. Desde el muro, que lo cerca, se asoma uno al río Tera, que pasa anchuroso entre los chopos, allá abajo de la escarpada.

Es una iglesia, que ha sido muy estudiada, debido a su primitivo arte románico, que conserva similitudes con S. Isidoro de León. En la basílica leonesa construida por iniciativa de los reyes Fernado I y Sancha y se observa que, columnas, puertas y ventanas, tanto al exterior como al interior van exornadas de capiteles, impostas ajedrezadas, grecas vegetales, trenzados, etc.

En Santa Marta de Tera el uso del ajedrezado y la profusión de capiteles, canecillos y cimacios es también de gran valor escultórico.

Los investigadores de arte, parecen disentir en si la influencia de estos primitivos constructores románicos procedía de Jaca, como mantenían algunos después de irse citando unos a otros, o si sus precedentes estaban en la capital del reino y en Santiago de Compostela, capital religiosa en el siglo XI, fecha de datación de este templo. Es lo que creo yo, después de oir a Ricardo Chao, en su explicación de los orígenes de la devoción Jacobea y cómo peregrinos y constructores, partieron de la influencia regia asturleonesa.

Para no ser intransigentes, diremos que el arte siempre fue y vino, trayendo y llevando ideas, que incluso el aire las mueve. De manera que encuentro yo en esta iglesia elementos mozárabes, bizantinos y varios simbolismos difíciles de catalogar.

Son conocidos los capiteles, uno con dos sirenas, aves femenina y masculina, cuyo cimacio lleva esculpido una pareja de dragones, obra de las más apreciadas en su acabada elaboración.

Su piedra de pizarra gris va combinada con los capiteles y algunas molduras, generalmente trabajadas en arenisca rosada.

Pero lo que más nos llamó la atención fue el fenómeno del rayo de luz, que entrando desde el óculo del ábside del altar mayor, incide, el día del equinocio de primavera y otoño, sobre el capitel del alma ascendida por ángeles (para algunos se trata de una Ascensión de Cristo, para otros la patrona Santa Marta).

Al otro lado del arco toral se encuentra otro capitel interesante, el del sacrificio del carnero por parte de Abraham.

En la hermosa portada meridional se encuentran dos figuras, como elevadas, pues carecen de pies y de peana. No sé si José María Subirachs se dejó influenciar por esta sensación aérea, cuando esculpió los apóstoles de la fachada de la Basílica de la Virgen del Camino de León.

Una de ellas, de Santiago peregrino, es quizá la más antigua representación escultórica del apóstol. Se ha utilizado en numerosas ocasiones, para las exposiciones de las Edades del Hombre, en sellos y billetes.

El fenómeno de la luz equinocial no fue descubierto hasta hace poco tiempo. Están estudiando si quizá se produce otro fenómeno lumínico desde el óculo del pie de la iglesia, que no llega a apreciarse tan claramente, debido a la construcción que se hizo delante de ella y que contiene la casa-palacio episcopal.

Parece ser que en épocas pasadas, el obispo de la diócesis de Astorga, al que le correspondía esta localidad venía hasta aquí, a hospedarse, veranear y mirar por sus posesiones y rentas, por lo que se hizo edificar su casa adosada a los pies de la iglesia.

El rey Fernando I, que mandó construir El Panteón de Reyes adosado a la Basílica de S. Isidoro de León, debió de dotar a su templo regio de las características lumínicas, que hemos observado aquí, pues parece que este fenómeno está asociado al Camino de Santiago.

Siento mucho, que las diferentes modificaciones y la obra gótica, que acabó con el original ábside románico de la basílica de S. Isidoro de León, terminara también, con la posibilidad de tener en nuestra ciudad un fenómeno lumínico similar. En todo caso será cosa de estudiar y observar... para saber algo más sobre el tema.
Podéis ver nuestras fotos de este día.

Tábara

2011-11-21T00:15:00.002+01:00

Estuvimos en Tábara visitando el pueblo, su iglesia parroquial, que estaba llena de gente en misa cuando llegamos.

Mientras que la antigua iglesia, ahora se ha convertido en museo.

Estuvo asentado en ella el famoso monasterio tabarense, dedicado a San Salvador, fundado por San Froilán a finales del siglo X.

En él, según las crónicas, llegaron a reunirse seiscientos monjes de ambos sexos, y de él salió también el afamado beato mozárabe que lleva el nombre del lugar.

Recoge la herencia de los libros manuscritos que en tiempos antiguos se escribieron en este mismo lugar: Los Beatos.

Beato, era el nombre de un monje, que escribió un libro: "Los comentarios al Apocalípsis de San Juan". Fue un libro famoso, que se copió en los scriptorium de los monasterios medievales, iluminados con preciosas miniaturas, coloreadas con minium, el color rojo, que hacía tan vistosos los textos y los dibujos.

Podéis ver la página del Ayuntamiento, que tiene una valiosa información sobre el Museo.

Primeramente nos habla del antiguo monasterio, del que hoy sólo permanece una restauración de la iglesia:
http://www.aytotabara.com/scriptorium_exposicion.htm

Luego se nos informa de los beatos, propios o que han recibido del de Tábara influencias:
http://www.aytotabara.com/scriptorium_historia.htm

Os ponemos los enlaces para que disfrutéis de las obras en una visita virtual:
http://www.aytotabara.com/scriptorium_miniaturas.htm

También podéis ver nuestras propias fotos aquí

Con Víctor

2011-11-19T11:22:00.002+01:00

Víctor me ha enseñado a escribir las entradas del blog desde el androide.
Usamos el icono de mercado para descargar una aplicación de blogger. A la derecha tiene una lupa, que es un buscador. Te abre una ventana con escritura y eliges lo que buscas.
Víctor eligió un blogger, que tenía el icono de blogspot. Me pidió mi nombre y contraseña. Entonces accedí a mi blog y pude escribir en la típica plantilla.
Tenía las opciones acostumbradas de subir fotos o demás, pero no lo usé porque estaba impaciente en ver cómo había quedado la entrada y yo creo que muy bien.
Estamos contentos

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El Camino de Santiago y la Monarquía Leonesa

2011-11-18T19:00:00.019+01:00

D. Vicente Carvajal Valle, director del SOFCAPLE, cerró el ciclo de conferencias.

La Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de León, (SOFCAPLE) las ha venido organizando desde el pasado mes de julio.

Esta vez, en el Museo Etnográfico Provincial de León en la localidad de Mansilla de las Mulas, el historiador Ricardo Chao Prieto impartió la conferencia “El Camino de Santiago y la Monarquía Leonesa”.

Fue presentado por Fani López Barredo, presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Mansilla de las Mulas y al acto asistieron autoridades y miembros de distintas Asociaciones, entre ellas los de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León.

Ricardo Chao, Corazón de León (pinchad en esta foto), explicó en primer lugar, la figura histórica del apóstol Santiago y su vinculación con Hispania.

Después, habló de la devoción al apóstol, que dio lugar a un himno en el 783 por parte del rey Mauregato, antes incluso del descubrimiento del sepulcro.

Con el rey asturiano Alfonso II, el Casto,(c.760 - 842)en el año 814, se descubre el sepulcro de Santiago. El rey, según propio testimonio, hace la peregrinación, siguiendo el camino de estrellas, La Vía Lactea.

Ricardo Chao puntualiza, que estudiando un mapa astronómico, el rey debió de caminar de muy buena madrugada, en el mes de agosto, único momento en el que el cielo coincide con la ruta hacia Santiago.

Se inicia con este rey una gran difusión del culto al apóstol y los reyes asturleoneses son los primeros peregrinos del Camino.

Ramiro I (c.790–850) es el rey de la legendaria Batalla de Clavijo, en la que se apareció el Caballero Santiago para ayudar a los cristianos. Ricardo nos enseñó una imagen del rey en que figuraba la leyenda, de octavo rey de León, lo que significaba la línea continuadora que se usaba en las dinastías regias, hoy perdida por intereses regionalistas.

A partir de entonces, se le dio al templo santiagueño, un diezmo de la cosecha y vendimia y como a caballero en lid, la parte del botín de guerra, en dineros y presos. Este "voto" enriqueció el santuario durante siglos.

Ordoño I (850-866) repuebla León, con ayuda del Conde Gatón, tan conocido en el Bierzo.

Alfonso III, el Magno,(866-910) llamado así, entre otras razones, porque en su expansión, dobla el territorio cristiano.

Al dividir el reino entre sus hijos, aparece por vez primera el nombre de reino de León en el 910, con su hijo primogénito, García I, pero se unifica el territorio con su sucesor.

En tiempo de Ordoño II (914-24), se edifica la catedral románica de León, donde se había establecido la corte. Se recoge la noticia del primer peregrino, un obispo francés, Gotescalco, obispo de Le Puy.

Otro rey que se preocupa del Camino fue Ramiro II (931-951), el vencedor de la batalla de Simancas, muy importante para el reino. Sus correrías de reconquista lograron grandes éxitos, a pesar de los acuerdos de nobles castellanos con los musulmanes. Fue enterrado en León, en la iglesia de Palat del rey, que había mandado construir para convento de su hija Elvira.

En tiempos de Ramiro III (966-985), en el 968, se recoge la noticia de que los vikingos, que han atacado Santiago, nombran el reino cristiano como Jackobsland, lo que indica la fama del Santo, ayende los mares. Y en el 983 se cita al peregrino armenio Simeón.

Paradójicamente el auge del Camino surge con Almansur o Almanzor (“El Victorioso”), que entre el 977 y el 1002 lleva a cabo 56 terroríficas campañas y su ataque a Compostela en 997d.C. El guerrero musulmán, aunque destruye la ciudad y hace llevar a hombros de cristianos las campanas de la catedral, para que sirvan de lámparas de aceite en la mezquita de Córdoba, respeta el sepulcro.

Rápidamente se acomete la restauración del templo y la devoción al Santo se pone de moda.

Alfonso V (999–1028), el rey de los Buenos Fueros, organiza las poblaciones destruídas, todas las del reino. Almanzor atacó a todos las capitales de los reinos cristianos, llegó incluso hasta Barcelona.

Fernando I y la reina Sancha I, en 1048 fortifican la ciudad de Santiago. Son los impulsores de una política de expansión. Edifican en León, la basílica con los restos de S. Isidoro, recuperados milagrosamente en Sevilla y marcan el sistema constructivo e iconográfico del reino de León.

Ricardo Chao nos mostró su imagen, representados en el libro de horas, junto al monje que hizo el libro.

Los soberanos se ponen en contacto con Europa. El rey aporta 1000 dinares de oro, ciento treinta mil euros, al año. Como trato, algo así como ser "socio", de los monjes de Cluny. Tributo que mantendrá y amplificará su hijo.

En este momento, el trasiego de obispos y personajes franceses es constante.

La "Crónica Compostelana" (hacia 1139) escrita en latín, por parte del obispo D. Pedro, recoge los hechos de Diego Gelmírez, arzobispo de Santiago. Es un documento muy valioso para el estudio de este fenómeno religioso, político y social.

Empieza la competencia entre Santiago y Roma, que se siente amenazada, por nombrarse como "sede apostólica hispana". Hasta el punto de que el papa excomulgó al obispo en 1049, algo a lo que él hizo oídos sordos.

Alfonso VI (1047-1109) es el gran protector de los caminos. Fue el gran promotor del Camino de Santiago. Restaura puentes romanos, calzadas y edifica los necesarios.

Cuando conquista la Rioja, llega a acuerdos para promocionar el Camino, con Sto Domingo de la Calzada, que era considerado el santo patrón de la Rioja y Castilla.

Cuando conquista Toledo y se hace llamar "imperator hispaniae" el papa Gregorio VII, teme un imperio con sede en el Santiago hispánico. Ya susceptible tras el reciente cisma de oriente, en Constantinopla, va a ser consolado con sustanciosos donativos.

En 1075-1122 se edifica la nueva catedral de Santiago, cuyo final llegará en 1165 bajo el reinado del rey leonés Alfonso IX.

Alfonso VI, el 14-III_1075, junto con 6 Obispos y varios nobles, es el protagonista de la apertura del Arca, de la Cámara Santa de Oviedo. Un suceso que es descrito con una gran parafernalia, como la del Arca Perdida de Indiana Jones...

En ella se encuentran importantes reliquias y desde entonces, pone en marcha el Camino del Salvador desde la capital a Oviedo.

En Mayo 1088 establece el gran Monasterio Cluniacense de Sahagún, que facilita la entrada del rito romano y multitud de franceses en el reino.

La protección a Santiago sigue con su hija Urraca I, que en 1116 obtiene el relicario de la cabeza de Santiago, llamado el Menor.

En 1120 su hijo Alfonso VII, llamado el emperador, porque le aceptaron como tal desde su reino hasta el Ródano. Fue el primero en utilizar el "león" como símbolo del reino, algo que podéis ampliar aquí.
Obtiene de su tío, el papa Calixto II, la celebración del primer Año Santo y consigue que Santiago sea sede arzobispal, alcanzando el reino la tercera sede, junto con Mérida y Braga.

Aymeric Picaud elabora la primera guía del Camino entre 1126-1157 y forma parte del Códice Calixtino.

Fernando II (1157-1188)., elabora una moneda en honor al Santo Patrón, en la que aparece la traslación del cuerpo del Santo y el rey, como cotutor de Alfonso VIII.

Este rey tiene el mérito de fundar en 1170 la Orden Militar de Caballeros de Santiago, mientras que a los Caballeros Templarios, tan vinculados al Bierzo, les da la función del cuidado de los peregrinos y la custodia del Camino. Picad aquí para saber sobre ellos a través del libro de " El Señor de Bembibre".

Fernando II, da la carta puebla a Mansilla de las Mulas, algo que el conferenciante recalcó, ya que allí estábamos, en esta histórica villa.

De Alfonso IX (1171-1230) nos dijo, que en 1188, había encargado en la catedral de Santiago, el trabajo del Maestro Mateo. El templo fue definitivamente consagrado en 1211.

Durante el reinado de este rey, tan unido a Santiago de Compostela, surgen peregrinos de importancia, como el propio S. Francisco de Asís en 1213.

La conferencia concluyó con el recuerdo al rey Alfonso IX, el último que ostentó el nombre de rey de León.

A pesar de la baja calidad de las tomas fotográficas, que se hicieron sobre la pantalla de proyección...Ved nuestros recuerdos fotográficos

Mansilla de las Mulas

2011-11-15T18:32:00.001+01:00

Mansilla de las Mulas disfruta en los días próximos al 11 de Noviembre de las Ferias y Fiestas de S. Martín.

En el Museo Etnográfico, instalado en el antiguo Convento de S. Agustín, se celebran las fiestas de S. Martín con distintos actos.

Nosotros visitamos la exposición de lienzos del pintor Félix de la Vega sobre toreros y disfrutamos del patrimonio etnográfico que se muestra en los tres pisos, que tras la restauración del edificio, dispone para tal efecto. Podéis visitarlo virtualmente aquí.

Después, asistimos a la conferencia de heráldica de Pío Cimadevilla, que documentó los distintos escudos que están en el exterior del edificio, en el suelo de la antigua iglesia y en la capilla de los Villafañe.

El antiguo Convento de S. Agustín fue fundado por el Almirante de Castilla D. Fadrique Enríquez, hacia el año 1500 y en la portada de la iglesia, de estilo isabelino figuran sus escudos.

Aunque el Almirante tenía su palacio en Medina de Rioseco, que no está lejos, apreciaba dejar huella de su poderío en Mansilla, villa importante, donde tenía propiedades y rentas y en la que podía alojarse en su propia casa.

Su exposición fue muy didáctica, mostrándonos los diferentes elementos de los escudos y su significado, algo que valía la pena precisar para entender el valor de cada símbolo.

Así pudimos reparar en dos dragones, colocados en palo, con su cuerpo de serpiente emulando hojas de apio. ¡quién sabe a quiénes querrían amedrentar! Y para dar más horror, también se encontraban dos basiliscos con alas, iniciando el vuelo, con un collar de forma de corona y una cadena con áncora. En los cuarteles del escudo aparecen las armas de la casa.

Pío recomendó que se hubieran restaurado los escudos, como fueron en origen, con los colores propios del campo y lambrequines. Dice que en toda Europa se pueden ver así, con toda la realidad de su origen.

Un corazón en el suelo de la iglesia, hecho con guijarros y vértebras de cordero es símbolo del Corazón de Jesús y de los agustinos. También se considera un escudo heráldico.

En la capilla nos muestra los tres escudos de los enterramientos que yacen en ella, dando la ubicación que tendrían en el enlosado.

En la parte más alta el de Fernando de Acuña, señor de Villafañe , caballero y trece de la Orden de Santiago en 1532, camarero mayor de D. Juan de Austria.

Él dona la capilla para enterramiento, con sus dos esposas, cuyos escudos están a los lados: Felipa Niño de Castro Manrique a su derecha y Úrsula Pimentel Cabeza de Vaca a su izquierda.
Hay que mirar los escudos de forma especular, el de la primera esposa estará a la derecha del escudo más alto, es decir, a la izquierda del espectador.

La bóveda de crucería está adornada con efigies en las claves, angelotes en los cruces de las nerviaciones y 4 cuadros de piedra, con bajorrelieves de mitrados, en los pétalos que forman los nervios.

El director del Museo, José Ramón Ortiz resaltó la importancia de estas piezas, como "bienes de interés cultural" del pueblo, para que la Alcaldesa de Mansilla, María Paz Díez, allí presente, pudiera propagarlas en la información que tenga a bien difundir, tal y como lo hace con los otros bienes: las murallas y el Camino de Santiago.
Ved nuestras fotos de este evento.

Castrofuerte-Valencia de D.Juan

2011-11-14T15:56:00.001+01:00

En Castrofuerte estuvimos buscando el palacio de la noble rama de los Barba de Castrofuerte, que se citan en el Quijote en el capítulo XLIX.

Mientras el canónigo trata de que D. Quijote se aparte de las fantasías de la caballería, él replica:

"Si no, díganme también que no es verdad que fue caballero andante [...] y las aventuras y desafíos que tan bien acabaron los valientes españoles Pedro Barba y Gutierre Quijada (de cuya alcurnia yo desciendo por línea recta de varón), venciendo a los hijos del conde de San Polo"

Pues bien, hay una tendencia literaria que ubica el escenario del Quijote en el antiguo reino de León, donde trascurre la vida de estas casas nobles, que tan bien sabe documentar Cervantes. Aquí os presentamos algunas entradas sobre el Quijote en Sanabria y otros estudios sobre este tema.

El P. Gonzalo Martínez Díez, en el libro:"Dª Magdalena de Ulloa, mujer de Luis Quijada" escribe sobre el linaje de los Quijada.

Uno de cuyos nobles interviene en las Justas del Paso Honroso de Suero de Quiñones en el pueblo leonés de Hospital de Órbigo.

Nos cuenta detalles del desafío de estos nobles en la corte del duque de Borgoña. Y dice que ambos caballeros eran primos, pues D. Pedro era hijo del Sr de Castroverde y de María Quijada, hermana del padre de D. Gutierre.

El Castro debió ser un punto estratégico, importante en época de guerra. Las perspectivas sobre el río Esla son imponentes.
Los cortados del terreno esconden cuevas, que hoy en día son bodegas.

El pueblo guarda la traza de su antiguo esplendor. Tiene dos iglesias, si bien una está destruida y alberga el cementerio. La iglesia parroquial tiene una hermosa torre cuadrangular con dos pisos de ventanas y entrada porticada. Está remozada.

No encontramos palacio alguno en el pueblo de Castrofuerte, aunque había grandes recintos con porte arruinado.

En un caserón de adobe y tapial, reconstruido en parte, con ladrillo sin reboque, se encuentra un escudo en piedra, quizá del antiguo palacio.

De aquí marchamos a Valencia de D. Juan, que es el siguiente pueblo en dirección a Palanquinos, donde comimos, en un restaurante de carretera, antes de entrar en el pueblo.

Ved nuestras fotos de Castrofuerte aquí.

Alfonso Martínez en Palacios de la Valduerna

2011-11-05T14:44:00.004+01:00

Hola Fausto:

Pues sí, esta tarde he asistido a la conferencia que el escritor Alfonso Martínez, ha dado sobre su último libro en el Ayuntamiento de Palacios.

Nosotros supimos del evento por la noticia que salió en la página de facebook de Palacios de la Valduerna, que ya sabes que consultamos con frecuencia y a veces conocemos a los miembros sólo de verlos allí.

Ya te puedo comentar que, por suerte, no será el
último que edite este escritor, pues su mente es un volcán de ideas para otros varios que, vendrán a continuación, ¡así que estamos de enhorabuena!

Por lo que a mi respecta, el acto me sirvió de excusa para dar un paseo por tu pueblo y evocar…

Si te fijas en las fotos, observarás que me encanta el cielo de Palacios, al que quería fotografiar cargado de nubes.

En realidad el recorrido lo comencé en el cementerio, no porque yo sea un “depre”, que los celtas no lo somos, sino por cumplimentar a la mayor parte de mis conocidos de antaño.

Aprovechamos también para visitar a la tía Ana y a los primos Anita y Ángel, que nos contaron las novedades de la familia y nosotros mandamos recuerdos para todos

Bajamos después hasta el viejo molino, bajo cuyos arcos fumábamos escondidos de la mirada de nuestros mayores Tinín, tú y yo cuando éramos pequeños . Puedes apreciar el bello entorno que la zaya y su dueño han conseguido en la actualidad.

Seguimos hasta las inmediaciones del castillo y saludamos a Felipe Pérez Pollán, que nos acompañó amablemente hasta el siguiente molino, el de “perule” este muy deteriorado y pasamos luego junto a la casa del río ¡madre mía, qué de recuerdos!

Saludamos luego a Emiliana, la madre de nuestro amigo Gasparito ¿lo recuerdas? Ahora vive en Roma, pero anda por todo el mundo, creo que es el Superior de una Congregación Religiosa. Nos produjo mucha alegría encontrarnos.

Alrededor de las 7 nos fuimos en dirección al Ayuntamiento para escuchar la conferencia.

Allí encontramos a Alfonso, que conocíamos por facebook y resultó ser una persona encantadora.

Nos dedicó los dos libros que habíamos comprado en La Bañeza, en la librería de Ángel y de la hermana de Acedo, aquella misma mañana.

Ya en el salón de Plenos, el autor nos fue desgranando la trama de los tres libros que ves en la foto para seguir mejor el hilo argumental.

Entusiasmado con sus personajes, nos habla del de Cuellar, acusado de traición por el capitán Iñigo Aldai y entregado a la justicia del rey de Castilla, Alfonso VIII.

El odio por haber frustrado sus pretensiones sobre Cuéllar y por perder la mano de la viuda del anterior alcalde, traslada la línea argumental a la Bañeza y al castillo de Val de Ornia.

Aquí el rey de León Alfonso IX, está reunido con sus nobles.

En el tercer libro de la saga, el ex regidor y Marta, disfrazados de peregrinos, pretenden llegar al reino de Portugal.

Una fuente tormenta les sorprende en las cercanías de Santa Cristina de Polvoraria, provocando un accidente que motiva que Marta pierda la memoria.

Se alojan en el Convento de las monjas de Carrizo de la Ribera y allí suceden acontecimientos de gran importancia.

No nos desveló Alfonso el desenlace, para que Ángel, desde la Bañeza, pueda vender muchos libros, así que yo tampoco te puedo contar mucho, hasta que no los lea.

Sólo te diré que su conferencia resultó muy amena y el tiempo fue pasando rápidamente.

Me emocinó sobre todo, cuando Alfonso comentó que todos tenemos algo de la nobleza de Iñigo y de la villanía del corregidor y también, una parte femenina en nuestra alma, como Marta la protagonista femenina.

Digo yo, que es como el yin y el yan de los budistas y el andrógino de los clásicos, que nos demuestra, entre otras cosas, la gran sensibilidad del escritor.

Al final, nos despedimos de la alcaldesa, de Felipe y del concejal, que presidían el acto.

También de Maribel Martínez Alija y de Elisina, que acabábamos de conocer y a las que seguiremos con interés sus aportaciones a la página de facebook de Palacios de la Valduerna.

Bueno Fausto, todo esto ha sucedido hace un rato, así que te mando un fuerte abrazo y me voy a descansar.

¡Espero que te haya gustado! Puedes ver el reportaje fotográfico picando aquí.

La Virgen del Camino, romería de S. Froilán

2011-11-02T00:58:00.000+01:00

Mi nombre es de peregrino,
y tengo virtud notable.
Me encuentras en los caminos
¿quién soy?

Así, tratando de averiguar qué encontraríamos en el camino, iniciamos la peregrinación al monasterio de la Virgen del Camino, patrona del Pueblo de León, el día de la fiesta de S. Froilán.

Miradnos en el crucero de Trobajo del Camino, del que sólo queda el pie, a pesar de que La Asociación, en la revista Senderín, ha denunciado este abandono...

Íbamos un grupo de la Asociación del Camino de Santiago de León, dispuestos a llegar antes de la misa de campaña, para poder besar el manto a la Virgen y tocar la nariz a S. Froilán, antes de que se organizara la gran aglomeración.

Cuando es el cumpleaños se suele tirar de las orejas al homenajeado, pero al patrón de la diócesis legionense, se le acaricia la nariz de bronce, de la efigie que está en la puerta meridional y en la que está en el retablo mayor se le pone la cuelga, llena de roscas y caramelos.

Cuando llegamos a la carretera de La Virgen llegaban los pendones y los carros engalanados, que iban acompañando a leoneses de todos los pueblos del contorno.

Los grupos de danzantes, ataviados con los trajes regionales, llevaban los productos de la tierra y los enseres de antiguos oficios, telas vistosas y ricas artesanías.

El Sol y calor nos fatigaba durante la misa de campaña, en aquel campo de La Virgen atiborrado de fieles a pie firme.

Lo mismo les pasaría al Sr. Obispo y el clero acompañante, a las autoridades y al grupo folklórico, que hizo los cánticos de la misa y las distintas ofrendas.

Sin embargo todos resistíamos con devoción, a veces buscando la sombra bailante de los pendones que se alineaban sobre la verja, delante del altar.

De allí nos fuimos a sentar a la sombra de una terraza de bar y tomamos unas cañas, mientras que saludábamos a conocidos que pasaban a nuestro lado, entre la multitud de la gente.

Luego paseamos entre los puestos de avellanas para comprar "los perdones" y entre los de innumerables tenderetes de ropa y recuerdos, pero, sobre todo de comida.

Nosotros encontramos sitio en un local animado con músicos de una agrupación local y degustamos la típica morcilla con chorizos entrecallados, caldereta, callos y no sé cuántas cosas más.

Aún tuvimos ganas de buscar un sitio en el café de un amigo y allí lo tomamos y nos hicimos la foto de grupo.

Para regresar a casa cogimos el autobús, aunque hubo quienes regresaron andando a ver si todavía encontraban el romero..

Ved aquí el reportaje fotográfico.
Y dejarnos vuestros comentarios aquí:

Antonio Acha en León

2011-10-26T20:07:00.004+02:00

Era la primera vez que Antonio Acha hablaba de estos temas, fuera de su balneario de Almeida, en Sayago, provincia de Zamora. Ved su blog y facebook aquí.

Èl dijo una frase muy significativa que, rápidamente apunté:

"El que escucha es el que hace hablar"

y los Amigos de la Asociación "Pulchra leonina", del Camino de Santiago de León estábamos atentos escuchándole, a ver qué nos quería contar.

Ved nuestros recuerdos fotográficos aquí. Están realizados sobre sus fotos proyectadas, de manera que no son fotos reales.

Desde luego, algo relacionado con El Camino de Santiago, pues era el broche final de tres días, dedicados a las Jornadas Anuales, que organiza la Asociación y, efectivamente, como nos presagió Beatriz, la presidenta, en la presentación del conferenciante, no quedaríamos defraudados.

Nos introdujo hablando de su experiencia personal, cuando era biólogo marino, haciendo mapas de hidrología, cuya experiencia luego veríamos reflejada en su destreza en mirar cartografías. Pero él nada dijo de eso, sino que habló de un accidente que le alejó de Lanzarote y le llevó a recuperar un balneario en Almeida.

Viviendo allí, bebiendo sus aguas salutíferas cambió su visión del mundo. Empezó a conversar con la naturaleza que le rodeaba y a descubrir hermosos hallazgos que hoy compartía con nosotros:

1.- El Balneario está ubicado en un valle verde, limitado por las tierras de cereal, con forma humana si se observa desde el aire. En un principio creyó que se parecía al Adan Cadmon, pues sus piernas y brazos están separados. Luego alguien le hizo reflexionar sobre el pecho redondeado del lado izquierdo (derecho si vemos la imagen especular) Se trataba de un andrógino.

2.-Dos fuentes manan en el valle una en la cabeza, otra en el corazón. Dos ríos bañan la comarca: el Duero, río de Oro y el Tormes.

3.- Las aguas sulfuradas proceden de una rotura de estratos diferentes. Por Villamor las areniscas son de grano fino y de formas angulosas. Al otro lado de la falla, las piedras de granito son redondeadas. En algunas se han encontrado cazoletas, vestigios de santuarios rupestres de hace más de 2000 años.

Él documentaba su exposición con fotografías y nos mostró el mapa con el alfa(redondeado) y el omega(poligonal), identificativo de la situación de ambas rocas.

4.- Alejando la observación del valle en una escala mayor, aparecía un mapa de todo el territorio de Almeida. Tenía la forma de un corazón.

Aquí nos habló de D. Quijote, en cuya novela, en el capítulo XXVIII, de Las Bodas de Camacho, se narra el triunfo del Amor, sobre los matrimonios de conveniencia. Cervantes fue el primero en atreverse a apostar por el Amor, en contra de esa corriente generalizada.

Pues bien, hay una tendencia literaria que ubica el escenario del Quijote en el antiguo reino de León. Aquí os presentamos algunas entradas sobre el Quijote en Sanabria y otros estudios sobre este tema.

De manera que ubican este episodio en Almeida y allí se representó el episodio, en el marco de unas Jornadas Internacionales, en 2004 y Antonio representó a D. Quijote defendiendo el Amor en el Corazón de Sayago...

5.- Después este dato sorprendente, le llevó a comprobar que, ese corazón forma tenía también función de corazón, pues bombeaba el agua desde la Ermita de Gracia, ubicada en un cerro, que convoca a los fieles desde el s. XIV en la fiesta de la Virgen de Gracia. El agua es la gracia, atributo del corazón...

El corazón es el símbolo del Amor.

6.-Jugando con la palabra, Antonio nos dice que el prefijo A, quiere decir, sin y el sufijo mor, quiere decir muerte. Lo cual interpreta como que el A-mor es sinónimo de no muerte, de vida.

Y buscando significado a la Comarca de Sayago, encuentra que el vocablo procede de Sant Yago. El santo de los muchos nombres: Jaime, Jacobo, Diego...

Aumentando la escala de observación del mapa e incluyendo la Comarca vecina de Trasosmontes, tan vinculada a la tierra de Sayago, un nuevo dibujo se presentaba a nuestros ojos: la cabeza de un caballo, quizá un unicornio, mirando a Galicia, mirando a una ruta de luz en el cielo...

Encontró en la catedral de Miranda de Duero, una de las capitales de Sayago, aunque esté en territorio portugués, un niño Jesús, montado a caballo(simbiosis de querencias= Jesús y Santiago) con su sombrerito y una bola del mundo en la mano.

7.- Luego la reflexión a la que llegó Antonio fue sobre la palabra: Z-amor-a. Estaba formada por Amor de la "a" a la "z", del alfa al omega, símbolo de unidad de sus tierras y de sus hombres.

8.- En el pueblo de Fresnadillo de Sayago encontró una imagen de Santiago, con el sable en alto y a los pies del caballo la cabeza del moro. Aún Antonio encontró un simbolismo para esto. Volvió a sus mapas, esta vez amplió la escala a 1: 1 millón y nos mostró la conocida imagen de Iberia: España y Portugal.

Nos ayudó a encontrar a un andrógino bifronte:
En el oeste la costa perfilaba la cara de un varón con la nariz recta y la barbilla pronunciada. En el este la costa reproducía el perfil femenino de una nariz puntiaguda y los labios en Alicante. Estaban unidos por la garganta: Es la cabeza del moro cortada.

Iberia es la cabeza del moro, la cabeza de África. Cuando la Tierra gira, la cara femenina va delante, mirando hacia abajo, al Mediterráneo, a Europa(también es España la cabeza de Europa) y la cara masculina alzará la vista arrogante hacia finisterre, hacia las estrellas.

9.- De nuevo Antonio nos mostró la foto del niño Jesús de Miranda de Duero, para que observáramos esta vez, que la esfera que tiene en sus manos es de agua.

Quiso remarcar la fuerza del agua en todos estos simbolismos.

El planeta tierra es el planeta del agua. El agua ha contorneado nuestra realidad y nos ha dado mensajes para que creamos en el camino hacia el Amor.

Dentro del mapa de España, nos señaló Antonio la fuente de Almeida y su valle verde. Se sitúan en la sien del varón y ¡alguien dijo que sien quiere decir fonte!

Al acabar la charla la se le hizo entrega de un regalo: un muñeco para su hija recién nacida. Cómo dijo Beatriz, procediendo de la Asociación del Camino de Santiago de León, no podía ser otra cosa, que un león de peluche.

S. Martín del Camino - Hospital de Órbigo

2011-10-20T00:15:00.001+02:00

LIMPIEZA DEL CAMINO DE SANTIAGO EN LEON
El día 16 de octubre los miembros de la Asociación Amigos del Camino de Santiago "Pulchra Leonina" de León. participamos en la limpieza de varios tramos del Camino de Santiago, a su paso por la provincia leonesa. Podéis ver las fotos aquí

En el tramo de S. Martín del Camino a Hospital de Órbigo tuvimos menos trabajo que en el tramo anterior, pues los 14 compañeros que antes nos habíamos separado por dos carriles, de derecha e izquierda de la carretera, íbamos ahora juntos por la única vía, que está a la derecha de la carretera, según se va a Hospital.

A pesar del descanso y café de S. Martín del Camino, ya estábamos algo cansados, quizá porque el sol era fuerte, ¡ya se sabe que los peregrinos deben madrugar, por su propio beneficio!

Mientras que nos agachábamos a recoger botellas, latas, cajetillas de tabaco, pañuelos de papel y muchas otras inmundicias, empezamos a cantar el tema de Las espigadoras de la zarzuela La Rosa del Azafrán:

Ay, ay, ay, ay, qué trabajos nos manda el Señor, levantarse y volverse a agachar, todo el día a los aires y al sol...

Y las bolsas crecían de tamaño y las trasegábamos en los fardos grandes que portaban Rafa, Luis y Miguel, hasta que por fin, encontramos los contenedores del pueblo Puente de Órbigo.

Allí estaba la iglesia, pegadita al puente del Órbigo, ante el cual nos acicalamos para pasarlo con toda grandeza.

Divisamos a un pescador afanándose en pescar unas truchas en las tranquilas aguas del río. No es para menos, pues hay que recordar a los caminantes que por aquí transitan, que las exquisitas “sopas de truchas” constituyen el plato típico del lugar.

Luego posamos para la foto, situándonos de manera que se vieran los ojos del puente e incluso el palenque, donde se jugaron las Justas Medievales, que cada año rememoran las del caballero D. Suero de Quiñones.

Los peregrinos comenzamos a cruzar el largo puente, hasta que llama la atención una columna de piedra, situada a la mitad del mismo. Es el homenaje a Suero de Quiñones y a los caballeros medievales, que junto a él se batieron aquí, en las “Justas del Paso Honroso”.

Sin casi darnos cuenta, estamos pasando junto a muchos recuerdos históricos.

Uno de los primeros hechos históricos, lo contarán los vecinos de Hospital de Órbigo, diciendo que aquí tuvo lugar la celebre batalla de Urbico, en la que se cruzaron las espadas de los guerreros del rey suevo Reciario y los godos de Teodorico II.

Pero si con los que paráis a charlar son gente de la vecina localidad de la Bañeza, os asegurarán que la batalla fue junto al Puente Paulón.

Fuera en uno u otro lado, este puente que ahora transitamos, vería pasar una lenta columna de soldados prisioneros y heridos.

Por este puente pasaría también, Santo Toribio para peregrinar a los Santos Lugares y volvería después, para hacerse cargo de la mitra de Astorga.

Más tarde, con la llegada del primer milenio, toda Europa se movilizaría, al saber que en Compostela, el obispo Teodomiro ha descubierto los restos del apóstol Santiago.
Acuden reyes, caballeros, frailes obispos y curiosos en busca de los milagros del santo. Nosotros también, como peregrinos, nos reunimos aquí al final de esta jornada de limpieza.

En cuando a nuestro héroe leonés, Suero de Quiñones, se le ocurre realizar en este puente, su famoso lance caballeresco:

En 1434 nuestro caballero reconoce ante la Corte del Rey Juan II, en Medina del Campo, que "encontrándose prisionero de amores, por una muy fermosa señora, había hecho voto de ayuno todos los jueves y colgar una argolla al cuello en señal de esclavitud…"

Parece ser que la dama no se había ablandado y ahora deseando librarse de su promesa, pedía permiso al rey para poner sus tiendas, la suya y la de sus mantenedores, junto al Puente de Órbigo y romper 300 lanzas con los caballeros que por allí pasaran o las damas entregar su guante.

El desafío de Suero fue ampliamente divulgado y al lugar donde nos encontramos, acudió gente de toda Europa, sedienta de gloria.

Se inicia el torneo el 11 de julio de 1434, el 12, 13, 14 y así, hasta el 9 de agosto, el escribano Pero Rodríguez de Lena da fe de cuanto en el Paso ha acaecido.

Se habían roto 166 lanzas en los combates, cuando Suero había conseguido que le quitasen la pesada argolla que se ceñía al cuello.

Dicen que tomando el camino de Santa Maria de Carrizo se dirigió a León, para reponerse.

Y lo mismo hicimos nosotros, que nos fuimos camino de Santa Marina del Rey, para celebrar una comida de hermandad, con discursos al final y visita a la hermosa iglesia del pueblo, incluida.

Limpieza del Camino de Santiago en León

2011-10-19T00:07:00.002+02:00

El día 16 de octubre los miembros de la Asociación Amigos del Camino de Santiago "Pulchra Leonina" de León. participamos en la limpieza de varios tramos del Camino de Santiago, a su paso por la provincia leonesa.
A nosotros junto con varios compañeros nos correspondió el que partiendo de Villadangos del Páramo llega a Hospital de Órbigo por un recorrido casi paralelo a la carretera N-120. Podéis ver las fotos que hicimos allí.

Mientras comenzábamos la limpieza, para hacer el trabajo más llevadero, yo, que había oído contar la historia del lugar, trataba de imaginarme en, los ahora silenciosos prados, cómo se llevó a cabo una dura batalla a principios de la Edad Media, que pudo costarle el trono a la hija del Rey Alfonso VI de León, la reina Urraca, y a su nieto, entonces niño y que con el tiempo se convertiría en nuestro Alfonso VII el Emperador.

Cuenta la “Historia Compostelana” que el rey niño, una vez consagrado con gran solemnidad en Santiago, se trasladó a León, donde le recibiría su madre la Reina Urraca.
Hizo la comitiva regia un alto en el camino en el lugar de Fonts de Angos que hoy llamamos Villadangos.

Aprovechando la parada de la comitiva, 266 nobles caballeros en total, nos cuenta "la Compostelana", que fueron atacados en una emboscada, por las tropas de Alfonso el Batallador, Rey de Aragón y consorte de Urraca. Con 600 hombres a caballo y 2000 de a pie se entabló un durísimo combate.

Con el rey niño venía lo mejor de la nobleza gallega y auque lucharon con valor, la mayor parte de ellos pereció y el resto fueron hechos prisiones, entre ellos se encontraba el Conde de Traba, ayo del rey.

Y ¿Qué pasó con el pequeño? Pues, que el Obispo Gelmírez, que también formaba parte de la comitiva regia, presintiendo el desastre que se avecinaba, consiguió poner a salvo al niño y enviárselo a su madre.

Luego se convertiría en un gran rey, pero eso es ya otra historia...

Mientras pensaba en esto, yo veía recoger las botellas y restos de basura del camino a unas compañeras muy habilidosas, provistas de un palo terminado en punta, para evitar agacharse. De nuevo me imaginaba a los caballeros en lid, abriéndose paso por el camino, dando lanzadas a diestro y siniestro.

Nosotros batallábamos, cambiando el peso de las armaduras por el de las bolsas de basura, bajo el mismo sol inmisericorde, que nos acompañó hasta nuestra primera parada en San Martín del Camino, donde depositamos las bolsas en sus contenedores.

En San Martín del Camino, un pueblo que tiene varios albergues, tuvimos ocasión de conversar con otros peregrinos.

Yo concretamente lo hice con dos que venían desde Valencia y alabaron mucho nuestro interés por mantenerlo limpio, ellos estaban concienciados de la protección ecológica, pues realizaban la limpieza submarina del entorno de Calpe, ¡lo que también es un trabajo!.

Después de tomarnos un café y de desearnos ¡buen camino, peregrino! continuamos la limpieza hacia Hospital, punto de reunión con los grupos que se encontraban limpiando otros tramos.

Cruzamos por un puente de hierro sobre la Presa Cerrajera, donde me vienen los recuerdos de una leyenda de amor, sobre el origen de su construcción.

Dice la leyenda, que tras la muerte de Almanzor, las luchas entre las poderosas familias del califato de Córdoba hicieron que varias de ellas tuvieran que emigrar al reino de León.

Una, la de Aliatar, se trasladó al pueblo de Villaviciosa de la Ribera y se dedicó a la extracción del oro de la zona.

Otra familia, la de Zaida, se trasladó a otro pueblo a 50 Km. del anterior, que con el tiempo sería Villazaida=Villazala.

Cuando Aliatar vio a Zaida, que era muy hermosa, se enamoró perdidamente de ella y la pidió en matrimonio. El padre de ella en desapruebo dijo: “Primero pasará el agua del Río Órbigo por delate de mi casa, antes de que mi hija corresponda a tu amor”.

Aliatar quedó desalentado, porque el rio dista más de 2 km. de Villazala y veía la imposibilidad de conseguir a la bella Zaida.

Junto con su familia, ideó realizar un gran proyecto: Los campesinos de los pueblos le ayudarían a construir un canal y a cambio ellos se beneficiarían del riego. ¡Dicho y hecho! El agua transformó el seco páramo en una frondosa ribera y la boda se celebró con grandes festejos.

Con estos ecos legendarios en nuestro pensamiento, muy buena voluntad y compañerismo llegamos al Puente de Órbigo.

Tardes literarias en Carrión de los Condes.

2011-10-18T23:58:00.001+02:00

PRESENTACION EN CARRION DE LOS CONDES del libro “Parroquias e iglesias palentinas dedicadas al Apóstol Santiago”

El sábado 1 de octubre de 2011 asistimos a las “tardes literarias ” que en el Centro de Documentación del Camino de Santiago de Carrión de los Condes organiza Ángel Barreda. Podéis ver el reportaje fotográfico aquí

Siempre es un privilegio escuchar a nuestro amigo Ángel, pero si además lo hace para informarnos del proyecto bibliográfico sobre las parroquias e iglesias palentinas dedicadas al Apóstol Santiago, nos encontramos doblemente bien, pues parece un tema muy interesante.

Junto con Enrique Gómez (Hugo Mediavilla no pudo asistir) nos fue desgranando el arte de una serie de parroquias, ermitas, capillas u hospitales dedicados al Apóstol, incluidas algunas anécdotas o confusiones, como en Torre de los Molinos en la que no vemos a Santiago por ninguna parte, pero sí a San Miguel.

En este libro, Ángel Luís estudia la geopolítica del entorno de los pueblos, su historia y leyendas, Enrique nos habla del arte de las esculturas e iglesias y Hugo se había dedicado a los trabajos de campo y la fotografía y los tres juntos nos han proporcionado un hermoso ejemplo de cómo trabajar disfrutando.

La charla está apoyada por imágenes, que hemos fotografiado para ilustrar este artículo. A pesar de que no sean fotos reales, espero que os animen a adquirir el libro cuando salga.

Nos adelantan que el libro estará dividido en tres partes y esperamos gozar con su lectura cuando pronto esté en el mercado.

Así en un sabroso anticipo Ángel Luís y Enrique, con el apoyo de las fotos de Hugo, nos fueron desgranando la historia del Santiago "milites cristi", que es como debe nombrarse al que el vulgo llama "Santiago matamoros".

Dificultades para ubicar el templo de Barcena, los vueltas que tuvieron que dar para encontrar Delegar, pues se trata de una parroquia de Barruelo de Santuyán o cómo situarse en Cezura, metida literalmente en la provincia de Santander.

Nos sentimos alumnos en arte, cuando Enrique nos enseñó a distinguir las imágenes de la escuela de Olot, todas llenas de colores vivos y en las que el lugar que ocupa el sarraceno es perfectamente sustituible, si viniera al caso, por el dragón de San Jorge.

Nos hablaron de Fontecha (Fuente escondida) y de Lastrilla (Trocito de piedra laminada).

La iglesia de esta última fue frontera en la contienda entre los dos bandos de la última guerra civil, quedó destrozada y restaurada ahora, gracias a los escasos vecinos del pueblo que, con la oposición de su obispo, se han movilizado vendiendo huevos y haciendo todo lo que se les ocurre, para recaudar dinero, para su parroquia.

Continuamos contemplando los "Miles Cristi" de Paredes del Monte y Polvorosa de Valdivia, donde en la Edad Media, como si fuera un milagro, una nube de polvo indicó a Alfonso III el lugar en que se encontraban las huestes cordobesas.

Seguimos por Pozuelo del Rey, Santiago del val, Tabanera de Valdivia, Velilla del Duque (uno de los 24 lugares de Saldaña).

Calabazares es una de las últimas parroquias dedicadas al santo.

Aquí en un monasterio de monjas hay una ermita dentro de su huerto dedicada a San Miguel, pero con la imagen de Santiago, que corresponde al pueblo. A cambio, en su iglesia, hay una vidriera moderna con la efigie de Santiago.

Como anécdota, nos informaron, que Villanueva del Rebollar cuenta con un Santiago casi cómico, en una iglesia restaurada a medias entre los vecinos y la Administración.

Estos arreglos son muy loables, teniendo en cuenta que sólo permanecen en el pueblo unos pocos vecinos, por lo que tuvieron que hacer un gran esfuerzo económico.

Nos agradó esta escultura de Santiago, pues parece que estuviese ubicado en un teatrillo de guiñol, sobre todo, por el aspecto infantil de su recuadro.

Terminaron la conferencia en Villaolivas de la Peña, al norte de la provincia, en un lugar realmente bello, pero con una iglesia postconciliar (O sea que no quedó casi nada artístico de su etapa anterior).

Gracias amigos por mostrarnos este resumen de representaciones de Santiago y su simbología peregrina, sin que por una vez hayamos tenido que viajar a todos esos alejados lugares.

Felechas y Sabero

2011-09-27T23:56:00.013+02:00

Seguimos con la excursión del 25.09.11... ahora nos corresponde recordar lo que hicimos tras caminar por la calzada.Ved nuestras fotos.

Comimos en Valdoré unos ricos manjares de caza y dulces. Tras los chupitos, cantamos y bailamos, con los ritmos tradicionales leoneses, que saben a gloria cuando surgen de Xeitu y en este ambiente de amor a lo leonés.

Ajustándonos al horario salimos a visitar la exposición de meteoritos, que José Vicente tiene en el Museo de Sabero.

Esta es la información que resumimos del Museo:

SABERO / Tercera exposición temporal

120 meteoritos ‘aterrizan’ en el Museo de la Siderurgia y la Minería

La exposición ‘Meteoritos’ está formada por piezas de la colección particular del buscador de meteoritos José Vicente Casado, que las ha cedido de forma gratuita y permanecerá en el MSM hasta febrero de 2012.

Se trata de una de las muestras más completas sobre dicha temática que se ha hecho en España compuesta por más de 120 piezas procedentes de diversas partes del sistema solar, como la Luna, Marte, Mercurio, Venus y Júpiter, y recogidas en Marruecos, Libia, Egipto, Francia, España, e Indochina.

La muestra es una oportunidad única para ver y tocar rocas tan antiguas y lejanas, pues en la actualidad no existe ningún otro lugar en España donde se puedan contemplar la cantidad y variedad de meteoritos que se exponen ahora en el Museo de la Siderurgia y la Minería. Los visitantes podrán ver uno de los meteoritos más grandes del mundo, que alcanza los 600 kilos de peso.

La exposición ocupa las dos plantas del edificio de exposiciones temporales del Museo y está dividida en dos secciones: el universo y el desierto.

La muestra cuenta con recursos audiovisuales e interactivos; un vídeo explicativo sobre los meteoritos premiado por la Universidad de Zaragoza, proyecciones sobre curiosidades de estas piezas, la posibilidad de navegar de forma virtual por el universo y visitar, también de forma virtual, los cráteres más importantes que se han formado en la tierra como consecuencia de la caída de meteoritos.

Durante este mes, el horario de apertura del Museo es de martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas; y los domingos y festivos, de 10 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Además, durante le presente mes se han programados actividades complementarias como la conferencia ‘Meteoritos’, la proyección de la película ‘Meteoro’ y un curso de formación.

Deseamos que este proyecto sirva para el desarrollo de Sabero y su comarca, para que la cultura sea sinónimo de desarrollo y turismo y para que estas exposiciones e iniciativas puedan interesar a otros pueblos de la provincia o de otras partes.

Luego fuimos a Felechas.

Anselmo, nos explicó las características constructivas del hórreo leonés y sus variantes allí representadas, a dos, tres y cuatro aguas. El propietario de uno de ellos, recién restaurado, nos lo enseñó por dentro y nos respondió sobre todo lo que le preguntamos.

Para finalizar recorrimos el pueblo, que es muy bonito, muy cuidado, con sus monumentos.

Después de tomar café en el local de la Asociación del pueblo, nos hicimos una foto junto a una "corza", que encontramos en un portalón.

No, no se trata de ningún animal, sino de un objeto para el arrastre. Es una pieza de madera sin ruedas, que se usaba en zonas donde no cabía un carruaje. Podéis verlo aquí, en el suelo, apoyado a la pared:

No queremos que os perdáis los hórreos de Felechas, así que animaros a visitar este lugar y mientras tanto podéis verlos aquí:

Está recién restaurado y es magnífico que se recuperen estas joyas de nuestro patrimonio. Agradecemos estas iniciativas.

Calzada Romana del Esla

2011-09-26T21:17:00.001+02:00

Elena pendiente de todo, proporcionó un día rico en conocimientos y diversión a sus amigos del Instituto Imperium Legionense.
Estábamos los habituales y llevaba dos colaboradores de lujo: el Padre Eutimio y José Vicente Casado.

Además, estuvo llena de generosas aportaciones de diferentes personas:

Ya desde el autobús Teresa nos habló sobre la construcción de las calzadas romanas, Ara Antón, la propia escritora, nos leyó sobre su novela “Astures, último bastión contra los romanos”, muy relacionada con el tema del día y un poema de su hija Beatriz.

Anselmo e Ino nos atendieron en su pueblo Felechas y vimos los hórreos leoneses, con toda clase de explicaciones y la colaboración de su propietario, que nos lo mostró por dentro.

Lola Figueira nos hizo un resumen de su novela “Regresando a Badinia” sobre las guerras cántabras. Xeitu y sus colaboradores alegraron el camino y la sobremesa. El equipo técnico estuvo siempre trabajando captando el momento con sus cámaras y vídeos. Todos fuimos imprescindibles, trabajando en preparativos, arbolando banderas, sintiéndonos amigos y leoneses, por si alguien se nos olvida…en fin, gracias a todos.

Calzada romana del Esla

P.Eutimio nos fue explicando la ruta de la Calzada romana del Esla, ( pinchad este enlace para ver las fotos) que iniciamos en las Salas, para seguir en cómodo descenso hasta Valdoré. Sobre el terreno admiramos los restos, los emplazamientos, las características constructivas y , entre otras cosas, el significado de topónimos y nombres que atesoran el legado de nuestra historia antigua.

Mirando al valle escuchamos sus explicaciones: Se encuentra aquí El Corón, sobre Huelde, que recuerda la Corona o castro allí ubicado, hacia el Noreste.

La cueva Robla, mantiene en la memoria de los moradores pre romanos las fuerzas (en latín robona) de ataque en las luchas cántabras y marca su presencia en el Oeste, hacia Salamón y Lois.

Hacia el Sur, controlando todos los puntos cardinales tendrían su observatorio en el alto de Maciquines, donde hoy está el repetidor de TV y cuyo camino viene desde Corniero, abriendo la comunicación con los valles del Porma.

La entrada estaría en el camino con divertículo, que hoy se llama pago S. Roque y que tiene un canalito, que hasta hace poco se podía estudiar muy bien, pero que las obras lo habrán deteriorado.

En Crémenes y en Las Salas se venera este santo. Quizá las advocaciones religiosas fueron la cristianización posterior de un elemento predominante de significado similar, roca. Hay otros santos como S. Martín, nombre con reminiscencias romanas de Marte.

Descendimos contemplando la calzada, realizada en su mitad con la excavación de la pared rocosa y la otra mitad asentando el derribo en muros de contención para lograr el ancho establecido, siempre mayor a tres metros.

Algunas de las grandes losas que cimentan el bordillo exterior, tienen forma triangular, con el ángulo en el interior, de manera que a cada pisada constribuían a una presión sobre el terreno y el lado opuesto de la losa marcaba el precipicio.

Las huellas de rodaduras son sobrecogedoras y se aprecia la inclinación del camino hacia la montaña, para eliminar el riesgo de despeñarse.

Nos habló de huellas romanas en el entorno: los hoyos, que debieron de servir de graneros, las altas rocas donde algún agujero debió de hacerse, para observación, evitando el esfuerzo de preparar una torre.

Lo más impresionante fue el "pajar del Diablo". ¡Una obra del Diablo! debieron exclamar los que la han visto y por eso debe llevar ese nombre. Se trata de una voladura de la roca para permitir el paso de la calzada. Desde esa altura se contempla el valle con toda su hermosura.

Y mientras andábamos P. Eutimio desgranaba los infinitos hidrónimos que se conservan, escondidos en el lenguaje.

Queremos reivindicar este tesoro arqueológico, su estudio y conservación y evitar que se produzcan destrozos como el denunciado el año pasado por el P. Eutimio y Siro Sanz.

Así recogía la noticia el periódico:

Hubo un destrozo de un tramo de la calzada del Esla entre Las Salas y Remolina.

«El camino ha sufrido gravísimos desperfectos por las obras que a finales del verano pasado utilizaron la caja del camino para albergar la tubería destinada a traer agua de Remolina a Las Salas -"recuerda Sanz-". Se da la circunstancia de que la lápida cántabra, recientemente recobrada, de Vadone, y la de Tridio Alonge, aparecieron en el pago de San Roque, al cual se dirige la calzada antes de remontar hacia Remolina y Riaño, y muy cerca también del histórico Vado de Llaso, certificando así la antigüedad del camino en 1.800 años como mínimo».

El Manto del Esla

José Vicente Casado es un chico infrecuente, como el mismo se llama, disculpándose ante los que quieren tildarlo de raro, por dedicar su vida al estudio de meteoritos, rocas y estrellas.

Con las explicaciones que nos dio “in situ” tuvimos la oportunidad de comprender los aspectos geológicos de la zona, llamada “Manto del Esla”, una de las más variadas y ricas del continente. Yo pongo aquí lo que anoté, pero no estoy segura de trasmitirlo sin errores, así que pido disculpas y corregidlo.

Hace 400 millones de años, estos suelos que pisamos no eran montañas aireadas por finos vientos y templadas por el sol resplandeciente, que hacía ayer, sino mares cercanos al polo sur de la tierra, cuyo nombre era océano Recio, mares llenos de vida.

Los que han estudiado estas cosas nos dicen que un tiburón de 4 metros, dotado de unos dientes impresionantes, quizá lo que hemos encontrado de él, se le llamó “leonudis causi” con lo que luce en los libros con su nombre leonés. Siempre el orgullo o la nostalgia nos hace enarbolar nuestra patria chica. Si hemos estado en el polo sur y viajado por la piel de la tierra, ¿dónde picaremos la bandera?, pero somos así…

Hay testimonios muy interesantes, en Villayandre se pueden observar arrecifes de corales.

Pues allí o aquí, junto al diente del tiburón se fueron asentando esqueletos de animales marinos, algunos tan pequeños que se muestran en el interior del ojo de una aguja, tallos clinoideos, “lirios de mar” con simetría pentagonal, amonites, que parecen cuernos y que recibe su nombre por encontrarse en las pirámides de Egipto y atribuir el uso de las piedras que les contenían al gusto del faraón Amón Ra. ¡Qué curioso conocer estos seres antiquísimos gracias a que los hemos encontrado fosilizados!

Trillones de organismos, o mejor sus esqueletos de carbonato, se fueron acumulando en el lecho marino, compactándose y se convirtieron en caliza, carbonato cálcico, lo que hoy vemos en nuestras montañas de León, en el macizo de Mampodre, en la Ubiña, en Picos de Europa...

Nuestro suelo había subido en el mapa hasta cerca del Ecuador.

Pero no sólo vemos la caliza, porque también vemos la cuarcita. La Cuarcita procede de las areniscas compactadas en una época, 300 millones de años, en el Ordovícico, Silúrico, cuando nuestro mar era profundo y más cerrado, no había vida y las capas de arenas cubrían el lecho marino. En el periodo Telúrico empezaron a compactarse las areniscas y formaron estratos.

Las cuarcitas son dióxido de sílice, cristalizan en prismas hexagonales, son muy duras, sobre macizos de cuarcita se han asentado las presas de los pantanos leoneses, tanto en el Porma, Riaño, Luna.

En una época, a sus formas cristalinas se las llamó cristal de roca, porque se creía que era agua fría de la montaña convertida permanentemente en hielo, en cristal. Si se le rompe lo hace de forma irregular, en cambio la calcita, que tiene dureza 3, es blanda y se rompe en prismas regulares.

La cuarcita se deja invadir por organismos que le aportan un color a veces oscuro. La caliza se mancha por las filtraciones de aguas termales, en los agujeros se observan los colores del cobre, del cobalto, del níquel.

Dentro de los componentes del granito está, además del cuarzo, el feldespato, que también se transformó en caolín, que hay una mina que lo extrae cerca de estas montañas y en mica o artosa, que es la que se convierte en arcilla.

Hubo un momento en el que Rafa se quedó observando una roca, que era una masa informe y entonces José Vicente explicó que se había formado con antiguos lodos, que discurrían arrastrando y amalgamando todo a su paso y a veces encontraban una cueva, que los lanzaba al exterior, mostrándonos ese raro aspecto. Dijo que se habían encontrado hasta osos dentro de ellas.

También nos habló de los cantos rodados, parece ser que en el periodo Ordovícico un inmenso meteorito impactó en la tierra y esta quedó congelada, los glaciares fueron moviendo los estratos o capas y los ríos que surgieron, arrastraron los materiales sueltos, formando los cantos rodados.

Otro fenómeno que se observaba por doquier era los plegamientos de estratos. Un gran empuje hizo que las capas se doblaran y cambiaran su posición, en vez de estar paralelas al suelo se ven hoy en día perpendiculares, incluso pudimos ver estratos girados haciendo ondas.

¡Una maravilla este León!, a donde vienen a estudiar geología científicos de todo el mundo. Concretamente este domingo había un grupo de la Universidad de Cambridge, hospedados en Crémenes y ¡llegamos a enterarnos por casualidad! Buena suerte a todos y viva la humanidad, del Polo Sur al Ecuador y en el reino de León.

Acebedo

2011-05-27T19:33:00.001+02:00

Nosotros llegamos a Acebedo después de la sobremesa y nos paseamos por el pueblo, contemplando sus bonitos hórreos leoneses y las tradicionales edificaciones de montaña, mientras que el río hacía sonar sus aguas cantarinas y las golondrinas nos contemplaban intrigadas, desde los cables de las calles.
Ved nuestras fotos aquí

Guiados por Elena y acompañados por los amigos del Instituto Imperium Legionense y de insignes vecinos del pueblo, subimos al pie de la torre, admirando el macizo del Mampodre bañado por el sol. Fue emocionante escuchar el nombre de sus picos, majadas y valles y recordar la poderosa influencia que la naturaleza tuvo en el transcurrir de su historia.

Centinela sobre el pueblo de Acebedo, surge una torre en lo alto de un cerro, ceñida por varios círculos ondulados del terreno, que cubren las ruinas de muros de defensa que vallaban en redondo la cumbre.

En el exterior del último anillo van apareciendo antiguas sepulturas. Todo esto se ha identificado recientemente con el emplazamiento de un castro astur, que tendría su radio de expansión en el entorno de la torre, lo cual hace retroceder el origen de la población al principio de nuestra era o algunas décadas antes. En todo caso, anterior a la llegada de las legiones romanas.

También se cree que en el promontorio llamado "La Corona" aparecen varios restos de una muralla, prerromana o perteneciente a un campamento romano, que tendría una función estratégica en la campaña de conquista, capitaneada por el emperador Augusto contra los cántabros y astures, en el siglo primero antes de Cristo.
Véase aquí documentos de la página de la Asociación de la villa de Acebedo.

Este pueblo guarda testimonios del imperio romano, de la invasión y cristianización de los bárbaros, de la Reconquista, quizá de las huestes árabes.

En el año 1020 hay noticia de que Acebedo cambia de manos, al intercambiarse con la villa de Pomeca, población de una dama noble llamada Sendina, con Pedro Flaínez.

En la década de 1340 a 1350 Acebedo aparece nombrado en el "Libro de la Montería", del rey Alfonso XI.

Ya en el siglo XV, Acebedo pasa a las manos de las dos más poderosas familias leonesas: los Osorio y los Guzmanes. De su castillo ya no queda hoy nada.

La supresión del Señorío sobre Acebedo por la Cortes de Cádiz, tuvo lugar el 6 de Agosto de 1811.

A mediados del siglo XIX se funda la Biblioteca Popular Católica de la Villa de Acebedo, cuyos libros podían los vecinos llevar a su domicilio y restituir sin plazo fijo. La cultura era una de las riquezas de esta tierra.

En 1922 llega la corriente y luz eléctrica a nuestra Villa, producida en el pueblo para su uso y consumo. Y en la segunda mitad del siglo, la traída de agua a cada casa de la Villa, también realizada por los propios vecinos.

Luego del paseo por el pueblo estuvimos en el Ayuntamiento disfrutando de un libro "Ordenanzas del Concejo", que han recuperado y restaurado. En él se encuentran escritos, que atestiguan la hidalguía de esta tierra montañesa.

Nos felicitamos por conocer la belleza y la riqueza de la tierra de León y nos sentimos orgullosos de compartir la con vosotros y con todo el mundo.

valle de Valdosín

2011-05-24T19:10:00.000+02:00

En este enlace podéis ver el valle de Valdosín. Es un lugar impresionante, muy recomendable para disfrutar de la belleza del paisaje de montaña, escuchando el rumor de sus aguas y los gorgoritos de sus arroyos y fuentes. Hay hermosas hayas y robles albares en las laderas, hasta fresnos de hoja ancha y serbales en el fondo del valle.

Unos dos km. después de La Uña nos encontramos el área recreativa de Los Carbellares, de donde partimos por una variante señalizada del PR LE-20, cruzando por un camino la vega en la que confluyen el arroyo Riosol y el río Valdosín (o río Esla, según teorías).

Después de pasar un puente cogemos la pista de Valdosín, que es el acceso principal de esta ruta, y que viene del término de la Fuente Turriente, a 800 m. de la Uña, donde quedó el autobús para recogernos al regreso.

Caminamos entre prados inundados de agua y de flores amarillas, a la orilla del río cantarín, frente a los acantilados de la llamativa Peña Castiello (1354 m), que la rodeamos por su base, pasando por un estrechamiento, para salir después al ancho valle y vega de Valdosín con amplios pastizales y hayedos silvestres.

Llegamos al redil de esta vega a las faldas de Peña Ten, donde confluyen tres valles, dejando la pista y el arroyo Valdosín a la izquierda y a la derecha el del arroyo de la Majada Castellana, para continuar al norte, por el del medio. Vimos la Peña Ten (2142m) a nuestra derecha, al este, y la Peña Pileñes (2019m), un poco más a la izda, que acaba en un visible collado.

Paramos junto a la edificación del redil y algunos dejamos las mochilas allí, mientras avanzamos al encuentro del arroyo Naranco, la fuente del Esla que íbamos buscando y que ya se vislumbraba subiendo a nuestra izquierda.

Al regresar nos dirigimos a la ladera de enfrente para adentrarnos en los acebos. Subimos a ver el acebal y hacer unas fotos en su interior. Entre la masa arbórea hay enormes cabidades, donde se refugian los osos y otros animales salvajes, para invernar.

Luego regresamos por donde habíamos venido. Pero por una senda podríamos subir hasta el Puerto de Ventaniella (1427 m), límite de León y Asturias, que fue uno de los pasos importantes de acceso a la cornisa cantábrica por el concejo del Ponga.

En el valle existe un haya singular. Es un ejemplar catalogado que ha sobrevivido durante cientos de años a tempestades, nevadas y a la mano del hombre.. Una vez traspasada la Peña del Castiello, hay un cartel indicativo. Se ascienden unos 100 m por la ladera y se llega hasta el haya.

Las fuentes del Esla

2011-05-23T00:13:00.000+02:00

El Esla, el río que más caudal aporta al Duero de entre todos sus afluentes, ha sido objeto de polémica desde siempre, para establecer dónde nace, cuál es la fuente que merece llevar su nombre desde el principio, por ser la más caudalosa...Por eso, los amigos Legionenses hicimos esta excursión buscando las fuentes del Esla y el autobús nos dejó en el alto del puerto de las Señales, junto a Tarna y desde allí anduvimos todo el valle de Riosol, que podéis ver aquí las fotos.

No existe duda, partir de Riaño estamos hablando del Astura, de los historiadores romanos, del Estola ó Estula medieval, del Esla actual. Pero es desde ahí hacia las respectivas fuentes donde está la controversia, que tiene apasionados defensores por dos ramales.

Si nos remontamos en el tiempo hasta donde nos permiten los registros escritos, hay numerosos documentos medievales que dan el nombre de Lusu al río que pasa por Burón, al que baña el pueblo de Vegacerneja Oza y Bierón al de Pedrosa. Son nombres ibéricos, prerromanos.

Que el Esla debe llamarse a las aguas que bajan de Pandetrave, San Glorio y Picones lo defiende Antonio Valbuena, escritor nacido en Pedrosa en 1844, que fue conocido en su época por ser un polemista incansable.

Los defensores del nacimiento del Esla en el ramal occidental son, entre otros, José González, canónigo de Crémenes, y el padre Eutimio Martino. Nosotros anduvimos el Valle de Valdosín y podéis ver aquí las fotos.

Al contrario de lo que ocurre con otros ríos como el Ebro o el Duero, cuyas fuentes son conocidas y reconocidas desde antiguo, la similitud de caudal de las dos corrientes que confluyen en Riaño ha mantenido la duda.

En el siglo pasado, el XX de nuestra era, se ha impuesto, al menos en los mapas oficiales, la designación de Esla para el río que tiene su principal fuente en el valle de Valdosín y recoge las aguas de Valdeburón, antes llamado Suso, dando el nombre de Yuso al río que llega desde el este, de la Tierra de la Reina.

La opinión de D. José Mª Canal, de cuyo libro “El Concejo de Burón” se decanta por la dificultad de un pronunciamiento categórico, en base a que, según dice, antes de 1900 , en los documentos locales de los pueblos nunca se menciona el nombre propio del río, sino la expresión “río caudal” ó “río grande”.

Este autor asegura que ha visitado todas las fuentes principales del Esla, para compararlas. Opina que la más abundante, “y mana igual todo el año”, es la fuente del arroyo del Naranco, en Valdosín. Cita como su más directa competidora en cuanto a caudal a la fuente de Maraña, mientras que a la fuente Erendia, de Acebedo, “muy fría en verano” , la de Pisa, en Los Espejos, y la del río Naranco, en Llánaves, les da un valor de “tres a diez” respecto a la primera.

También son importantes los caudales del río de Casasuertes, con muchos nacientes, las fuentes de los Pielgos, en Retuerto, la del Valle de la Iglesia, en el término de Valdeón, la fuente de Jacob, en La Vega, y la del Pidorrio, en Cuénabres.

El Esla cuando desagua lleva más caudal que el propio Duero. Tiene una longitud de 286 km y drena una cuenca de 16 163 km². Sus aguas son retenidas en el embalse de Riaño primero, y en el de Ricobayo después. Ambos embalses obligaron a trasladar algunos monumentos, como las iglesias de Pedrosa del Rey, la de Nuestra Señora del Rosario, o la de San Pedro de la Nave.

Muchos de los topónimos de pueblos de la zona deben su nombre a este río, como por ejemplo: «Villa Fértil a orillas del Río Astura», Vega del Esla, Mansilla de las Mulas, etc. De su cauce en el siglo XIX se derivó el canal del Esla para regar la Vega de Toral.

Sus principales afluentes son:

* río Porma, con 79 km y una cuenca de 1147 km²

* río Bernesga, con una longitud de 77 km y una cuenca de 1162 km²

* río Cea, con 157 km y una cuenca de 2019 km²; el único que desemboca por su margen izquierda.

* río Órbigo, con 162 km y una cuenca de 4995 km²

* río Tera, con 139 km y una cuenca de 2415 km²

* río Aliste, con 60 km y una cuenca de 1163 km²

Sahagún, León

2011-05-12T22:53:00.002+02:00

Cuando los Amigos de las Madres Benedictinas de Nuestra Señora de Carbajal de León, nos reunimos en el encuentro semestral de mayo del 2011, teníamos interés en visitar los monasterios de las MM Benedictinas de Sahagún y S. Pedro de las Dueñas y acercarnos a estas monjitas, portadoras de un carisma, que ilumina y embellece más, que las nobles piedras y la historia de sus edificios.

Primero visitamos el monasterio de S. Pedro de las Dueñas, donde fuimos acogidos con cariño y obsequiados durante la comida conventual con el cántico de bendición de la mesa, por la madre abadesa y las monjas que nos servían. Nos enseñaron la iglesia y disfrutamos de la belleza y retiro de su jardín.

Después nos acercamos a Sahagún, donde de nuevo recibimos muestras de afecto y dedicación, mientras nos mostraban el museo y la iglesia. Compartimos los rezos de Vísperas, al final de nuestro encuentro, mientras las voces y acordes de su afamado órgano, nos elevaban en la oración.

Las Madres Benedictinas han sabido conservar la herencia del esplendoroso pasado, del antiguo y desaparecido monasterio Real de S. Benito de Sahagún y de otros, como el de Trianos, al que perteneció el retablo mayor de su iglesia.

Hablemos de la importancia de Sahagún, ya en tiempo de los romanos, pues en esa época, en el entorno de Sahagún se situaba la mansito romana de Camala, en la via I, que enlazaba Legio con Italia.

Aquí existía ya un primitivo santuario. El poblado tuvo lugar a la sombra de un monasterio dedicado a los santos Facundo y Primitivo, hijos de San Marcelo y Santa Nonia, y hermanos a su vez de otros diez santos mártires. Eran legionarios romanos convertidos al cristianismo y fueron perseguidos, martirizados y arrojados al río Cea. Los cristianos recogieron sus cuerpos y levantaron un primitivo santuario (Domnos Sanctos) consagrado a ambos, antes del siglo IX.

Los musulmanes lo destruyeron en varias ocasiones y varios reyes cristianos protegieron los centros religiosos, ubicados en las proximidades de la frontera, como baluartes de la misma, convirtiéndolas en iglesias-fortaleza.

El rey Alfonso III el Magno, tratando de revitalizar la vida monástica del norte de España mandó venir a numerosas comunidades, que permanecían en territorio musulmán para que revitalizaran la vida monástica y se ocuparan de los arruinados monasterios.

Así el de Sahagún, en el 872 , lo donó a monjes provenientes de Córdoba, que restauraron la vida monástica.

El mayor impulsor fue el rey Alfonso VI.
Cuando su hermano, el rey Sancho de Castilla le arrebató el reino de León, que había recibido en el desmembramiento del reino leonés, tras la herencia de su padre, entonces, fue confinado en el monasterio de Sahagún.
El abad le ayudó a escapar y el destronado marchó a la corte mora de Toledo, cuyas parias le habían correspondido en la herencia a acogerse a su protección.

Cuando Sancho cayó en el cerco de Zamora, luchando contra su hermana Urraca, Alfonso recuperó León y anexionó Castilla y empezó a compensar los favores al monasterio.

De la misma manera que sus padres, Fernando I y la reina Sancha, en un afán expansivo e “internacional”, habían dignificado el incipiente reino leonés, consagrando la iglesia cortesana a S. Isidoro de Sevilla, heredero de la tradición visigótica y del saber de su tiempo y edificado en ella el magnífico panteón románico, Alfonso VI, establece fuertes relaciones con Europa y edifica en Sahagún la gran abadía cisterciense, donde decide ser enterrado.

Su matrimonio con Constanza de Borgoña propiciará la entrada de los monjes de Cluny en la abadía. En 1080 Alfonso VI nombra abad al francés Don Bernardo de Aquitania y en el año 1085 concede a Sahagún los conocidos fueros de Sahagún que propiciaban el crecimiento de la villa, pero siempre bajo el poder de la abadía. Se acrecentó tanto el poder del abad que el rey les cedió la jurisdicción sobre el territorio del monasterio y dependían directamente de la Santa Sede.

Introduce el rito romano, a pesar de la resistencia leonesa y la de los monjes mozárabes el abad Bernardo pasa a ser obispo de Toledo, cuando el rey conquista de los árabes la codiciada capital visigótica.

La villa se convirtió en un importante foco cultural, donde convivían hombres de las más distintas razas y culturas, desde comerciantes francos y de otras nacionalidades hasta mudéjares y judíos. En determinados momentos, la tensión entre los distintos grupos sociales, como burgueses y artesanos, originó situaciones conflictivas. Las revueltas de los burgueses facundinos contra el abusivo poder abacial son, junto a las de Santiago de Compostela, paradigma en el Reino de León, tanto por su importancia como por el conocimiento que se tiene de ellas.

El siglo XII en el apogeo tanto de la villa como del monasterio surgen las Crónicas Anónimas, compuestas por los monjes benedicinos del Monasterio dos siglos después de los hechos relatados. La primera comprende desde el momento fundacional hasta 1117 y la segunda narra las rebeliones burguesas acaecidas entre 1237 y 1255.

Entre los hitos más importantes que relatan están la concesión a los burgueses, por parte del Abad Don Diego (1087-1110), de un privilegio por el cual les permitía levantar un recinto amurallado en la villa, y el derecho a acuñar moneda, al menos desde 1116.

“Ayuntáronse de todas partes del uniberso burgueses de muchos e diversos oficios, conbiene saver: herreros, carpinteros, xastres, pelliteros, zapateros, escultores, e omes enseñados en muchas e dibersas artes e oficios, e otrosí personas de diversas e estrañas provincias e reinos, conbiene a saber: gascones, bretones, alemanes, ingleses, borgoñeses, normandos, tolosanos, provinciales, lonbardos, e muchos otros negociadores de diversas naciones e estrañas lenguas. E así el Rey Don Alfonso, pobló e fizo la villa non pequeña.” Primera Crónica Anónima de Sahagún

La importancia del monasterio fue en aumento, llegando a extender su jurisdicción sobre casi un centenar de monasterios, conventos e iglesias, desde el Cantábrico hasta la provincia de Segovia.

Por otra parte, gracias a Clemente VI, en 1347 le fue concedido el poseer su propia universidad, en la cual, bajo Benedicto XIII, en 1403 se podían cursar estudios de Teología, Derecho canónico y Artes liberales. Su importancia fue tal que incluso intercambió honores con la Universidad de Salamanca y suministró catedráticos a la universidad de Alcalá de Henares.

El número inicial de sus habitantes no bajó de 8.000. Se dijo villa, y no ciudad, por ser señorío no episcopal, aunque tan sólo a 50 años de su carta poblacional se le calculan 12.000 habitantes.

Al morir este gran rey en 1109 fue enterrado en el monasterio, al igual que sus esposas.

Desgraciadamente sus restos fueron saqueados y hoy sólo se conservan dos austeros enterramientos, en la iglesia del monasterio de las MM Benedictinas. En uno yace el rey y en el otro tres de sus esposas: Constanza, Berta y Zaida.

En el autobús hablamos de sus cinco esposas, sus distintas procedencias europeas y de la gran personalidad del rey. Sólo tuvo un hijo varón, de la mora Zaida, pero murió en la batalla de Consuegra, de manera que heredó el trono su hija Urraca, una gran reina, a la que los leoneses estamos muy agradecidos.

Se utilizó el panteón funerario por otros reyes y magnates, como Pedro Ansúrez, su fiel amigo, que fundó Valladolid para nuestro rey de León. De esa época es el sarcófago de Alfonso Ansúrez, su hijo, hoy en el Museo Arqueológico Nacional.

Con el paso de los siglos, la decadencia de Sahagún y de su monasterio fue progresiva, lo cual se vio acentuado con la desamortización de Mendizábal, que prácticamente terminó con el espíritu religioso de la villa desde los tiempos de Alfonso VI.

En la Desamortización de Mendizabal de 1837 son sacados a subasta pública los edificios que conforman el monasterio, con la excepción de la Torre del Reloj, por contener el reloj de la villa, y el Arco de San Benito junto al tramo adyacente, por haberse proyectado una carretera bajo el mismo.

Los Amigos de las Benedictinas de León, disfrutamos del encuentro, la camaradería y toda la belleza y buenos sentimientos que nos habían rodeado durante el día. Ahora esperamos la siguiente ocasión, con la seguridad de que seguirá siendo beneficiosa para todos.

De Grases- Casquita a Pola de Siero, Camino de Santiago

2011-04-27T12:21:00.017+02:00

¿Os habéis preguntado alguna vez cómo percibimos el camino las distintas personas que lo transitamos? Yo lo hice hoy y se me ha ocurrido como contárselo a Rosi a Buzi o a Luis, bueno y de paso a todos vosotros, amigos.

Así que por eso de las damas primero creo que a Rosi le gustaría saber la historia del Conventín de Valdediós, el famoso convento edificado bajo los auspicios del rey Alfonso III el Magno, uno de nuestros preferidos.

Le gusta sentir el arte y la historia de todos los sitios por los que podamos pasar en el trayecto, contemplar el patrimonio etnográfico que nos ofrece la ruta y disfrutar de una inmersión en el paisaje.

Empezaríamos, por tanto, visitando el hoy llamado Monasterio de Santa María de Valdediós. Aunque nos encontramos en suelo asturiano a mi me gusta pensar que aunque el convento de San Salvador lo mandó construir el último rey asturiano, AlfonsoIII, para mí fue ya el primer rey leonés pues pasaba grandes temporadas en la parte leonesa de su reino. El más reciente, el monasterio de Santa María, lo mandaría edificar Alfonso IX, el que sería el último rey de León.

Una lápida de mármol nos indica la fecha de construcción del antiguo Conventín de San Salvador: "SUB ERA DCCCCXXX, o sea que se construyó en el año 930 de la era Augusta, correspondiente al 892 de la cristiana.

Pudimos contemplar el exterior de la iglesia, pues a la hora en que peregrinamos se encontraba cerrado. Observamos la planta basilical de tres naves, la central que las sobrepasa en altura es también más ancha.

Las naves se cubren con bóvedas de cañón que cargan sobre los muros exteriores.
Se pueden ver también un gran número de ventanas de simple aspillera, sencillas de un solo arco, geminadas de estilo visigótico y hasta una de triple arco en el ábside central.

Probamos suerte, a ver si podíamos visitar el monasterio, regentado por frailes grises de la comunidad de San Juan Apóstol. Esta orden fue fundada el día 8/12/1975 en Lerins, por el Dominico Marie-Dominique Philippe, profesor de la universidad de Friburgo.

Desde la refundacción del Monasterio en 1992 lo ocupaban Monjes del Císter y en 2009 se hacen cargo de mismo los frailes de San Juan.

¿Que dirían ... Alfonso IX de León y Berenguela de Castilla sus fundadores allá por el año 1200 si se enteraran de tantos cambios?

Tras un intento de trasladar el cenobio a Boñar (León) en 1218 dio comienzo la construcción del templo. Fernando III le dió un gran empuje, pero como muchos otros monasterios fue decayendo hasta que en 1515 se incorporó a la Reforma de la Congregación Cisterciense.

La historia de su decadencia es parecida a la de otros conventos, mientras unos sufrieron un incendio, con este acabó una fuerte inundación del río que destruyó su claustro y las dependencias monásticas.

Después, nuestra guerra de la Independencia y las sucesivas desamortizaciones del siglo XIX terminaron con su vida monacal, aunque se mantuvo como seminario menor y posteriormente como colegio de segunda enseñanza, de 1923 a 1951 seminario diocesano y a partir de aquí quedó abandonado.

Por suerte fue restaurado en 1986, el resto ya lo sabemos.

Solo pudimos visitar su entorno venerable.

La iglesia del monasterio del siglo XIII es lo único que sobrevivió a las inundaciones y dicen que conserva los tres únicos altares románicos de Asturias.

Como estaba también cerrada hasta las 11 de la mañana, no madruguéis si pensáis visitarla, yo ya he decidido verla por internet, en:
http://www.valdedios.org/
¡es mucho más práctico!.

Bueno, pues siguiendo el Camino, desde el Monasterio sale un sendero hasta el Alto de la Campa, que está recomendado para los ciclistas, pero nosotros volvemos al clásico, para revisar las señalizaciones.

Si no las hubiera, ya se encarga nuestro compañero Luis de eso.

Porque Luis caza al vuelo si la flecha amarilla está borrada, o falta en un cruce de caminos, lo que puede inducir a error, o ha crecido demasiada hierba junto al mojón...

Es un veterano del camino y vive su espíritu aprovechando cualquier ocasión para conversar con la poca gente, con la que nos cruzamos en el transcurso del mismo. Aún le queda tiempo para acariciar a los caballos.

En cuanto a Buzi...

¿Cómo explicar a Jose el itinerario?

Yo llevaba un GPS en el bolsillo para poder contestar a sus preguntas. Mira el enlace:
http://www.gpsed.com/track/8559930721547885436

Pero como al él le gusta resumido... Pues le diré que aplicando el método TOPA, al principio "toparriba" hasta la Campa y luego "topadelante" hasta La Pola de Siero.

¡Bueno hombre, te contaré un poco más! Habíamos dejado el itinerario anterior en Casquita, en la parroquia de Grases, donde un mojón nos ofrecía la posibilidad de continuar a Oviedo o Gijón.

Nosotros lo hacemos a Oviedo, por el camino primitivo de Asturias, que luego se unirá al Camino Francés en Mellide.

O sea que pasaremos por Casquita; Camoca de Abajo, Campoca y San Pedro de Ambas. A partir de aquí nos desvíamos del camino oficial para visitar Valdediós, pero ambas alternativas confluyen en el Alto de la Campa.

Esto ya es mucha literatura para mi amigo, que lo quiere conciso. De Valdediós volvemos a LLoses y de aquí a Arbazas de LLoses.

Seguiremos un sendero por encima de la carretera hasta divisar una gasolinera en el Alto de la Campa, de aquí a Figueres y después a Pedrosa, aunque no pasaremos por el pueblo.

Cruzaremos de nuevo la carretera en la Cárcaba y, en la ribera del río Nora, vemos una fuente de agua salada, medicinal "El gorgorito caliente" y llegamos a Vega de Sariegos.....

Lo siento Jose, las distancias y la altitud las tienes que ver tú en el Google Earth, pero te aseguro que son más de los 20 Km.

La ruta se hace entretenida, porque a lo largo del camino se suceden los carteles explicativos con los nombres de aldeas, como la Cárcaba ya mencionada anteriormente, de la que dicen los asturianos que "cárcaba" es la zanja que marca el límite de una finca y del "pozo salao" .

Ya en el siglo XVIII el historiador Carballo afirmaba que en el concejo de Sariego había una fuente sulfuginosa , que es de gran virtud para todo mal y que crece y mengua como el mar. ¡No quiero ni pensar, si me caigo aquí, después de la cuesta que he subido, que aparezca de nuevo en la playa de Villaviciosa!.

Hay muchas interpretaciones de los nombres de los pueblos. Dicen que Sariego proviene de Sal Riego por el aprovechamiento que los lugareños hacían de estas aguas saladas. En realidad en León también tenemos otro Ayuntamiento de Sariegos y ambos provienen de la raiz Sar y el sufijo Aecus que significa "lugar donde abundan las aguas"

Otro pueblo por el que pasamos es Barbecho.

Como término, en León, nos recuerda una tierra que deja de sembrarse para producir al año siguiente una mejor cosecha.

Posiblemente en este lugar, hace tiempo que se produjo abundante trigo y maíz.

Ahora sí que son prados en barbecho, donde las vacas y los caballos pastan tranquilamente mientras ven pasar a los peregrinos.

Pasamos por Aramanti, la tierra de los" Mansucos", un monolito reza "Aramati, pueblo ejemplar e indica que este lugar perteneció al monasterio de San Pelayo de Oviedo.

Llegamos después a la ermita de la Bienvenida.
Se cuenta que su abad tenía la costumbre de salir a recibir a los peregrinos con una libra de pan y un jergón de hojas de maiz para darles la bienvenida, pero cuando nosotros pasamos dicho prior ya no estaba así que mi compañero y yo, después de contemplar este bello rincón, seguimos camino por un puente medieval sobre el río Recuna en un entorno digno de contemplar.

Entramos en Pola de Siero por el polideportivo y yo fotografié el edificio del auditorio de música. Allí nos esperaba Félix, gracias amigo, por tu intendencia... y junto a mis compañeros bebí una botella de sidra.

Bebimos todos, para hacer honor a la comarca donde nos encontramos y brindé por vosotros deseándoos...

¡Buen camino, peregrinos!

Luego recogimos a las compañeras, que habían hecho la siguiente etapa del Camino:
de Pola de Siero a Oviedo.
¡qué también tiene su mérito!.

¡Ah! se me olvidaba ¿qué cómo vi yo el camino ?

Como una imagen vale más que mil palabras...
Pues, entra y verás mi página de fotos: http://www.flickr.com/photos/rsas0010/sets/72157626548179314/with/5641162035/
Amigos, deseo que disfrutéis de esta etapa tanto como yo.

Quintanilla de Somoza, León.

2011-03-16T20:36:00.034+01:00

Fuimos de excursión, con el Instituto Imperium Legionense, a conocer la Somoza en varios aspectos. El primordial era descubrir los restos de la minería romana del oro, como ya os hemos contado, en Lucillo, Filiel, Fucochico, Quintanilla de Somoza.

Pero, era fundamental degustar la gastronomía tradicional, cantar y bailar en la sobremesa, sintiéndonos leoneses.

También alegrándonos, alegrar a las gentes de estos pueblos, que nos recibían y atendían con mucho cariño. Me recuerdo ahora de Jaime, que al acabar su labor de guía en el Llambedero, nos ofreció conocer en su domicilio, el pequeño "museo" que atesoraba utensilios de labranza, herramientas de taller y toda clase de objetos para la elaboración de la matanza. ¡ay, cómo nos gustaron las piezas que se curaban en sus barales, sobre todo aquel lomo tan grande...!

Aunque fuera de noche e hiciera frío no se acababan las ganas de seguir aprendiendo y disfrutando.
De manera que paramos en Quintanilla de Somoza, para completar la excursión dedicándonos un poquito al arte.

Así que allí estábamos en Quintanilla de Somoza, esperando a Ana Rosa, la alcaldesa, que nos abrió la iglesia y nos explicó muchas cosas.

Elena tenía interés en que viéramos en la iglesia de Quintanilla, el retablo de Gregorio Español. Nos explicó con detalle las características y su bello simbolismo.

Bueno, así llegamos al final de la excursión y nos quedamos con ganas de la siguiente, que como es costumbre se prevee muy interesante.

Minería de oro romana, Fucochico, León

2011-03-15T23:33:00.001+01:00

En la excursión que hicimos a la Somoza, con idea de saber más sobre la minería romana del oro en la provincia de León tuvimos ocasión de visitar la mina de Fucochico.

Aquí, como en Las Médulas, se empleó el método para la extracción del oro, llamado "Ruina Montium" que consiste en horadar un monte arcilloso, mediante varias galerías e inyectar agua almacenada previamente. El monte se derrumba por efecto de la presión del agua y posteriormente se lava la arcilla y se recoge el oro.

En la extracción de esta mina, el agua arrastra la arcilla y los materiales menos pesados, pero no así el oro nativo, que tiene una gran densidad (19,6 Kg/l) y se queda en el fondo de los lavaderos. En Fucochico, con este método destruyeron una amplia zona de la colina, formando un circo de unos 200 metros de diámetro, abierto hacia el sur.

El ingeniero de Minas Roberto Matías, que participó en Astorga como ponente en la tercera edición del Congreso sobre Obras Públicas Romanas, organizado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, definió el monte Teleno como «un complejo minero de primer orden mundial, el 80% del cual se encuentra dentro del campo de tiro». Matías, situó en el siglo I d.C. la cronología de los restos y consideró que «en el Teleno hay algo declarable patrimonio de la humanidad...toda la montaña del Teleno es una gran mina con una ingeniería típica romana, y una precisión absoluta. Está todo explotado desde la cumbre hasta la base de los ríos Eria y Duerna», e indicó que «la roca del terreno es generadora de oro; al desmenuzarse este mineral va arrastrándose, con la acción del agua, por las laderas y se deposita en las zonas de valles y en las laderas de dichos ríos».

Dijo Roberto: «se conservan 18 kilómetros de explotación continuada a lo largo de la ribera del río Duerna, es un yacimiento complejo que se ha ido estructurando en función de cómo (los romanos) podían abastecer de agua a esas minas. Nunca se ha registrado en ningun lugar del mundo tal concentración de trabajos de minería, son 38 kilómetros cuadrados de superficie trabajada, algo verdaderamente espectacular». Así, matizó que «las Médulas, pese a su singularidad, son solamente ocho kilómetros. Ambas explotaciones no son comparables porque Las Médulas es la más grande y ésta es la más extensa».

Fue muy interesante esta excursión y os la recomendamos a todos.

Filiel, La Somoza, Maragatería

2011-03-10T00:13:00.003+01:00

Hemos visitado Filiel, un pueblecito de la provincia de León, ubicado en la Somoza, territorio también conocido como parte de la Maragatería. En toda esta zona aún pueden observarse las explotaciones mineras romanas del oro.

Las minas de oro del noroeste de España tuvieron una gran importancia en la política romana. No sólo trabajaron en las famosas Médulas, en el Bierzo, sino también en las explotaciones de la ladera oriental del Teleno, en los ríos Duerna, Eria y Turienzo, en los que el oro se encontraba en los depósitos de aluvión, diseminados sobre las vertientes de sus valles.

Los aluviones fueron explotados por la fuerza hidráulica de los ríos, como nos explica Plinio, el naturalista. Ahora se han localizado interesantes canales con inscripciones, acueducto y presas, que no dejan de sorprendernos a medida que las investigaciones avanzan.

El agua para la explotación minera romana es captada en el monte Teleno a 1800 m. de altura y era conducida a las zonas de extracción por medio de canales, como el que se ve aquí.

El agua era la fuerza motriz, con ella se empleó la técnica del "derribum montium".

Pero también en los ríos, como en el Duerna y Eria, se utilizó la técnica de los yacimientos en terraza, que adoptaban la forma de una botella de largo cuello, con zanjas longitudinales, que terminaban en estrías, por donde circulaba el agua. Esta técnica recibe el nombre de "obra peine".

En el Teleno también se construyeron pozos para acumular la nieve y el hielo en el invierno, que luego se utilizaría en épocas más cálidas. Se trataba de aprovechar todos los recursos y no olvidar ninguno.

Después de la caída del Imperio Romano la ingeniería romana se olvidó y en su mayoría, se abandonaron las villas romanas y las poblaciones. Cuando los reyes cristianos, en su avance hacia el sur de la península las reencontraron, las reutilizaron, convirtiéndolas en monasterios o castillos.

En algunos periodos de la historia se recuperaron algunas explotaciones a baja intensidad y los nuevos habitantes se acomodaban a lo que quedaba, reutilizando las piedras nobles para la construcción de sus edificios. Como el terreno es poco productivo, los campesinos limpiaban los campos de las murias, que contenían aluviones y amontonándolas en los extremos, usaban la zona para cultivar cereales. A lo largo de tantos cientos de años sobre las murias han crecido los árboles.

Lucillo, petroglifos de Peñafadiel

2011-03-09T23:45:00.003+01:00

Estabamos ansiosos de nieve y montaña, así que en esta excursión hacia la Minería Romana en León, ni siquiera pudimos evitar el hacer fotos desde el autobús. La carretera estaba nevada, gruesa de nieve blanda, casi sin huellas. El conductor del autobús la miraba con temor y llevaba el volante firme. Ya estábamos entrando en Lucillo, pueblo elevado de la Somoza, o de la Maragatería, cuando al final de la cuesta, junto al río, en la curva del puente, el derrape nos hizo parar y los excursionistas descendimos.

Echamos a andar, charlando sobre la historia de estos pueblecitos:

Durante algo más de 200 años la minería de oro en la provincia de León (asì como la de todo el noroeste peninsular), constituyó uno de los recursos más importantes del imperio romano.

Según Plinio llegaban a las arcas imperiales 20.000 libras de oro anuales, es decir unos 6.000 Kg.

Se cree que el trabajo de las minas corría a cargo fundamentalmente de esclavos, primero de entre los propios aborígenes y luego de esclavos traídos de otros países que los romanos conquistaban, aunque también participaban hombres libres. Pero todos nuestros conocimientos y creencias se están revisando con el paso de los años, quizá esta creencia de la esclavitud de los mineros romanos, se comprenda de manera diferente, ahora que tantos nos sentimos esclavos de la sociedad de consumo, aunque se nos llame libres...

La montaña, que aquí vemos, se llama el Teleno, nombre del dios de los pueblos prerromanos que habitaban estas tierras. Los romanos respetaban las religiones de los pueblos sometidos, siempre que no fuesen en contra de sus intereses. Así durante largo tiempo convivieron los dioses romanos (sobretodo Marte y Júpiter ) con los dioses de los nativos.

Prueba de esto es un pequeño adorno encontrado en Quintana del Marco con la inscripción MARTI TILENO, donde se asocia al dios Teleno con el dios Marte.

Cuando cayó el Imperio Romano, esta tierra se despobló, pero los edificios y la obra civil romana perduraría a través de los siglos...

En 1.181 Fernando II, regala la villa de Destriana a la orden de Santiago. Dice así: "Os entrego, pues, y os confirmo la Iglesia de San Salvador de Destriana con su población y con las iglesias que le pertenecen en el valle del Duerna, dentro y fuera, y con las sernas que hay en Valduerna, pobladas o sin poblar, y Priaranza y Ferrera totalmente y con todas las propiedades que pertenecen a San Salvador de Destriana". El rey estaba en Castro Toraf (Julio González, "Regesta de Ferando II", Pags 308-310).

La primera referencia escrita de los pueblos de la diócesis de Astorga es del año 981 ("Astorga y su territorio en la Edad Media", Consolación Cabero Domínguez).

Los habitantes de Molinaferrera y Lagunas eran de 920, Quintanilla 1.015, Filiel 1.017, Castrillo 1.029, Santa Marina 1085 ( hoy desaparecida ), Tabuyo del Monte 1.088, Luyego 1.150, Boisán 1.150.

También aparece citada la villa de Ornia en el año 998, hoy desaparecida, siendo una posible localización la señalada anteriormente cerca de la desembocadura del río Llamas, según cuenta además la tradición oral.

Desde hace algunos años se investiga sobre la riqueza histórica de esta parte de la provincia, que permanecía olvidada. Cerca de Priaranza, en San Martino se encontró una estela con el texto perdido, pero decorada con un águila legionaria y armas. ("Nuevos documentos militares en la Hispania romana", García Bellido, 1966)

Pero actualmente hay un interés mayor y por consiguiente mayores descubrimientos. Nosotros íbamos a conocer lo descubierto sobre algunos petroglifos.

Cuando dejamos la carretera para seguir una senda que nos acercaría al lugar donde se hallan los petroglifos, comentábamos todo lo que habíamos encontrado en internet sobre el tema:

Juan Carlos Campos es el aficionado, que halló hace más de año y medio en el entorno del Teleno sendas piedras planas llenas de incisiones con formas laberínticas, cazoletas y signos cruciformes y que continúa descubriendo nuevos testimonios arqueológicos en la zona.

Algunos de los miembros de un equipo dirigido por el catedrático de Prehistoria de la Universidad de León, Federico Bernaldo de Quirós, estudian los petroglifos -diseños prehistóricos en piedra- descubiertos hoy en un monte de la comarca de Somoza, cerca de Lucillo (León), obras de la Edad del Bronce según estiman los expertos.

Estos pietroglifos se llaman Petroglifos del Teleno, porque esta denominación engloba todas las piezas rupestres que han aparecido en los alrededores del monte sagrado: la Peña de la Medida y otros petroglifos de Filiel, Peñaferrada y otros petroglifos en Chana de Somoza, La albarda y las piedras en las fuentes de Lucillo...

Se han iniciado trabajos sobre los petroglifos descubiertos. No sólo se realizan en el entorno de los Laberintos de Lucillo, sino que se extienden a los grabados de Chana de Somoza, donde ya se ha limpiado " Peñaferrada" y catalogado otros grabados existentes.

También las piedras reutilizadas encontradas en las fuentes del "Mato" y "Leiro" en Filiel y Lucilo, respectivamente, "La peña de la medida" en Filiel, "Peñafurada" de Turienzo y otras estaciones descubiertas por el propio Campos, quien ha manifestado su satisfacción por las investigaciones.

El informe sobre los petroglifos revela que son únicos en el mundo.

Los más conocidos, los de Peñafadiel, datan de hace 5.000 años y poseen motivos decorativos nunca antes vistos, según los expertos encargados de estudiarlos.

Tras limpiarlos cuidadosamente, se empleó un escáner-láser en tres dimensiones con el fin de obtener una «microtopografía» que permite un «conocimiento a nivel de milímetros» de estas representaciones, explicó Neira.

Nosotros nos hicimos unas fotos para el recuerdo y aunque ya había un cartel de la Junta, pensamos que se necesitaría una adecuada subvención para dotar a los petroglifos más emblemáticos de la mejor protección posible para los grabados.

Leer sobre la historia de estos pueblos próximos al río Duerna. Aquí tenemos a nuestros antepasados y todavía nos queda familia, que nos recibe con cariño cuando vamos a visitarlos y a que nos lleven a alguna fiesta, ¡que siempre las hay!

Feliz cumpleaños, Rafa

2011-03-06T20:21:00.005+01:00

Bueno, Rafa, este año, para celebrar tu cumpleaños, ¡quién sabe que te hubiéramos podido regalar!
Tú nos lo dirás cuando vengas. Como alternativa hemos preparado este relato.

Deseamos que al leerlo te pases un buen rato.

Al final del verano, cuando volvíamos de la playa, aún nos quedaban vacaciones en León, acampando en las montañas más hermosas del mundo. Unas veces íbamos a Matueca de Torío, otras a Vegas del Condado, pero la que hoy recordamos fue en Valdelugueros.

Hace unas semanas estuvimos allí, hicimos unas fotos en el Monte Bodón, hermoso de nieve.
La pradera jugosa de verdes en un día soleado, nos trajo a la memoria aquellos momentos...

¿Te acordarás tú, de tantas historias que contaba papá en el viaje? ¿y de las que tú protagonizaste a lo largo de este río?

Saldrán a relucir la Bella Porma y Curueño, sus luchas con los romanos... S. Froilán y el monasterio de ValdeCésar, donde también has estado acampando tú... La Dama de Arintero, en la época de los Reyes Católicos, también con tus recuerdos de experiencias montañeras... En el recodo del Balneario de Nocedo, el "Río del olvido" del escritor leonés Julio Llamazares...En los paseos por la orilla del río nos acompañan las historias de la novela "Los Bravos" de Fernández Santos, la descripción de las gentes fuertes que aquí viven...

¡Volvamos al final del verano del 93! Bueno, bien a finales, pues veíamos marchar las golondrinas...

Manoli y Jorge, con Laura y Mónica; Jesús y Flori, con sus hijos; Titi y Alvado, con Sara y Rebeca, que habían salido con sus caravanas por Europa, al regreso, las montaban en una pradería del valle del río Curueño, por encima del Monte Bodón, en las proximidades del pueblo que conocemos como Valdelugueros, aunque en el membrete del pueblo sólo ponga Lugueros.

Allí conocían al dueño del bar del pueblo, que les dejaba su pradera a la orilla de la presa y cerca del puente del Campo.

Es en un lugar bonito, que fue calzada romana y ahora estaba casi abandonado, salvaje, sólo al uso de la ganadería.

El prado está cerca de la carretera, así que por una valla se daba directamente acceso al prado a los coches. Bien ubicado, pues no estaba lejos de los pinos y algo recogido de los vientos, por la peña que lo protegía...

Los de las caravanas invitaban a los amigos para que pasáramos con ellos el fin de semana en nuestras tiendas y nos provocaban con las fabes, que Manoli haría en la olla exprés, para todos.

Bueno, compartíamos los gastos, pero ella hacía de madre de todos. Nos ayudaba a montar la tienda, dándonos las pequeñas cosas que habíamos olvidado, sobre todo ropa de abrigo.

Se acordarán Toño y Raquel lo bien que recibieron una bolsa de agua caliente para pasar la fría noche, en la que a duras penas nos atrevíamos a salir a orinar.

Y allí llegamos todos, con nuestros hijos, que habían invitado a sus amigos.

Rubén iba con sus padres y con su hermana Bea.

Los padres de Pere fueron a llevarle hasta allí, porque no podían acampar con nosotros.

Pere hizo esta foto como recuerdo.

No me acuerdo si ellos llevaron también a Paco.

Los amigos de Rafa y Víctor creo que se instalaron juntos en la tienda pequeña.

Éramos mucha gente, que se ve en las fotos, aunque no me recuerdo de todos.

Toño y Raquel se animaron pero, como no tenían tienda Manoli les proveyó de todo.

Los hombres pasaban el día yendo de aquí para allá.

Iban a la fábrica de embutidos, al otro lado del pueblo a por lo que luego comeríamos a la brasa.

Caminaban hasta el bar, que estaba a las afueras del pueblo, para saludar al propietario de la finca, y traer de allí las bebidas.

Las mujeres cocinábamos alrededor de Manoli.

Fregábamos en parejas, en la presa que corría en el linde del prado.

Paseando o sentados al sol, nos contábamos los últimos recuerdos de las vacaciones.

Luego volvíamos de paseo hacia el río o los pinos.

Por allí estaba el depósito de agua del pueblo y una fuente de agua fina, de donde pujabamos el agua.

También había ratos para leer y disfrutar de un buen baño de sol.

Los chicos se echaban a andar por esos riscos...

Ellos son los que pondrán sus anécdotas aquí, pues, en aquellos años, rara vez las contaban a los mayores.

Caballero, que presumía de deportista subió el Bodón con Víctor en un rato del domingo.

¡Como si el monte

sagrado de los Argüellos fuera cosa de un paseo!

Cuando volvieron contaron una hazaña que nunca olvidaríamos.

Mirad los recuerdos que nos cuenta Víctor en el comentario:
Jeje, no me acordaba de los hijos de Jesús, pero ahora que lo leo, me volvió a la cabeza una anécdota:

Nos dijeron que hacía un tiempo se habían comprado en una gasolinera una cinta de chistes de Eugenio, que ponían siempre en el radio cassette del coche. Nos contó la chica que se sabían todos los chistes de memoria, pero había algunos que no pillaban, y que un día, caminando por la calle, sin comerlo ni beberlo se acordó de uno de los chistes y le comprendió la gracia y se empezó a reir a carcajadas en medio de la calle.

¡Qué bueno lo de aquella excursión! El primer día, no me acuerdo quién fue, me tiró una coca-cola por encima. Yo me cabreé muchísimo y me fui a la tienda, pero enseguida vinieron todos a buscarme para animarme y que volviera a la fiesta.

También me acuerdo de la fiesta que organizaban Jorge y Manoli con la guitarra. Jorge tocaba para alimentar el alma, y decía que luego alimentaba su cuerpo con la cena. Las hijas de Jorge y de Alvado también tocaban, hacía poco que habían estrenado la peli de Ghost y ellas se sabían la melodía principal con la guitarra. Aunque me parece que lo de la guitarra era de las excursiones de Matueca.

Al ver las fotos, me fijé en el puente y me acordé del río. Me acuerdo de cómo paseabamos por la otra orilla del río y veíamos caballos pastando por ahí a sus anchas.

¡Menudo bien lo pasamos aquel fin de semana!. ¡Muy bonitas las fotos! Bsk

Al atardecer, tal y como dice Víctor, cantábamos...

Jorge era muy bueno, animando con la guitarra, aunque muchos la tocaban, pasaba de mano en mano.

Los hijos de Jesús eran catequistas en la parroquia y les gustaba la música. Bueno al chico, quizá más la Educación Física y el deporte.
La chica estudiaba música y ahora es solista, canta en un grupo y en las bodas.

En la noche hicimos una hoguera, al lado de la presa juntando unas piedras, que aún se ven en la foto de hoy.

Asamos chorizos, que se compraron en la fábrica de Valdelugueros.

Estaban un poco chamuscados, pero como no había suficiente luz, no lo veíamos.

Lo que más interesaba era encontrar un rinconcito cerca de la hoguera, para disfrutar del calor, pues no hay que olvidar que en la montaña las noches son siempre frías.

Era el momento en que algunos de los miembros de la familia de Jorge se iban a León, pero algunos se quedaban a pasar la noche.

Los padres de Jorge, Amable y Tere, siempre con MariTere, Gustavo y Herminia y por supuesto Alberto y Mari.

Luego del café, bien cargado de orujo, paseamos hacia la peña, buscando algo de entretenimiento en la larga noche, antes de meternos en nuestras tiendas. Ya se sabe, contando cosas de miedo, que nos hicieran apretar el paso...

A la mañana siguiente, mirábamos al tío Alberto, cómo se dirigía más allá de la presa, hacia el río o hacia los pinos, con un rollo de papel higiénico y nos sonreíamos, sin saber hacia dónde escaparíamos nosotros.

Carta abierta a mi amigo Anselmo

2011-03-01T23:15:00.000+01:00

Carta abierta a mi amigo Anselmo, que se perdió la excursión a Peña Ramiro, por obligaciones familiares .
(Y a los que la quieran leer)

Siempre me había llamado la atención al transitar por la carretera de la Bañeza a Castrocontrigo, las ruina de un gran caserío semiderruido que me hacía imaginar mil historias que justificara su estado de abandono: La historia de amor de una mujer que abandonó prematuramente a su enamorado y este se dejó morir junto con la casa, que conoció sus momentos felices, o ¿que sé yo?... pero, hoy Elena mientras nos hablaba de hojas marcescentes, micrófono en mano, ha roto la magia: se trata de una fábrica de transformación de resina, los restos de las dos que hubo en Castrocontrigo. ¡Se acabó la leyenda!

Mientras entrábamos en Castrocontrigo, lo primero que me sorpendió de la ruta de los molinos, es que a los riachuelos que traen el agua a los molinos del pueblo, les llamaran caños. Pero lo cierto es que esta abundancia de agua fue el origen de muchos molinos.

El primero que visitamos es llamado el de "la Calva" Apoyadas en su fachada vemos dos piedras de moler. Pedro, nuestro guía local de ochenta y muchos años, nos contó que la lisa se coloca debajo y la estriada va encima para triturar la cebada. Leyendo el cartel explicativo pudimos tararear "vengo de moler morena de los molinos de abajo..."

Una vez dentro del mismo, Pedro nos contó con todo detalle el funcionamiento de la maquinaria y después de contestar a nuestras dudas, seguimos camino por una hermosa y solitaria pradera que puedes ir contemplando en las fotos que te adjunto para que puedas hacer con nosotros la excursión.

¡Seguro que en este lugar hubiéramos evocado nuestras clases de literatura y aquel poema que nos aprendimos de memoria: "Corrientes aguas, puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas....."

Nos impactó la imagen de los restos de un puente antiguo, utilizado hasta el siglo pasado, por el camino de Astorga. La ceniza, que un desaprensivo arrojaba a la calle le prendió fuego y lo destruyó.

Llegamos al molino de "la molinera" (no se comían el "coco" buscando nombres). Nos dijeron que era el más viejo del lugar y que su rodezno era de madera, en vez de metal como en los otros que visitamos.

El tercer molino, el del "tejado" es comunitario y aún hoy está en funcionamiento. En su panel informativo figura otra coplilla popular alusivo a la molinera. ¡Tenían más éxito que las de las telenovelas!

Caminando por la orilla de un "caño" plagado de árboles floridos, volvimos al autobús para seguir la ruta en dirección al castillo de Peña Ramiro. Al pasar por la calle de Gunderico, evocamos el pasado historico de Castrocontrigo. Es que el antiguo campamento romano de Aria, que dio nombre al valle en que nos encontramos, fué tomado al asalto por el jefe de los vándalos, Guderico, que lo destruyó y reedificó luego, estableciendo aquí su residencia en el año 411. Se llamó a partir de entonces " Castrun Guderici" y pasado el tiempo se convertiría en el actual Castrocontrigo.

Seguimos ruta, no sin antes dejar encargado el chocolate con picatostes, para la vuelta.

A la derecha de la carretera, dejamos el pueblo de Torneros de la Valdería.
A. Ferreras natural de Torneros, a través de un libro autobiográfico “Las aventuras del Sargento Ferreras” nos da muchos detalles de las andanzas de los maquis, una vez terminada la guerra civil, no sólo por esta zona, sino por las colindantes de Asturias, Cantabria, Galicia y Palencia.

A medida que íbamos acercándonos a al antiguo castillo de Peña Ramiro, pudimos observar la alta peña que domina todo el contorno, donde estarían los restos del castillo. Nos sorprendió una gran imagen del Sagrado Corazón, visible desde la carretera, en lo alto de la peña. A través del potente zoom de nuestra cámara de fotos, pudimos encontrar los restos del castillo en la base y alrededores del monumento.

Es aquí, en esta peña de Valcaliente, de 1367 m. de altura, donde se encuentran las ruinas del castillo del conde de Peña Ramiro, con los restos de un torreón de 6x6, erigido durante la dominación visigoda, sobre las ruinas de un castro, quizá de época prerromana. Sobre esta construcción una colosal estatua llamada del Sagrado Corazón, que bendice el valle, se erigió en 1957, hecha por el escultor Larrea.

Paralelo a este torreón se encuentra una formación irregular de 5,5x4 m. Se conservan también restos de unos muros que circundan el torreón principal y en el interior del recinto amurallado dos oquedades, posiblemente restos de enterramientos.

Hicimos fotos hermosas subidos junto a esta imagen del Sagrado Corazón, desde lo más alto de la montaña y sobre las ruinas del patio del antiguo castillo, que dio pie a la novela històrica del bañezano Méndez Luengo, “El último Templario”. Según relata el novelista, en este promontorio residió Don Ofrén Roldán de Valdavido, El último templario, que se negó a abandonar las insignias de la orden y posiblemente también los tesoros, de los que fue depositario hasta su muerte. En “Llanto por un lobo muerto” del mismo autor, también ubica la acción en el castillo, que es destruido por una tormenta, seguida de un terremoto, en la época de las guerras carlistas. A mí se me pusieron los pelos de punta al observar el gigantesco pararrayos, que se yergue a modo de mástil, enganchado al Cristo, como confirmando la acción descrita por el escritor.

Para saber más sobre el argumento del "Último Templario " o "Llanto por un lobo muerto" pincha aquí.

Emprendimos el camino de bajada y comimos cerca de Truchas, Caldo cabreirés y venado (Ya sabes que Elena nos cuida muy bien). y como ya es costumbre, la gente del grupo Aguzo nos deleitó con su música y su buen hacer. Yo me hubiera quedado toda la tarde escuchándolos y hubiera perdonado el resto de la excursión, pero claro, no sabía lo que me esperaba. Desde aquí ¿Gracias amigos por vuestro buen hacer!. Te dejo fotos para abrirte el apetito.

Nos esperaba un hermoso pueblito, Villar del Monte, nuestro siguiente destino.

Al topónimo Villar del Monte nos indica la ubicación del poblado, al ser un conjunto de casas de campo, dispersas por una elevación del terreno. Yo venía pensando que ya estaba bastante poblado en tiempos antiguos, que tenían una gran inteligencia para cubrir bien sus necesidades utilizando los recursos, que tenían a su disposición. El sentido común nos advierte, al contrario de lo que se cree, que no todos los lugares van progresando en civilización, aquí hubo tiempos muy gloriosos, de los que se ha ido decayendo y recuperando con esfuerzo.
Haciendo un pequeño recorrido por el pueblo, perdiéndonos por sus calles, con los techados de paja semiderruidos, teníamos la impresión de habernos trasladado a otra época de la historia.Vimos también un horno comunal, una chimenea típica y un pajar restaurado recientemente por la Junta de Castilla y León. Nos llamó la atención el tranque rústico para cerrar una puerta y pudimos contemplar también la mentalidad práctica de sus habitantes, hasta para reutilizar hasta una humilde cuchara ,como agarradero de la puerta.

Junto a la Iglesia del pueblo, la casa rectoral, restaurada esta vez por un médico inglés, el Dr. Brian.

Como en esta visita no visitamos el Museo de Encaje de bolillos, gracias a la magia de internet te lo afrezco aquí, fruto de otro recorrido anterior, que realicé con el amigo Eulogio:

Nos lo enseñó una guía de lujo: Nati, que también ha organizado el de Castilla y León en Tordesillas y ha impulsado una cátedra en la Universidad de Salamanca. La labor de divulgación de la cultura popular que hacen las personas antes citadas es enorme y poco a poco van consiguiendo que otras personas como el Dr. Bryan, y otros ciudadanos extranjeros, holandeses y belgas, se interesen y realicen la restauración y conservación del patrimonio cabreirés.

Como siempre terminamos la excursión con chocolate con picatostes en Castrocontrigo. (Aunque primero visitamos la fábrica artesanal de chocolate, cuyas fotos de mostramos aquí.

En el autobús, Eulogio y Jose (que finalmente nos dejó sin estrictis) amenizaron el regreso con chistes y chascarrillos. ¡Gracias también a estos amigos! , también a Elena por habernos preparado esta mágnifica excursión y estar siempre pendiente de nosotros, es el alma del grupo.

En cuanto a tí amigo Anselmo, espero haberte podido animar un poquito con mis fotos y mi charla.
Un abrazo.

Amores y desamores en la historia de Covarrubias

2011-02-25T00:57:00.002+01:00

En el viaje que hicimos a Covarrubias convivimos unos momentos con personajes de nuestra historia, cuyas huellas, amores y desamores, laten en la villa Rochela.

El primer latido nos llegó en el Ayuntamiento de Covarrubias, que está alojado en lo que fue el Palacio de la casa de Lara, a la que perteneció Fernán González.

En el año 929, Fernán González aparece en documentos con el título de conde al frente del alfoz de Lara, dentro de la organización administrativa de la marca oriental del reino de León. En el 931, Fernán González logró reunir el gobierno de los condados de Burgos, Lara, Lantarón, Cerezo y Álava y es mencionado como conde de Castilla por primera vez en un documento del año 932.

En el 932, Ramiro II rey de León organizó una expedición contra la fortaleza de Magerit a la que posiblemente acudió su conde Fernán González. La ciudad fue tomada, así como su castillo, obteniendo un gran botín, sin embargo Magerit fue retomada por los musulmanes tras ser abandonada por el monarca leonés.

Un año más tarde Abderramán III contraatacó, cercando Osma y San Esteban de Gormaz.

Ramiro II acudió en ayuda de Fernán González, logrando levantar el cerco de San Esteban de Gormaz y venciendo a las huestes califales cerca de Osma.

En 934 Abderramán III avanzó nuevemente con su ejército por territorio castellano, sin encontrar ninguna oposición. Asoló Álava, destruyó Burgos, y perpetró la matanza de 200 monjes en Cardeña. En el viaje de retorno se encontró una sorpresa. Ramiro II había tomado Osma, y estaba allí esperándolo junto con Fernán González. Los leoneses derrotaron entonces a los musulmanes, "matando a muchos millares de ellos", según los Anales Castellanos Primeros.

Fernán González se sintió enormemente agraviado cuando el Rey, nombró a Ansur Fernández como conde de Monzón, condado que bloqueaba su expansión hacia los territorios comprendidos entre el río Cea y el río Pisuerga (excluyendo el Condado de Saldaña en el oeste).

Según Sampiro, en 944 "Fernán González y Diego Muñoz ejercieron tiranía contra el rey Ramiro, y aun prepararon la guerra. Mas el rey, como era fuerte y previsor, cogiólos, y uno en León y otro en Gordón, presos con hierros, los echó en la cárcel."

Ramiro entregó el gobierno de Castilla al infante Sancho y al conde Ansur Fernández, que sería su ayo y protector.

Después de permanecer alrededor de un año en prisión, Ramiro II liberó al traidor, no sin antes hacerle jurar fidelidad. Para dar solemnidad a lo pactado, poco después se produjo la boda entre la hija del conde, Urraca Fernández y su propio hijo y heredero, Ordoño.

Urraca se nos presentaba con un latir bravío o resignado, pero cargado de protagonismo.

Sería repudiada por Ordoño III, por culpa del apoyo que prestó Fernán González a su oponente en el trono, Sancho el Craso.

Después de la muerte de Ordoño III, casó a su hija Urraca con Ordoño IV, que por entonces era aliado de Fernán González, y tras su muerte casó con Sancho Garcés II de Navarra.

En el Torreón de Fernán González, una torre defensiva cuyo origen se fija en el s.X, rodeada por los restos que quedan de lo que fue una muralla, se supone que Doña Urraca fue encerrada por su padre, Fernán González.

La Colegiata de San Cosme y San Damián, del siglo XV y estilo gótico es un edificio que en algunas publicaciones tratan como de “pseudocatedral”.

En la Colegiata se encuentran más de 30 sepulcros, pues sirvió de enterramiento a sus benefactores. Los más simbólicos son los de Fernán González y su esposa Sancha, traídos de su enterramiento primitivo en el monasterio de S. Pedro de Arlanza, en los años de la Desamortización de Mendizábal.

Aquí, junto al altar, la tumba de la esposa de Fernán González, Sancha Sánchez de Pamplona, hija del rey de Navarra Sancho Garcés I y Toda Aznar, que falleció en el 959, parece trasmitirnos su historia de amores.

Contrajo matrimonio en tres ocasiones:

Con Ordoño II, enlace que supuso la máxima expresión de la alianza entre reyes cristianos y contribuyó a la derrota definitiva de los Banu Qasi.

En su segundo matrimonio tomó por esposo al conde alavés Álvaro Herrameliz, que falleció en el 931.

Al año siguiente se casó por última vez, con el primer Conde de Castilla, Fernán González.

Hoy en día la colegiata palpita con tristes, pero dulces amores, desde el enterramiento de una princesa noruega.

Una enorme nave vikinga se hizo a la mar en el otoño de 1257, desde el puerto noruego de Bergen, con el obispo Pedro de Hamar y la princesa Cristina, hija del rey Haakon Haakonson el Viejo. No se sabe con seguridad si venía para casarse con el rey de Castilla, Alfonso X, que estaba deseando hacerse con el Imperio Alemán, al que aspiraba por parte de su madre. Para encontrar aliados europeos la diplomacia consiguió este enlace, con el deseo de que el rey repudiase a su esposa, que no había conseguido darle un varón. Pero antes de que llegara la aspirante, nació el esperado vástago real. La princesa Cristina se casaría con D. Fernando, hermano del rey.

Cristina, tenía 24 años, era una rubia alta, de largas trenzas y ojos azules. A los cuatro años, murió en Sevilla, sin dejar descendencia.

Estos ecos del tiempo se instalaron en nuestros corazones y nos los llevamos con nosotros, esperando recordarlos la próxima vez.

Lerma, la villa ducal

2011-02-23T23:29:00.001+01:00

Hemos visitado Lerma con los compañeros de UCECA. Allí paramos a comer y hacer la visita a esta Villa Ducal, declarada Conjunto Artístico, que se encuentra a unos 38 km de Burgos capital.

Lerma fue una villa amurallada, emplazada en un alto, en una privilegiada posición defensiva. En el s.XVII el Duque de Lerma la convirtió en una villa de recreo. Decidió embellecer la ciudad bajo la siempre protección del monarca Felipe III.

Las murallas desaparecieron del trazado de la villa y las zonas de recreo se extendieron hacia los bosques del valle, próximos al río Arlanza, donde abundaba la caza. La Plaza Mayor, con sus numerosos espectáculos, las iglesias y las ermitas, marcaban el recorrido que los nobles y la corte realizaban en sus estancias aquí.

Estuvimos en la Colegiata de S. Pedro, en las proximidades de la antigua muralla, de la que se conserva un arco entre torres, que se ha usado como cárcel. Estaba el cielo lleno de nubes y al contraluz los árboles parecían fantasmagóricos.

La fachada de la Colegiata de estilo herreriano, se levanta imponente y mantiene la puerta original del siglo XVII de madera y hierro. Lo más sorprendente fue la estatua orante del tío del duque de Lerma, hecha en bronce y visitar la Sacristía, con sus valiosas piezas, así como admirar los dos órganos del siglo XVII, fabricados por el Organero Mayor de Felipe III.

Admiramos los pasadizos, que el duque de Lerma edificó para recorrer toda la ciudad, sin necesidad de pisar la calle. Van del Palacio a la colegiata y a los monasterios y constituyen una edificación curiosa de ver.

Burgo de Osma

2011-02-20T21:16:00.002+01:00

En la reciente excursión a Burgo de Osma recordamos las anteriores veces que hemos visitado esta noble ciudad:

La primera vez que fuimos, estuvimos también en la Laguna Negra. Nuestro guía era Víctor Ondamendi, que nos tuvo inmersos en la literatura machadiana. Cuando volvimos por segunda vez preguntamos por él, pues estábamos entusiasmados con su trabajo de guía, con su trato paciente y zumbón... que había conseguido que su recuerdo perdurara en nosotros. Le visitamos en Calatañazor, donde regentaba una casa rural, con su museo etnográfico y todo.

En una de las excursiones que recuerdo vimos además Soria y S. Saturio. Como siempre, aprovechando mucho el tiempo para ver todo. Fue un recuerdo literario, muy interesante a pesar del frío.

Otra de las veces que estuvimos en Osma, visitamos el museo del Cerdo y luego le encontramos en la fachada de la iglesia de Aranda de Duero.

Pero en este viaje, anduvimos más pendientes de la historia de la ciudad que aquí os presentamos. La primitiva ciudad arévaca de Uxama tuvo su asentamiento en el Cerro Castro, a muy poca distancia de la actual población de El Burgo de Osma, y allí permaneció durante la dominación romana, anexionada por Roma en el 99 a. C.

En época visigoda se llamó Oxoma u Osoma. Fue importante y encumbrada al rango de sede episcopal en el año 597.

Los conquistadores árabes la llamaron Waxsima; aún perdura en el cerro de Uxama la atalaya árabe.

Durante el siglo X, la Osma cristiana altomedieval fue desplazada al cerro vecino, en la margen izquierda del río Ucero, presidido por su castillo.

Sufre las mismas vicisitudes bélicas que las vecinas plazas fuertes de Gormaz y San Esteban. Repoblada en 912 d. C. pasando con frecuente alternancia de unas a otras manos, acaba definitivamente en las cristianas, tras la muerte de Almanzor en 1002.

Progresivamente, la población fue abandonando el cerro del castillo y se trasladó al llano, ocupando el lugar de la actual Burgo de Osma, en la orilla derecha del río Ucero.

Burgos y el Cid

2011-02-16T23:01:00.002+01:00

Debido a lo avanzado de la hora de nuestra llegada a Burgos, ya no tuvimos ocasión de entrar a visitar la Catedral, lugar donde reposa el Cid en la actualidad, por lo que se nos ocurrió fotografiar al menos su estatua ecuestre en la plaza y las de sus compañeros del poema, que se adornan el puente de S. Pablo.

La luz artificial marcaba la figura del Cid y ampliaba la dureza de los rasgos del fiero guerrero, de la estatua realizada por Juan Cristóbal, sobre un pedestal obra del arquitecto Chueca. El monumento tiene dos lápidas laterales con una doble leyenda:

"El Campeador, llevando consigo siempre la victoria, fue por su nunca fallida clarividencia, por la prudente firmeza de su caracter y por su heroica bravura, un milagro de los grandes milagros del creador." (Del historiador arabe Ben Basán)

"Año 1099, en España, dentro de Valencia, murió el conde Rodrigo Diaz. Su muerte causó el más grande duelo en la cristiandad y gozo grande entre sus enemigos." (Tomado del cronicón Milaecense de Poitou)

Como haciendo guardia, a ambos lados del puente, contemplamos una serie de famosas estatuas obra del escultor bilbaino Lucarini. Nos dan ocasión para recordar a sus amigos del poema:
Comenzando por Jimena, su esposa abnegada. Nos la presenta el artista con dos palomas, simbolo de la pureza, aunque yo pienso que son las que, de cuando en cuando, venían a traerle noticias de guerras lejanas ganadas por su marido.
Esta valerosa mujer, era de estirpe regia, nieta de Alfonso V de León y sobrina (hija de primos carnales) del rey Alfonso VI. Tuvo dos hijas y un hijo. Hoy sus restos reposan junto con los de su marido en la catedral de Burgos.

Aunque la historia sitúa a Jimena en Asturias durante el detierro de Rodrigo, en el poema, El Cid confía la custodia de su esposa e hijos al Santo abad del monasterio de Cardeña, Sisebuto, que en el poema se conocerá con el nombre de Sancho. A rogar que cuide a su familia, acudirá Rodrigo en el Cantar, al abandonar Burgos.

Aben Galbón, Señor de Molina "Mi amigo con quien estoy en paz" tiene una función importante en el Cantar, la de avisar de la conducta traicionera de los yernos del Cid.

Jerónimo, natural de Perigord, se hizo monje en Moissac.En el año 1096 fué invitado a venir a España por Bernardo, Obispo de Toledo. Nombrado obispo de Valencia con el Cid y luego de Salamanca. Fué consagrado directamente por el Papa Urbano II, hecho que le confería independencia de Toledo.
En el poema se engrandecen los hechos bélicos y dice que se unió al Cid, porque quería, según expresa el Cantar, "matar unos cuantos moros". Ofrece luego, la remisión de los pecados a los que perezcan en la batalla contra Yusuf y reclama el privilegio de asestar el primer golpe.
Tras la evacuación de Valencia en 1102 Jerónimo fué transferido a la sede de Salamanca hasta su muerte en 1120

Cruzando la calle, nos detenemos para contemplar una luminosa fuente y seguir el recorrido historico/literario por la margen contraria del puente. Nos encontramos con Albar Fáñez de Minalla, el más celebre guerrero después del Campeador, según el Poema de Almería, donde Mio Cid, caballerosamente, resalta que Albar era el primero y él mismo ,el segundo. Murió en Segovia defendiendo a su reina Urraca.

Continuamos con Martín Muñoz "que mandó en Montemayor" como dijo el poeta. Era yerno de Sissnado Davinez, en cuyo nombre gobernaba Montemayor, en el centro de Portugal y a quien sucedió como conde en Coimbra. Fué destituido del mando en 1094, desapareciendo de los documentos históricos, hasta que lo volvemos a encontrar al servicio del rey de Aragón a comienzos de sigloXII. Es probable que, durante este tiempo, estuviera al servicio del Cid en Valencia, trasladándose de nuevo a Aragón tras la muerte del Cid.

El Rey Alfonso desterró a Rodrigo y prohibió venderle víveres en Burgos, pero Martín Antolines "el burgalés de pro" y posiblemente pariente del Cid, provee de comida y bebida al Campeador. No incumple la norma regia, pues no ha comerciado con ellos, ya que pertenecen a su propio patrimonio.
El Cid no lleva dinero al destierro, así que idea llenar dos arcas con arena y Martín va en busca de Raquel y Vidas y les propone que se hagan cargo de las arcas llenas de oro fino que el Cid no puede llevar al destierro, a cambio de 600 marcos. Eso sí, deben de guardarlas todo el año, como depósito, sin abrirlas.
Tan satisfechos quedaron Raquel y Vidas, que todavía tuvieron a bien regalarle a don Martín 30 marcos para que se hiciera unas calzas. ¿Serán las que lleva, cuando pisa un arca en la estatua?

Diego Rodríguez es el hijo del Cid, cuya existencia está confirmada en una fuente tardía, un texto aragonés del año 1200, conocido como Liber Regnum. En este documento se dice que Diego fué muerto en la batalla de Consuegra en agosto del año 1097, luchando contra los almorávides, por lo que Diego combatía en el ejército real.

Contemplando en la estatua de la plaza, la barba que nadie mesó al Campeador, recordamos que en la Estoria de Cardeña, se nos cuenta una curiosa historia:

Durante la embajada en Valencia, del gran Sultán de Persia, entre los regalos que traen al Cid se encontraba un juego de ajedrez, que aún se conseva en el monasterio y "una libra de mirra y bálsamo, que es el unguento para embalsamar los cuerpos de los hombres famosos cuando mueren".
Después de esto, San Pedro se aparece al Cid, para informarle de su próxima muerte. El Cid lleva a cabo los prerarativos para morir y una vez fallecido es embalsamado y conducido a Cardeña., donde es situado en la iglesia, al lado del altar mayor, sentado en un taburete de marfil, que el Cid había arrebatado a los musulmanes.
Siete años después, aún está expuesto el cadaver embalsamado del Cid, cuando un judío intenta tirarle de la barba, por aquello de que nadie le mesó la barba jamás. Entonces el Cid rápidamente dirige su mano derecha a la espada, extrayéndola parcialmente de su vaina. El intruso judío escapa despavorido, para posteriormente convertirse al cristianismo.

Con el tiempo el Abad del Monasterio decide que el Cid debe ser enterrado, junto con su esposa, su hijo Diego y otros héroes cidianos.

En 1544 Felipe II pidió su canonización en Roma, aunque después el proceso quedó interrumpido y nunca se reemprendió.

En el siglo XVIII se reconstruyó una capilla-panteón y durante la guerra de independencia los restos son profanados por los franceses. Enterado el general Thiebault, gran admirador del heroe, ordenó preparar un mausoleo en el paseo del Espolón , rindiéndole honores militares las tropas francesas.
En 1826 los restos vuelven a Cardeña y en 1835 con la ley de Desamortización, se marchan los benedictinos del valle y el monasterio queda en el abandono, por lo que los restos son de nuevo trasladados, esta vez al Ayuntamiento de Burgos. Finalmente, en 1921 pasan en solemne procesión, presidido por el Rey Alfonso XIII, a la catedral de Burgos, donde reposan actualmente.

Pero ¿que sucedió con Babieca, el hermos caballo que monta el Cid de la estatua, a cuyos lomos cabalgó en las grandes batallas y que según la leyenda lo condujo a su reposo final en Cardeña?
Pues, según cuenta Fletcher, en su magnifico libro sobre el Cid, su criado Gil Diaz, un faquih valenciano que se había convertido al cristianismo, cuida del caballo durante dos años, siendo utilizado como semental. Al cabo de ese tiempo, muere Babieca y Gil Diaz lo entierra junto a la puerta del monasterio y planta dos olmos frente a la entrada del lugar.

Con el tiempo muere Gil Diaz y de acuerdo con su voluntad, lo entierran junto a Babieca. Hay una losa commemorativa para marcar el lugar, pero en 1948, el Duque de Alba promovió una excavación para encontrar los huesos del famoso caballo. No tuvo éxito por lo que sólo nos queda el consuelo de seguir contemplando su magnifica estatua.

Los principios del Reino de León a través del río Torío

2011-01-02T22:40:00.005+01:00

Hemos ido a la 2ª excursión del Instituto Legionense el 21 de noviembre 2010. Hemos andado varias trechas, aprendiendo en los sitios donde se vivió la historia en esplendor y donde hoy sólo se mantienen vagos recuerdos, que sólo los investigadores que usan el sentido común, para unificar la teoría y el estudio del terreno, nos pueden exponer en teorías nuevas.

En la zona del río Torío visitamos diversos lugares relacionados con los principios del Reino, tema de las celebraciones del 1100 aniversario del Reino de León y hablamos de sus antecedentes, como las históricas Presa Vieja y de San Isidro, tema de investigación del Padre Eutimio, durante muchos años.

Aprovechando el rato del autobús, Elena nos expuso la Institución del Infantazgo, creada por el gran rey Ramiro II, menudeando en detalles serios y de humor.

Nos agrupamos en el taller de artesanía de Flecha, donde aprendimos las técnicas del ceramista y de la forja, soñando en las artes que se vivían en el medioevo.

Con ánimo esforzado, caminamos bajo la incipiente ventisca por Manzaneda de Torío, donde disfrutamos de las explicaciones del Santurario y de la arquitectura tradicional que se conserva en el pueblo.

En las proximidades se ubicaron los antiguos y hoy desaparecidos Monasterios de Ruiforco y Abellar y el actual Santuario de Nuestra Señora de Manzaneda.

En S. Feliz del Torío se inicia la Presa Vieja y el padre Eutimio tuvo la suerte de contar con el local del Ayuntamiento, las antiguas escuelas hoy remodeladas y convertidas en centro social, lleno de público, escuchando sus teorías.

Llevamos bocadillo, que comimos en La Flecha de Torío, en la recientemente inaugurada fuente del Reino de León. Después nos obsequiaron con una queimada, con dulces y la música tradicional.

También vimos el molino de la Roma, cerca de la ubicación del campamento romano en La Babilonia, explicado por Eutimio Martino, según la idea revolucionaria, que sobre este tema ha aportado desde su libro "León y las legiones".

Esperamos la siguiente salida, para pasarlo muy bien.

Galicia, Orense, Liñares

2010-12-02T18:06:00.004+01:00

Hemos hecho un viaje a Liñares, la aldea de la familia materna de mi marido. Debería decir de Celia, la madre de Rafa, pero ahora que ella no está, se siente una triste soledad citándola.

La prima Asunción nos recibió en su casa de Orense, nos obsequió y nos acompañó en todo momento, conduciendo su coche, como una fitipaldi. Pudimos conocer a su amiga Pati, pasamos una velada inolvidable.

En la aldea la prima Perfecta hizo los honores, con sus atenciones de siempre, en las que no faltó el caldo gallego y las fillogas.

Charlamos con los primos Camilo, Pedro y sus familias. Aunque no tuvimos mucho tiempo fue una excursión imprescindible.

Al regresar, en el viaje en tren, disfrutamos de una bellas vistas del río Miño, primero y después en el Sil. En el puerto nos embelesamos con las montañas semicubiertas de nieve polvo.

S. Isidro de Dueñas y alrededores

2010-11-18T22:58:00.004+01:00

Dentro del Encuentro de amigos del Monasterio de las Benedictinas de Sta María de Carbajal de León, tuvo lugar una excursión que nos llevó a distintos puntos de Palencia.

Salimos de León acompañados de la Virgen del Camino, patrona del pueblo de León, a la que pedimos protección en el caminar, dedicándola una Salve. Después de observar desde la ventanilla distintos lugares y pueblos cargados de historia y literatura, llegamos al monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas.

Cuando salimos del autobús lloviznaba, pero tuvimos suerte de que durante todo el día, se mantuvo a ratines y no nos mojamos casi.

Comenzamos con una misa, celebrada en la capilla, que contiene los restos de S. Rafael Arnaiz, que hacía justo un año de su santificación.

También había un busto sonriente del santo, como queriendo acogernos con alegría:

La capilla era pequeña, pero moderna y albergaba una reprodución del Cristo de Carrizo, que como recordaréis se encontraba en el Monasterio cisterciense de las monjas de Carrizo de la Ribera, León.

Ahora se exhibe en el Museo de León y una reproducción puede verse en la Exposición Raíces, el legado de un Reino, León 910-1230, que actualmente se exhibe en la iglesia de Palat del Rey de León. junto con la mesa del altar cuya pieza original procede de S. Miguel de Escalada:

También había otros hermosos elementos, como este cuadro con un texto de S. Juan de la Cruz o la vidriera que representaba al monje, como ser de Cristo, abierto a las montañas imponentes, a la vida, con el sólo apoyo de Dios.

Oficiaron los sacerdotes que nos acompañaban: D. Pedro, de la iglesia de S. Marcelo de León, D. Antonio de S. Caudio y el Padre Cannals, que estuvo a cargo de los talleres de Liturgia, llevados a cabo en el monasterio de las Benedictinas Carbajalas de León, durante este Encuentro de Amigos.

Al salir fuimos hacia la iglesia, donde los monjes rezaban y cantaban, mientras los fieles y huéspedes de su Hospedería les seguían con devoción.

En la puerta de la iglesia de la Trapa nos hicimos unas fotos el grupo de Amigos:

Luego fuimos a comer a Dueñas, al restaurante Zamorano. Donde tuvimos ocasión de degustar una paella, o alubias con arroz, o una menestra....

¡Qué rico estaba todo! Y lo mejor era que en torno a la mesa, surgía un mejor conocimiento de todos nosotros, pues entre plato y plato charlábamos con cordialidad.

Después de la sobremesa fuimos a visitar el pueblo de Dueñas, que lo conocía perfectamente Domi, ya que estuvo de maestro aquí y se llevó de él muy buenos recuerdos.

Empezamos por sus monumentos más relevantes...El convento-iglesia de los Agustinos lo vimos por exterior.

En cambio entramos en Sta María y la guía nos enseñó todo, con detalle.

Vimos el retablo que preside la Virgen de la O, a la que se tiene gran devoción. Admiramos los sepulcros y esculturas...El famoso Ecce Homo de Diego de Siloé se guarda en el Museo, en la Sacristía, junto con otras piezas de orfebrería de gran valor. Lo que más nos gustó, con mucho, fue el retablo del altar mayor del maestro de Covarrubias:

Después nos dirigimos a la localidad de Baños del Cerrato para ver la Iglesia de S. Juan de Baños, donde visitamos su iglesia y su fuente medicinal y milagrosa.

El interior del templo tiene un gran encanto. A mi me gustó la corona votiva del rey godo Recesvinto, que pendía sobre el altar mayor.

Luego nos fuimos a Palencia. Nuestro amigo Domi hizo de guía y nos llevó a visitar los elementos más emblemáticos de la ciudad, la iglesia de Nuestra Sra. de la Calle, patrona de la ciudad, el convento de las Clarisas, con el famoso Cristo, que cantó Unamuno; la Calle Mayor, el palacio de Villadandro, la Catedral...

Después animados y contentos volvimos a León, en espera del próximo encuentro de amistad.

Un hayedo junto a Geras de Gordón

2010-11-10T23:05:00.004+01:00

Salimos de Geras siguiendo el arroyo Palanco. A nuestra derecha quedaba la Sierra Peña la Cueva. Seguimos hasta un valle, junto a la Carba de los Pozos. Giramos en el Cerellón, de 1551 m. de altitud, para enfilar por El Cobio y Los Corrales y caminar junto al hayedo. A la derecha quedaba El Castillo y el arroyo de la Boyariza, que nos llevaría hasta la carretera, pasando por unas bonitas cascadas.

En este viaje a Geras buscábamos el hayedo. La primera parte de la ruta caminamos al lado del arroyo entre las altas peñas de caliza. A la derecha las peñas acababan en crestas y se veían cuevas y oquedades.

Nuestra senda tenía toda la pinta de ser una calzada romana, que parecía que iba a llegar a aquellas amenazantes alturas, donde debía esconderse en las cuevas, la razón de su persecución.

Al cabo de un buen rato la angostura de las rocas dio paso a la amplitud de una alta pradería, donde pacían las vacas. Aún tuvimos que subir a la collada desde donde se veía un hermoso paisaje de inmensas montañas, con el Cueto S. Mateo al fondo.

Para hacer el regreso a Geras iniciamos el descenso entre prados y hayedos.

Había tal cantidad de colores, los rojos de las hayas, marrones de los robles, amarillos de los abedules y chopos.
Los verdes estaban representados en la pradera y en algunos espinos o salgueros, pero los tonos más bellos estaban en los musgos, que se posaban sobre las piedras mojadas del arroyo, brillando esponjosos y contrastando con el rojizo de la alfombra de hojas o la trasparencia luminosa del arroyo.
Muy contentos admiramos el verde brillante de los acebos, que crecían en corro, facilitando el escondite a los animales salvajes.
También predominaban los grises, que en forma de líquenes cubrían gran parte de las enramadas y subían sin mesura sobre las hayas, vistiéndolas profusamente.

El bosque de hayas es algo muy especial. Este árbol sabio consigue mejorar el ecosistema en el que crece. La suave pluviosidad de amaneceres y atardeceres siempre está asegurada en las proximidades de un hayedo.

La abuela haya busca la humedad en el suelo con sus largas raíces y en el cielo atrayendo las nubes, que siempre permanecen próximas a ella.
La sabiduría de sus raíces organiza el terreno facilitando vías subterráneas a pequeños arroyos. Sus ramas nacen espaciosas gracias a una encima que controla la habitabilidad del interior de cada haya y las hojas facilitan la llegada de la luz tamizada dentro de sus copas, donde fácilmente se ubican multitud de animales, creando ecosistemas muy importantes, por ejemplo para los animales hastados.
Llamó nuestra curiosidad la cantidad de muérdago, que crecía en ramas de oxiacantas y robles.
El árbol del Mostajo, con sus frutas rojas y los hermosos brunos morados que se destacaban entre los espinos, nos regalaron sus sencillas frutas. Comer frutos silvestres es una de las oportunidades más interesantes que puede uno esperar en estos días de primacía del Supermercado.

Otro lujo de la naturaleza fue contemplar los hermosos caballos y vacas, que pastaban por doquier y las diminutas setas.
De todo guardamos algún recuerdo fotográfico.

Calzadas Romanas de Peña Corada

2010-11-03T18:08:00.008+01:00

Marcha conmemorativa del 1100 Aniversariro del Reino de León por las calzadas romanas de Peña Corada,del Instituto Imperium Legionense.
Al llegar al pueblo de Fuentes de Peñacorada nos hizo una exposición el P. Eutimio Martino, que después documentaría sobre el terreno todas sus teorías. Comenzamos la ruta por la calzada romana baja, la que transcurre a la orilla del río y abría la expedición Siro Sanz, uno de los mejores conocedores/dinamizadores de la comarca, que en la foto se le ve en plan previsor.

Fuimos animados durante el camino por música de gaita, dulzaina, pandereta y castañuelas, así como los cánticos tradicionales del Reino de León, que nos alegraban la excursión. De cuando en cuando, al hacer un alto en el camino, algún hombre notable tomaba el altavoz para contarnos los detalles de la montaña, de la toponimia, de la historia o de la arquitectura popular, que nos hacían ver con otros ojos el hermoso paisaje circundante.

Mi amigo Santiago es un montañero muy querido por los Clubs de montaña, que también participaban en esta fiesta de cumpleaños del Reino de León. Es uno de los mejores conocedores de la montaña occidental leonesa y nos contó que Peña Corada fue la primera montaña en la que se documentó el primer ascenso deportivo del que tenemos constancia escrita. Dijo que fue la puerta para los Picos de Europa, que se vislumbraron por primera vez desde aquí.

Veíamos a lo lejos, el macizo montañoso que separa Cistierna de Sabero, presidido por el castillo de Aguilare. El P. Eutimio nos mostraba el terreno y nos explicaba sus topónimos. Nos cuenta que pudo ser el emplazamiento de las “águilas” de la legión romana, durante el tiempo que duraron las guerras de sometimiento de esta zona, suficiente para arraigar el nombre.

Desde el año 1982 en que D. Eutimio publicó su polémico libro “Roma contra Cántabros y Astures” gracias a una incansable observación “in situ” y al estudio de la toponimia, ha seguido deleitándonos con la publicación de sus “Cuadernos de Campo”, donde se recogen las investigaciones sobre las guerras, en esta parte de la provincia de León, en la Cantabria Leonesa.

Nos contó que el macizo de Peña Corada fue el primer bastión de resistencia contra Roma, del occidente de España. Nos señaló unas ondulaciones, una de ellas se llama incluso “el hoyón” y nos comentaba que pudieron ser paneras romanas. Los antiguos del lugar los llamaron hoyos podridos ¿qué extraño nombre para lugares que contenían pan? Pero nos aclaró a continuación que “podrido” deriva de pro-tritico, es decir: “para el trigo” y el trigo era el alimento básico de la legión. Otro topónimo, las “cogollas” serían “Coronas” o castros prerromanos.

Con extraordinaria precisión fue desgranando todos los detalles del camino: aquí un viejo puente oculto por el tiempo, allí una cueva, que la mano del romano amplió, seguramente para alojar “las águilas”, es decir para guardar los estandartes de la legión y el arca del tesoro. Así toda la ruta estaba llena de significado.

Respecto a la profusión de calzadas en dirección a la parte alta de los montes, nos aclaró que el historiador Floro en sus escritos, menciona la táctica del ojeo, empleada por los legionarios romanos contra la guerrilla cántabra. Desde lo alto, les acosaban para que bajaran al llano, en una táctica muy parecida a la empleada por los cazadores actuales. Hay quien piensa que las tribus prerromanas que moraban en los altos, aunque estuvieran compuestas por unos pocos individuos ofrecían una resistencia feroz y sólo subiendo a sus guaridas era posible rendirles o recoger sus despojos después de haberse autoinmolado.

Lola Figuerira Mouré en su intervención recordó que, durante su estancia en Cistierna, se cautivó con las historias que circulan por estas tierras y cómo decidió plasmarlo en una novela, Regreso a Vadinia. En ella aparece el caudillo Corocota y su heroico atrevimiento ante el César. También recordó cómo hasta el mismo Julio César sufre el asedio en el que mueren sus porteadores y él es herido, enferma y tiene que retirarse a Tarragona, dejando el resto de la campaña en manos de sus generales.

Javier Callado Cobo nos habló de la arquitectura rural y de la inteligencia con la que, los antiguos pobladores sabían aprovechar los materiales. que la naturaleza ponía a su disposición.

Continuamos por la calzada que nos condujo a la Peña El Castiello, que posiblemente fuera una antigua fortificación prerromana, hoy poblada por un rebaño de apacibles ovejas. Se trata de una explanada allanada artificialmente, pues las morrenas que bajan de la montaña se interrumpen bruscamente al ser tapadas por la tierra. Desde esta altura vertiginosa se observa, que la entrada al valle es en zig-zag, para evitar la penetración del enemigo. La facilidad con la que desde allí se domina todo el contorno y, en fin, el topónimo el “castiello” confirma la existencia de esta fortificación.

Comimos junto a la peña y continuamos la subida con Siro, que nos puntualizó los detalles del antiguo castro prerromano. Desde allí se puede contemplar una impresionante panorámica de los paisajes circundantes. Belleza y naturaleza en estado puro, me atrevería a decir.

En la Collada se podían ver los dos valles. Por el que habíamos subido era el del río Esla y allí a la derecha, aparecía el valle del Cea, con uno de sus afluentes de cabecera, el Tuéjar. Fue el punto para la intervención de nuestro compañero Ramón, que nos recordó la historia de la familia de los Marqueses de Prado de Valdétuejar y como el león de la heráldica de esta familia se plasmó en el escudo nacional.

Emprendimos la bajada buscando un tramo de la calzada romana de arriba. En las fotos que hicimos se puede apreciar el camino ganado a la roca que parece una fortificación. En la Edad Media supieron aprovechar las piedras de los antiguos enclaves abandonados desde la época romana, en los caminos, fuentes y casas de labranza.

Fue un día completo pues seguí aprendiendo con los mejores. Hablaron representantes de Promonumenta y otros amigos recitaron poesías. Eulogio me acompañaba y nos encaramábamos a los riscos para hacer nuestras mejores fotografías.

Cuando llegamos al atrio de la iglesia de Fuentes de Peña Corada, nos esperaba la merienda y el orujo. Se leyó un resumen de los reyes de León, cantamos el Himno a León y en el pórtico de la Iglesia, los niños encendieron las velitas del 1100 cumpleaños del Reino.

Realmente fue una romería, pero a mucha honra, pues como romeros ganamos un júbilo, al reencontrarnos en la alegría de una fiesta, con nuestras más profundas raíces.
Sólo me resta deciros que me alegró mucho haberos conocido, amigos y ¡hasta la próxima excursión! Que un pajarito rubio me ha contado, que será por las tierras del Infantazgo del Torio.

Amigos de La Cabrera

2010-10-28T11:03:00.007+02:00

Acompañado por Eulogio, que me iba contando topónimos y anécdotas de la ruta, comenzamos la excursión anual a Cabrera.

Hicimos una paradita en Castrocontrigo, lugar que, como ya dijimos, fue primero castro romano y posteriormente Castro de Gunderico, de donde procede su nombre.

Después de saludar a los amigos, que utilizaban transporte particular, con los que nos une nuestro interés por las cultura de la comarca, nos dirigimos a Baillo.

Baillo se encuentra en el estrechamiento de un valle junto al río Eria (Baillo: del latín vadum, pequeño vado , paso del río). Paseando por el pueblo vimos que en su parte alta se encontraban los pajares, ya sin techo, debido al transcurso del tiempo y al abandono, por el despoblamiento. En la parte baja del pueblo, junto al río, las casas de labranza, algunas con sus pequeños huertos cultivados aún, con cariño, por algún jubilado.

Ávidos de llevarnos los recuerdos de esos lugares entrañables, los fotografiamos como turistas japoneses.

Severino y Pilar nos mostraron la iglesia del pueblo, con su sagrario recientemente restaurado. Lo hizo, en 1595, el escultor Juan López de Losada. Tiene el Resucitado en el centro, flanqueado por los apóstoles Pedro y Pablo. Policromado y con decoración de grutescos ¿por Pedro de Balboa? Al abrirlo, pudimos contemplar en su interior las imágenes de la Vírgen y un Cristo crucificado.

Preside el templo una imagen de San Martín, con vestiduras pontificales, siguiendo el modelo de Santo Toribio, de Gaspar Becerra en la Catedral de Astorga, que creó una influencia beneficiosa en los artistas de su tiempo en la diócesis.

Nos dijeron también que esta iglesia se hizo en 1780, siendo maestro de la misma Manuel Gil. Suponemos que la construyó sobre otra anterior.

Como curiosidad, diremos que en uno de los muros de cierre del pórtico hay una laja de pizarra en la que se distingue un “Alquerque de tres” sin que pudiésemos confirmar su procedencia medieval o romana, o si se trata simplemente de un “tres en raya” de cuando éramos chicos.

Como también pensabamos ver el Museo de Cabrera, en Encinedo, seguimos ruta con dirección a Corporales, haciendo otra parada en le Puerto del Palo.

Desde estos impresionantes paisajes, junto a la Peña Aguda, de 1265 metros, Manuel Garrido, nos mostró los restos de los canales romanos, que se podían apreciar a lo largo de las montañas, con toda nitidez. Nos explicó que, aunque se les llamen carriles, no tienen nada que ver con un lugar por el que transitan los carros, su origen latino es “carrulli”, quiere decir “canal”, nombre que se perpetúa, gracias a haber sido adaptado al entendimiento por las gentes de un nuevo significado.

A lo lejos divisábamos en el valle el pueblo de Manrrubio. Dice un refrán, al referirse al aislamiento de estos pueblos, que Noceda, Sacedo y Manrrubio son tres lugares por los que Cristo no anduvo. Esto es una visión deformada de nuestros días, porque hubo tiempos en que esta zona fue próspera.

En la impresionante bajada al valle de Losada, por donde discurre el rio Cabrera, pasamos junto al santuario de la Virgen de Biforcos, afeado por la proximidad de unas minas de pizarra.

Junto al pueblo de Nogar contemplamos un bonito puente, de estructura antigua, quizá romana o medieval.

Yo me imaginaba las últimas escenas de la novela del bañezano Mendez Luengo “El último templario”, desde su fortaleza de Valdavido, con las torres de asalto y los carros chillones pertrechados con toda clase de armas medievales, bajando por esos serpenteantes caminos, para asaltar el castillo de su enemigo.

A lo lejos, en el otro margen del río destacaban varios palomares restaurados, en gran parte gracias al interés y abnegación mostrados por la Asociación de Amigos de la Cabrera.

Comimos como el año anterior un pote cabreirés en Quintanilla de Losada y disfrutamos de la charla en la sobremesa con nuestro compañeros.

En mi caso, con los que me tocó en suerte, evocamos leyendas y tradiciones de la Bañeza y Camposagrado. Fuimos desgranando historias desde el Ben-Abrin, que se narra en "Los Capiteles" de Conrado Blanco, hasta la última Fiesta de la Alubiada de La Bañeza, pasando por la “Poesía para vencejos” de Palacios de la Valdurerna, pues también se encontraba entre nosotros Felipe Pérez Pollán, con quien tuve ocasión de fotografiarme y recordar viejos tiempos.

Me hubiera gustado pasear por Quintanilla. En su día fue la capital de la Gobernación y estuvo compuesta por dos barrios: Quintanilla y Ambasaguas.

De la importancia de esta población nos hablan sus tres iglesias, con las que aún cuenta en la actualidad. Una de ellas la ermita de Nuestra Señora de Biforcos, de 1601 según la inscripción que reza en un contrafuerte, aunque posiblemente como otras muchas de la zona sea cuando se refundó. Es una pena que siempre se encuentren cerradas, pues tiene un bonito artesonado en la bóveda y once tablas pintadas en el retablo, con escenas de la virgen y un estilo muy natural.

Por la tarde, visitamos el Museo de Encinedo y nos hicimos junto a él una foto de grupo con el Teleno al fondo. Hecha en recuerdo de Dª Concha Casado, que este año no nos pudo acompañar. Ella, junto con otros colaboradores de su equipo, es el alma de todo lo que se está haciendo por que la cultura de Cabrera, desde hace tiempo.

Si el nombre de Quintanilla de Losada nos habla de quinta romana o caserío y el de Losada, del prerromano lausa:pizarra, indica un lugar donde hay mucha pizarra, y seguramente se efectuaba aquí su extracción, Villar del Monte nos indica la ubicación del poblado, al ser un conjunto de casas de campo, dispersas por una elevación del terreno. Yo venía pensando que ya estaba bastante poblado en tiempos antiguos, que tenían una gran inteligencia para cubrir bien sus necesidades. El sentido común nos advierte, al contrario de lo que se cree, que no todos los lugares van progresando en civilización, aquí hubo tiempos muy gloriosos, de los que se ha ido decayendo y recuperando con esfuerzo.

Nuestra última visita era al Museo de Encaje de bolillos en Villar del Monte.

Nos lo enseñó una guía de lujo: Nati, que también ha organizado el de Castilla y León en Tordesillas y ha impulsado una cátedra en la Universidad de Salamanca. La labor de divulgación de la cultura popular que hacen las personas antes citadas es enorme y poco a poco van consiguiendo que otras personas como el Dr. Bryan, y otros ciudadanos extranjeros, holandeses y belgas, se interesen y realicen la restauración y conservación del patrimonio cabreirés.

Como siempre terminamos la excursión con chocolate con picatostes en Castrocontrigo y en el autobús, contamos anécdotas, María José dirigió el coro improvisado de canciones regionales, se contaron chistes de todos los colores y se nos hizo muy corto el camino de regreso.

Palencia Vida y leyenda

2010-10-26T22:29:00.004+02:00

El otro día volví a Palencia y, para preparar la visita, busqué en nuestros archivos la excursión que habíamos hecho a esta bella ciudad tiempo atrás.

Íbamos siguiendo aquellos pasos... Aunque cada vez nuestros pasos eran nuevos y sorprendentes. Permanece en Palencia ese aire sutil de vida y leyenda...
Aquí está nuestro reportaje de entonces:

¡Qué contentos nos pusimos de tener un día tan bueno de sol, como fue el de la excursión de Palencia!. Aprovechando el día desde las primeras horas de la mañana, recorrimos los monumentos de la ciudad. Nos reunimos en la plaza Cervantes y dimos una ojeada rápida al exterior de la catedral “La bella desconocida”.

Pasamos por la famosa Calle Mayor donde se ubican las mejores casas de la ciudad, tiendas, bares, casino...Hicimos las primeras fotos al Palacio de Villandandro con su hermosa fachada modernista, rematada en lo alto con vistosos mosaicos venecianos. Aunque no, no son venecianos, su autor es Zuloaga y los leones le conocemos bien y admiramos lo que nos dejó, un edificio, próximo a la catedral, con azulejos pintados en el portal.

Callejeamos hacia la iglesia de S Francisco, cuya espadaña con frontis constituye un símbolo de la ciudad. Su fachada blanca elevándose sobre su antiguo claustro, transformado en plaza ciudadana y la galería porticada aislada del público por verjas, da una estampa característica. El claustro se libró de convertirse en mercado, por las presiones de los nobles que lo impidieron, aquí se celebraron cortes.

El mercado se realizó en la contigua manzana y se ubicó luego, en un edificio modernista, con marquesinas de hierro que constituye un edificio noble de la ciudad.

En la plaza Mayor admiramos el monumento que el afamado escultor palentino, Victorio Macho, hizo al no menos famoso, Berruguete.

Entramos en el Ayuntamiento y, contemplando el cuadro central de la escalera, escuchamos de la Guía aspectos y valores ciudadanos, allí reflejados y los símbolos más significativos de la misma.

La iglesia de las Clarisas mereció una visita sosegada a su interior, donde la devoción de la feligresía menudeaba en visitas que se hacían al Santísimo, expuesto en el altar de forma permanente. Nuestro interés se centraba en el famoso Cristo yacente, cantado por Unamuno: “Porque este Cristo de mi tierra es tierra...”

Esta iglesia es panteón de la familia del Almirante de Castilla Alonso Enríquez, de quien dice la leyenda, que luchando contra los moros en una batalla naval, yendo con sólo 5 naves a un combate muy desigual, fue vencedor de forma milagrosa y, en medio de los barcos enemigos en fuga, apareció este Cristo flotando sobre las aguas. Cuenta la tradición que le crecen las uñas y el pelo, que son cortados periódicamente por las monjas de clausura.

No acaban aquí los milagros del convento. También se narra el milagro de Margarita la tornera, que recoge Zorrilla. Se trata de una monja, que un día se enamoró de un hombre que llegó al convento. Devota de la Virgen, deja las llaves de la portería a sus pies, antes de huir con su amante. Pasado el tiempo, la monja vuelve al convento avergonzada. Para su sorpresa, nadie había notado su falta, porque la Virgen había ocupado su puesto durante su ausencia, esperando su arrepentimiento.

Más allá vimos S. Lázaro, iglesia que recuerda el Hospital de leprosos, que tuvo como fundador al Cid Campeador. Esto sucedió después de que una noche, un leproso, quejándose del abandono de todos, pidió acogida al Cid y este, ante la imposibilidad de otra cosa, le permitió compartir su lecho. A la mañana siguiente el huésped confesó al Cid, que era S. Lázaro.

Llegando al cruce con la calle Mayor contemplamos el majestuoso edificio de la Diputación.
Recién restaurado, luce el contraste de los rojos de sus muros y los blancos de su piedra trabajada en esculturas y elementos simbólicos del poder popular. En lo alto la bandera, portada por la Alegoría de Palencia, acompañada por hombre y mujer palentinos. En los grutescos, balconadas y pináculos, brillando al sol, las agujas de aluminio, que tratan de impedir a multitud de palomas que se posen en estos limpios espacios.

Nos acercamos a la Iglesia de la Compañía donde se encuentra la patrona de la ciudad, la Virgen de la Calle. Debe su nombre a un leño que arrojó a la calle el panadero, al no poder prenderlo. Entonces oyó decir al trozo de madera: “a la calle me tiran, de la calle me buscan” con lo que observó atónito que era una imagen de la Virgen y desde entonces se venera con ese nombre y con el de la Virgen de las Candelas.

Vamos hacia la muralla, lo único que resta está junto a la Iglesia de S. Miguel. Allí nos detenemos y admiramos su esbelted, con su calada torre cuadrangular rematada con almenas y un cubo adosado, que esconde la escalera que da acceso a lo alto; lo que revela el carácter religioso y defensivo del monumento.

La leyenda sitúa en esta iglesia el templo donde celebraron sus esponsales Dña Jimena y el Cid. Puede que se refiera a las investigaciones del palentino obispo Sandoval, sobre la Jimena que se canta en el Romancero de las Mocedades del Cid.

Desde aquí nos acercamos al río Carrión, disfrutando de la vista de la Isla dos aguas, convertida hoy en un parque.

Delimitado por el río y un cuérnago, que en el pasado suministraba agua a los batanes de las fábricas de mantas, que tanta fama dieron a Palencia. Antes había un dicho sobre las mantas de Palencia y los palentinos no se intimidaban y consideraban a honra ser el símbolo de las mantas en España. ¡Quién iba a decir, que se acabaría ese renombrado esplendor!

Caminamos por el largo paseo paralelo al río, que atraviesa toda la ciudad y crea un entorno para el disfrute de la naturaleza y el deporte.

Contemplamos dos de los puentes más emblemáticos, el Puente Mayor y el Puentecillas de origen romano. Palencia es romana hasta la médula, aquí estuvieron villas y su granero alimentó a Roma.

Frente a él subimos hacia el Museo Diocesano del Palacio Episcopal. Tiene una interesante colección religiosa. El obispo recuperó obras de gran valor, desperdigadas por arruinadas iglesias, que fueron en otro tiempo centros importantes de saber, de devoción y de arte.

Esta visita fue de lo más interesante, también gracias a la monjita que nos sirvió de guía, luego he sabido su nombre, la hermana Glenda y he oído sus canciones en Radio María, es una delicia...

Quién ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro

Iba la hermana contándonos con su suave voz, los elementos más relevantes de la muestra, acompanándoles del simbolismo religioso que encierran y de la historia de la Sagrada Escritura que contienen. Revisaba el estilo artístico de cada época, piéndonos comprobar detalles del rostro o ropajes.

Aprovechaba a hablar bajito a las niñas del grupo, que iban delante, muy cerca de ella, recibiendo en primicia los comentarios más preciosos o la promesa de sus canciones o actividades de talleres, que están en marcha para las personas que vivieran en Palencia.

Siempre profundizaba el arte con el simbolismo de la doctrina, haciéndonos reflexionar en la actitud humilde del niño, escuchando las enseñanzas de su abuela, sin imponer su sabiduría divina. O contaba el milagro del sembrador al que le creció la mies, con sólo pasar a su lado la Sagrada Familia, reflejado en aquel cuadro de la huída a Egipto, donde se veían a los soldados persiguiéndoles y al sembrador, al que preguntaron si había visto pasar a una familia. Ella decía, que respondió que sí, que cuando estaba sembrando...La verdad, era una delicia escucharla por más que la narración fuera tan conocida...

Luego nos fuimos a visitar la catedral. Estaba lujosamente alumbrada y se celebraba una misa con el obispo y multitud de sacerdotes, el órgano y cantores dando vida al coro, los bancos abarrotados de fieles y jóvenes, previsiblemente escolares con sus monjas o frailes responsables. Era el cierre solemne del Año Eucarístico.

No debíamos movernos por el recinto, así que desde nuestros asientos, admiramos sus tesoros y compartimos unos instantes con la población palentina, en este hermoso lugar sagrado.

A continuación fuimos a comer a un afamado figón y tras la sobremesa retornamos a León.

Tierras de Burgos y Soria

2010-09-22T22:35:00.001+02:00

Hemos pasado un fin de semana de lujo, recorriendo tierras de Burgos y Soria, admirando hermosas vistas, acompañados de buenos amigos y disfrutando de sabrosos manjares.

El punto de encuentro fue la villa rachela, es decir Covarrubias.

Covarrubias
Desde que fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1965 ha ido mejorando su aspecto sin interrupción y constituye una atracción turística constante debido a su cuidadosa oferta gastronómica.

La villa presume de su belleza, como la de la judía Raquel, que la presta su nombre. Una de las estampas más hermosas del conjunto urbano, se ofrece al visitante desde el puente del río Arlanza, cuyas aguas enriquecen la villa desde antiguo.

Las cuevas de los oteros que protegen el valle, dan nombre al poblado, así como las tierras rojizas de ricos sedimentos que colorean el paisaje. Las casas se arraciman creciendo en altura.

Sobresale el torreón tronco-piramidad de Dña Urraca a la esquina de la muralla medieval.

En las plazas irregulares lucen las casas de arquitectura tradicional con piedra en la planta baja, la fachada de adobe encalado, contrastando con el negro reluciente del entramado de madera y en el amplio soportal y en la balconada superior, los geranios de flores intensas ponen una nota de color.

Si paseamos por sus callejas empinadas la historia nos sale al encuentro.

La portada elegante y sobria de la Colegiata fundada por el conde García Fernández para su hija doña Urraca, primera de un Infantado que da vida a la villa bajo el mandato de sus señoras abadesas.

Otra Urraca, hija de Fernando I y la reina Sancha, otorga fueros al lugar en el año 1148. La casa de los Condes de Lara conserva aún una portada románica, en lo que hoy es el Ayuntamiento.

Covarrubias vuelve a tener protagonismo en el reinado de Felipe II.

De aquí procede su médico de cámara el “Divino”, cuya casa se conserva y bajo su influencia, el rey traslada de Burgos el Archivo del Adelantamiento de Castilla ubicado en puerta de entrada a la villa.

No se puede dejar de citar a la joven princesa Kristina de Noruega, que vino a casarse con el hermano del rey Alfonso X, el sabio y que murió en Sevilla, sin descendencia.

Sus restos reposan en la Colegiata desde el s. XIII. Se divulga la leyenda de quien toque la campanilla, que hay sobre su tumba, se casará en breve. A través de la princesa se ha establecido un hermanamiento con su ciudad natal, que supone una celebración anual de actos culturales.

Pero la Colegiata conserva importantes tesoros.

Entre otros, su órgano del s.XVII y el tríptico flamenco de la Epifanía del s. XV de Gil de Siloé, pieza sorprendente por su belleza y por la amorosa presentación de su cuidador

Santo Domingo de Silos

Después de la comida teníamos concertada la visita al monasterio de Silos. Siempre sorprende la perfección formal de este claustro románico, sus capiteles historiados, sus bajo relieves de final de los tramos, tan instructivos, cargados de inocencia y a la vez tan refinados y simbólicos. Los techos, testimonio auténtico de pequeños detalles cotidianos, de la flora y de la fauna, de ropajes, oficios y otras menudencias constituyen una biblioteca abierta y colorista. El famoso ciprés literario, la luz y el sosiego del reducto central completan los elementos necesarios para una sintonización con el ideal.

Tuvimos la suerte de poder asistir a los cánticos de los monjes.
Nada que ver con su misma música escuchada en casa a través del CD, pues los ruidos ciudadanos nos obligan a subir el volumen a gusto del consumidor. En la quietud de la iglesia, con la resonancia de las naves, las notas se desgranaban suavemente, como susurros silbantes, redondos por la modulación de las palabras. Los silencios se sentían y se compartían, los arrullos de las vocales y vaivenes de notas ascendentes y descendentes, nos trasportaron a un estado de placidez y quietud, de ensoñación y deleite.

Desfiladero de la Yecla
Es uno de los principales puntos de interés geológico de Burgos. Es un cañón muy angosto de 1,2 kms de longitud por donde fluye un arroyo del río Mataviejas.
Se ha producido por desgastes de calizas cretácicas, a causa de una fractura que ha acelerado la disolución de materiales, con el consiguiente desplome de bloques. Son procesos que tienen una antigüedad de alrededor de 100 millones de años.

Los leoneses tenemos algo parecido, aunque no en tamaña estrechez, en las hoces de Vegacervera y en las de Valdeteja. Estos fenómenos geológicos atraen un turismo cultural a nuestra provincia, desde los confines de Europa.

San Leonardo de Yagüe
Después de una jornada bien aprovechada nos esperaba el hotel. Estaba a la salida de este pueblo pinariego, que honra con su recuerdo al general y ministro Juan Yagüe.

Al pasar contemplamos los restos del castillo, destacando sobre el otero y el caserío, con las típicas balconadas corridas. Pero lo que llamaba poderosamente la atención, eran las frondosas masas arbóreas de pino albar, del tan escaso pino pudio y de sabinas.
También es de admirar, lo bien que tienen publicitados sus itinerarios a pie.

Las lagunas de Neila
Los pinares alcanzan aquí su máxima expresión, gracias al aporte de cierta cantidad de humedad climática y de suelo. Algo comprensible por la abundancia de lagunas de origen glaciar.

El paisaje indescriptible de las lagunas altas, bajo la cumbre del pico Campiña, 2048m. La laguna de los patos, Larga, de la Cascada y la laguna Negra de Neila, invitan al paseo, a pesar de los vientos racheados que amenazan lluvia.
Al agua tranquila bajan a beber una bandada de patos salvajes que luego levantan el vuelo por donde habían venido. Otros animales disfrutan de este ecosistema privilegiado de la Sierra de la Demanda como ciervos, lobos y hasta el águila real.

Molinos de Duero
Este pueblo pertenece a la Real Cabaña de Carretería, desde su formación por los Reyes Católicos.

Aquí se hacían los carros utilizando los árboles más apropiados y usando los molinos, que mueve el Duero, recién nacido en Salduero.
Estos ingenios quizá fueron heredados de los romanos, pues por aquí discurría una vía romana.

La riqueza de estos artesanos que movían sus mercaderías por la geografía nacional, se refleja en sus viviendas que aún hoy muestran casas de piedra sillar, grandes y majestuosas, aún superiores a las que edificaran nuestros arrieros maragatos en Castrillo de los Polvazares de la provincia de León.

Comimos en el Ayuntamiento, edificio noble del s. XVIII que, Martín Ximenez donó como hospedería para fines piadosos.

Los restauradores del lugar compiten por obsequiar a sus clientes con suculentos corderos y otros manjares del lugar.

Lerma
Ya de regreso hicimos una visita a esta pequeña ciudad renacentista, promovida por el duque de Lerma, valido de Felipe III.

Tuvimos ocasión de admirar la Colegiata. Templo famoso que, para su inauguración se prepararon fiestas a las que asistió el rey, nobles y escritores, como Lope de Vega que escribió La burgalesa de Lerma, justo para la ocasión.

Después de contemplar el monumento al cura Merino, héroe de la Guerra de la Independencia, paseamos por la galería de los Arcos, que se alza sobre el río y la vega del Arlanza.

Enseguida llegamos a la amplia Plaza mayor, cerrada por el Palacio Ducal, el Escorial Castellano, como se dice comúnmente, hoy, al Parador.

Comprando los dulces de las Monjas Clarisas, en esta ciudad toda monasterios, nos despedimos de los compañeros y pusimos rumbo a nuestro hogar.

Para saber más:
www.aytocovarrubias.com

D. Quijote en Sanabria

2010-08-25T20:26:00.002+02:00

En el año 2005 se ha venido celebrando el cuarto centenario de la publicación del Quijote, toda la intelectualidad mundial le está rindiendo homenaje y nosotros también, aunque sea con estas aclaraciones tan comprometidas.

Hay algo que no es muy conocido, que puede sorprender a algunos, que os voy a contar..y es... cómo descubrimos a Don Quijote en Sanabria y aquí va:

Cerca de Puebla de Sanabria hay un pueblecito que se llama Cervantes y va tiempo (al menos desde que en 1905 publicara su teoría Pedro de Prada) que se sospecha, que nuestro insigne escritor, Miguel de Cervantes Saavedra, hubiera nacido aquí o que aquí estuviera el solar de su familia.

Recientemente, hemos sabido que existe en la provincia de Zamora, una corriente cultural y turística que promueve la ruta de D. Quijote en Sanabria. Este movimiento intelectual se basa en las investigaciones de Leandro Rodríguez, sanabrés afincado en Ginebra, donde ejerce como doctor en la Universidad. Su investigación ha venido publicándose en más de 10 libros, desde hace muchos años. Actualmente, otras personas han aportado sus investigaciones en varios Congresos celebrados en el castillo de Puebla de Sanabria, se ha creado una Asociación y se han colocado carteles en los puntos de interés de la Ruta de D. Quijote en Sanabria. Sus hallazgos muestran que las rutas descritas en el Quijote coinciden con itinerarios, aldeas, topónimos, zoología y botánica de la región sanabresa.

¿Es que no sabíamos, a ciencia cierta, dónde había nacido D. Miguel? - me preguntaba.

Igual que de D. Quijote se escribe “cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí para prohijársele y tenerle por suyo...” de Cervantes sólo tenemos una partida de bautismo en Alcalá de Henares. Quizá sea falsa, o de otro M.iguel de Cervantes, puesto que presenta, a la corriente oficial, multitud de dificultades a la hora de ajustar la edad del autor, en relación a la que él mismo refiere en sus escritos.

Y es que realmente sabemos muy poco, no sólo de Cervantes, sino en general, de varios hombres famosos. De algunos literatos sólo conocemos su obra, como es el caso del autor del Libro del Buen Amor. De otros, hemos descubierto algo gracias a juegos de lenguaje, que ellos mismos escondieron en sus obras, como los versos acrósticos que llegaron a desvelar, que el autor de la Celestina era Fernando de Rojas de la Puebla de Montalbán.

No dejéis de la mano este recurso del escondite en versos acrósticos... ¡lo utiliza también Cervantes!, como os contaremos al final.

¿Y no dice continuamente el protagonista que viaja por la Mancha?

La cosa es que el Quijote como todos nosotros sabemos dice: "En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme..." ¿Por qué no quiso recordar su nombre? Los investigadores que han creído estas palabras como autobiográficas, han buscado en la obra, la vida de Cervantes y en la Mancha, el lugar de su nacimiento, igual que el de su héroe y “alter ego” D. Quijote. Cervantes recomienda varias lecturas de su libro. Y esto es, quizá, lo que nos quería hacer creer el autor, “en unas primeras lecturas", citando lugares manchegos, pero la obra tiene varios significados, que se van revelando a medida que se investiga en ella.

Si como sospechan Américo Castro, Madariaga y otros, Cervantes tuviera ascendencia judía, debido a la persecución que sufrían en su época, más le valía ocultar su personalidad, emplazamiento de su familia, etc. Sin embargo daría las claves para que le pudieran entender, aquellos a los que iba dirigido el mensaje, entre ellos los nobles que le sostenían y a los que pretendía entretener.

Así aludiría a la Mancha espiritual, patria del judío o del converso, patria más amplia, que la que limitan los lugares físicos del centro de España. En su obra introduce referencias que apoyan la interpretación de mancha o manchada como ausencia de pureza de sangre. Cuando el pastor “limpio de sangre”, habla con la cabra, que identifica con Leandra, la llama "manchada" con doble sentido (libro I, cap.L) Cervantes considera a Dulcinea el soporte y ánimo que precisan las iniciativas de D. Quijote y dice de ella, por boca de Sancho que es también "la mejor en salar marranos" (libro I, cap.) ¿puede ser este ideal espiritual, la fuerza para preservar y curar a los llamados marranos en su tiempo?.

Sanabria y Los montes de León en el Quijote

Buscando esos datos escondidos encontramos el relato del capitán cautivo, (libro I, capítulo XXXIX) que dice: "En un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje, con quien fue más agradecida y liberal la naturaleza que la fortuna,...".

En los Montes de León, donde se ubica Sanabria y Cabrera, la naturaleza se adecúa a las descripciones del Quijote mucho mejor que en la Mancha.
El libro de Guido Rdgz de Lema Marco: Flora y Fauna del Quijote, da buena cuenta de ello. Hay en Sanabria continuos bosques para pasar las noches de verano, hay abundancia de castaños, tejos, acebos, de cascadas, lagos, precipicios, prados con verde hierba y abundante ganadería estival...

En la época de Cervantes, la sociología era diferente en el antiguo reino de León de que se vivía en la Mancha. Incluso en el siglo XVII había libertades que permitían la presencia de prados concejiles, como se cita en el libro, en los que “D. Quijote tuviera sus pollinos...”algo impensable en la sociedad manchega sometida a las órdenes militares.

Dos lugares imprescindibles: La Mancha y Sanabria

La Mancha española y D. Quijote están entrañablemente unidos desde y de la mano de Cervantes y nuevas averiguaciones no le restarán importancia ni protagonismo. No le quitará nada Sanabria a la Mancha, ambas se potencian y se precisan. Conocíamos la paternidad manchega, fuerte y austera y ahora descubrimos una madre naturaleza verde y jugosa, que a todos dejará satisfechos.

No se excluyen, ambas conviven solapadas en el Quijote y en la vida del autor, las dos son imprescindibles en la comprensión de ambos y por eso el autor las va combinando y barajando valiente y amorosamente en un juego de coincidencias. Porque en la obra inmortal los nombres de ciudades o lugares son dúplices.

Es decir, existe un Quintanar en la Mancha y un pueblo en Sanabria llamado Quintana.
En los Montes de León está la Sierra Negra, que cita Cervantes alternándola con Sierra Morena. Hay en Sanabria las siete lagunas, la Región y Cueva de Montesinos, la Aldonza, pago que pertenece a “la blanca paloma” o Santa Colomba, patria de Dulcinea.

Existe la región llamada la Polvorosa, de la que se dice "puso los pies en Polvorosa" y la Requejada, de la que es tan próximo el apellido de Alonso Quijada o Quesada o Quejada, ...Y si bien el río, que llama nuestro autor Ebro, aquí se llama Negro, se corresponde mejor con la geografía, en que está "antes de llegar a Zaragoza", que también la hay en Sanabria, con el nombre de Sansueña antiguo castro, próximo a Vidriales, del que aclara el autor: “...a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España, en poder de moros, en la ciudad de Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza” (Libro II, cap.26)

¡Pero, si es muy conocida la ruta de D. Quijote en la Mancha!

Con gran cariño, a lo largo de siglos, tal y como el mismo Cervantes profetizó, las ciudades y pueblos de toda España han porfiado entre sí por apropiarse el lugar de origen del héroe inmortal. Y también como él anunció no hay venta ni posada que no ostente la gloria de llevar los nombres de estos personajes cervantinos.

¿Por qué especular nuevas rutas del Quijote?

La ruta oficial manchega fue fijada por deseo real, por T. López, geógrafo de su majestad y J. De Hermosilla, capitán de ingenieros, tan sólo unos 160 años después de la muerte de Cervantes, cuando era bien fácil saber la verdad. Se tomó el rey muchas molestias, "para que cesaran multitud de refriegas entre especialistas, que contendían con lugares diferentes, ocasionando confusiones", según apostilla el proyecto. Parece que, con su autoridad, quería zanjar la investigación que podría llevarle a un terreno resbaladizo.
Pero hoy en día prima la libertad y ninguna opción puede ser acallada, si deseamos estar libres de prejuicios

El libro del Quijote es ficción en la Mancha y se ajusta perfectamente a recorridos de una jornada a caballo por los caminos de Sanabria.

Cervantes cita pueblos y lugares de la Mancha española, pero disparatados.
Por ejemplo en la primera salida (Libro I, capítulo II), D. Quijote cuenta que va por el Campo de Montiel y llega a la venta al oscurecer. Allí se sitúa la primera aventura, de la que a continuación nos dice, que ocurrió en Puerto Lápice, a 80 Kms . (Libro I, capítulo II)
Así, a los cervantistas les han costado sudores, antes de declarar, que el desajuste espacio-temporal de la obra es un juego típico del Siglo de Oro y muy específico en Cervantes.

Con el libro del Quijote, caminando por Sanabria...

Siguiendo con el ejemplo de la primera salida, si nos ponemos a hacer viaje, con la compañía del Quijote y salimos del pueblo de Sanabria llamado Cervantes, "por el alba", "subimos la cuesta" del pueblo S. Juan de la Cuesta (nótese lo apropiado de las coincidencias sanabresas: entre topónimos y el texto del Quijote, en cita entrecomillada. Y aún otra coincidencia: Cervantes publica el Quijote en la imprenta llamada S. Juan de la Cuesta,) llegamos a las "majadas de pastores", que aún hoy en día allí se encuentran, antes de llegar a S. Martín del Terroso; "no lejos del camino" existe un lugar llamado Caraxote, donde hubo una "venta" en la que pudo haber "camas" de losas "de piedra", algo que era usual en aquel lugar. Quizá por eso, en ese momento, en el texto podemos leer como D. Quijote hace referencia: al poema de Durandarte y recita: "mis camas las duras peñas" y el ventero apostilla: "las camas de vuestra merced serán duras peñas". A la hora de la llegada estarían recogiendo los cerdos, que es costumbre, en el pueblo próximo, (que sería S. Martín de Terroso) sacarlos a vecera en los meses de julio y agosto, a los "rastrojos", como los vio y oyó D. Quijote el cuerno del porquero que los reunía. En total 27 Kms entre Cervantes y la Venta de Caraxote, puede ser tramo apropiado para una jornada a caballo.

De acuerdo, que estas sutiles referencias son difíciles de aceptar como prueba, pero se van encontrando en todas las jornadas y, gracias a la labor investigadora de Leandro, podemos ir comprobando cómo se acopla el libro al lugar, jornada tras jornada.

En el Parque Natural de Puebla de Sanabria, donde existe una naturaleza exuberante, de bosques de hermosos robles, arroyos y cascadas, lagos y lagunas, prados y cañadas de pastores, tal como los cita D. Miguel. Se han ido marcando con carteles, que hacen referencia a las aventuras y los capítulos, los itinerarios culturales, que coinciden en espacio y tiempo con las rutas descritas en el famoso libro.

Cuando nos encontramos en el Sestil de la Sarna, los pastores hablan de alguien que vivió más años que "Sarna", y, como les corrige D. Quijote, repite Sarna cuatro veces en nueve líneas (Libro I, capítulo XII). Efectivamente, nos encontramos muy próximos al pueblo sanabrés llamado Sarna....) .

También descubrimos el salto de agua de Sotillo y los próximos "batanes" (Libro I, capítulo XX), que aún se recuerdan en la memoria de los lugareños.

Las rutas marcadas en Sanabria se ajustan a la obra con indicaciones muy sutiles:

Cuando nos acerquemos al arroyo Mundeira, que separa el barbecho llamado Aldonza del molino de Montesinos, aparecerán frases como la que dice D. Quijote en el Libro I, capítulo IV: "Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo, doncella más hermosa, que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso".
(Hay un cartel de la Aldonza, pago de la Sierra Negra, próximo al pueblo de Santa Colomba, donde los estudios de Leandro sitúan la aldea de Dulcinea y en cuyo cementerio figuran la mayoría de apellidos Saavedra.)

Así llegamos al Lago de Sanabria y D. Quijote cuenta la historia del Caballero del Lago, empezando así: "¿Hay mayor contento que ver, como si dijésemos, aquí ahora se muestra delante de nosotros un gran lago de pez...."( Libro I, capítulo L). Caminando por Sanabria sientes que estás en el escenario de la obra inmortal, porque las referencias del texto se adecúan perfectamente a una naturaleza exuberante y montaraz.

Y aún hay más...En Las Actas del II Congreso Internacional de Cervantes- El Quijote en Zamora, año 1995, D. Hermenegildo Fuentes nos da cuenta de un hallazgo muy sorprendente: Los versos acrósticos en el Quijote, que anuncian el secreto de la tumba de nuestro héroe:

Justo al final de la primera parte, (Libro I, capítulo LII) a propósito de los versos encontrados en la caja de bronce, "donde se da cuenta, entre otras alabanzas, de la tumba de D. Quijote", parece que no existe tal información. Sin embargo ahora lo sabemos, gracias a D. Hermenegildo Fuentes, porque se haya sutilmente escondida en unos versos acrósticos, en las sílabas iniciales de varias poesías.

Cervantes nos había dado la clave al escribir: “Las palabras primeras que estaban escritas en el pergamino...” y no nos dimos cuenta hasta ahora. Mirad:

EL es la primera sílaba de la primera poesía llamada Epitafio.

ES la primera sílaba de la segunda poesía.

EN la primera sílaba de la tercera poesía.

SAN la primera sílaba de la cuarta poesía.

A es la primera sílaba de la quinta poesía y B es la primera letra de su segundo verso: bien.

R la primera letra de la sexta y última poesía.
Y A son las dos letras iniciales de su segundo verso.

Con lo cual en estas quinta y sexta poesías el autor juega a "embeber" las letras dentro de las poesías.

Buscad con paciencia, (Libro I, capítulo LII) y unid las letras en mayúsculas, encontraréis que se lee: EL ES EN SANABRYA. ¿Qué me decís a esto?

Cervantes mismo nos habla de este recurso de "embeber letras" y de hacer versos acrósticos. D. Quijote solicita a Sansón Carrasco que le haga unas poesías en honor a Dulcinea y le pide "que advirtiese que al principio de cada verso había de poner una letra de su nombre". El bachiller le responde que encuentra una dificultad, ya que el nombre lleva 17 letras "pero con todo, procuraría embeber una letra lo mejor que pudiese, de manera que en las cuatro castellanas se incluyese el nombre”(LibroII, cap.IV)

En Sanabria hemos caminado por las sendas y leído el Quijote de otra manera. Hemos disfrutado mucho más de las descripciones y comprendido y compartido soles y sombras, sonidos y sensaciones.

Pero esta teoría no es la única que disiente de la corriente oficial.

En otra ocasión os contaremos una tesis jugosa, que defiende el origen noble de nuestro autor inmortal, emparentándole con la casa de los Quijadas y los viajes que hemos hecho en su búsqueda, que nos llevaron a Castrofuerte y Barcial de la Lomba o hasta el monasterio de Guadalupe.

O quizá hablemos de su ascendencia árabe, algo que se correspondería con la alusión al supuesto autor Cide Hamete Benengeli...
¡Y no acabaríamos ahí...!

Víspera en Dublín

2010-06-23T21:28:00.002+02:00

Hoy, víspera de nuestra marcha, tuvimos un día nostálgico, algo casero, así que hay poco que contar.
Inés marchó a trabajar y nos quedamos con Rafa. Trasteamos con las fotos. Luego nos llevó al centro Comercial y él hizo su trabajo.
Fuimos a comer a un pub de la villa. Yo comí los scapi y la sopa de Shouder, papá comió un grill que llevaba pollo, hígado y lo del desayuno, Rafa tomó un filete con una salsa marrón, que sirvieron en una jarrina minúscula. A ellos dos les pusieron patatas y en mi plato y en el de Rafa iba ensalada rica.
Volvimos a casa y al poco llegó Inés y estamos viendo una peli, bueno y yo tecleando...

Turismo en Dublín

2010-06-22T21:24:00.004+02:00

Hoy martes marchamos en autobús, por la mañana, con Inés, que iba a trabajar. Hicimos las primeras fotos en el puente de O´Connel, a unos cisnes. Cruzamos el puente del "medio peny" hacia Christ Church. Pagamos con nuestro carnet de estudiante un precio reducido y, aunque no había guía, nos dieron una hojita en español, que seguía los puntos de interés marcados con un número.
Me gustó especialmente los azulejos esmaltados del suelo, que representaban escudos y grecas muy coloreados. También fue una pasada la cripta subterránea y la tumba del caballero normando Strongbow, con sus piernas cruzadas. El templo tenía, entre los sillares de piedra habituales, columnas de mármol negro y también piedra oscura en algunos muros. Tuvo una restauración alrededor de fin de siglo y el arquitecto justificaba su trabajo ante las críticas de surgieron en su momento. Pero el resultado era bueno, las vidrieras muy bonitas.

Luego buscamos el Castillo.
La visita era guiada en inglés y entendí lo que pude. Del edificio vikingo se muestra al público la base de un torreón con su parte externa configurada en un foso, que aún tiene agua de filtraciones del antiguo afluente, que alimentaba el foso y quién sabe qué más. Se veía un lienzo de muralla con una puerta cegada y el nivel del agua que subía y bajaba en la pared aunque no parecía que tuviera corriente. El edificio era moderno, pues la ampliación que hicieron los normandos se incendió y se reconstruyo con aire dieciochesco. Las grandes salas mostraban mullidas alfombras, chimeneas, lámparas, espejos cóncavos, cuadros y otros objetos de lujo. La iglesia adosada al castillo ya no tenía culto y en la parte trasera el jardín estaba surcado por un dibujo, que solo desde los ventanales podía apreciarse en su totalidad y saber que eran dos serpientes entrelazadas. Cerca estaba el jardín memorial de la Garda con una sonora fuente, que debido al calor del momento nos alivió con su borbotoneo.

Rafa nos telefoneó al móvil, que nos había proporcionado, para organizar la comida, quedamos frente al cañón con Inés y él se nos unió en el restaurante italiano donde comimos una sopa minestrone y lasaña muy caliente, con un vaso de vino rojo. Cuando él volvió al trabajo, nosotros paseamos por Temple Bar, nos tomamos un helado y un capuccino en una heladería italiana y por las tiendas de Grafon Street compramos unas viseras y unas sandalias. Nos refugiamos en el bonito "Cafe in Seine", haciendo muchas fotos a sus detalles modernistas. Luego volviendo por O´Connel, encontramos un enjambre de fotógrafos y fans rodeando al actor que entraba al pre-estreno de una película en el Savoy. Seguimos hasta el hospital maternal de frente al que tomamos el autobús.

Nada más llegar a casa, Inés se puso a cocinar. Esta vez me enseñó a hacer el puré de calabacín, que comimos con las patatas de Rafa padre y la oreja de Rafa hijo. Yo, como no aporté nada de especialidad, hice de catadora y todo lo encontré muy rico.

Lunes de camping, ¡qué bonito!

2010-06-21T21:21:00.002+02:00

Seguiré contando nuestras andanzas.
El lunes nos hemos ido a Glendalough. Primero paramos en un pueblecito que se llamaba Roundwood, lleno de hospedajes y casas con flores en las fachadas.
Del monasterio que fundara S. Kevin quedan la torre que servía de orientación a los peregrinos y de defensa en los tiempos difíciles, así como la iglesia de techo de piedra, aunque en su interior luce la cruz y lápidas en un semi abandono. También puede admirarse el cementerio y los restos de la catedral o las estancias, que los monjes empleaban como escriptorio, bibliotecas u otros usos.

Pero lo que es digno de mención, es la exuberante naturaleza en la que se encuadra el santo lugar. Suaves montañas tapizadas de verde acogen lagos, ríos, cascadas y toda la variedad de árboles y plantas que puedas conocer. Es un gusto abrazar estos hermosos ejemplares, que llevan siglos compartiendo experiencias con gentes venidas de todas partes del planeta y, como hemos podido comprobar, con diferentes o deficientes estados físicos.

Tuvimos un maravilloso día soleado, que nos permitió comer en el campo y disfrutar de cada rincón.
Ya en casa Inés me enseñó a hacer la Escalibada, que estaba buenísima con las chuletas de cordero, que Rafa preparó a la plancha. Día completo, otra vez.

Reunión de amigos y despedida, Dublín

2010-06-20T21:19:00.001+02:00

Ahí van los recuerdos del domingo.
Fuimos Inés y yo a por el desayuno, al super que está en la esquina, mientras que ayer habían ido los hombres. Yo desayuné tostada, mientras que los hombres se tomaron el desayuno Irlandés. Volvimos a usar el descapotable para conocer el lado sur de Dublín, con sus casas de ladrillo y a mi parecer menos zonas verdes.

Marchamos a comer a casa de los amigos que dejaban Irlanda para ir a Salamanca. Inés llevaba la Quiche y ahí había ensaladilla, pimientos, tarta de queso y brownty, que yo pudiera dar fe. Todo el mundo era joven y tenían niños. En un momento vi de mamar a tres madres. La casa estaba llena y andábamos por todas las habitaciones, pero el ambiente era amistoso y genial.

Al regresar visitamos el Phenix park, pues se puede conducir dentro de él. Vimos el obelisco conmemorativo de la visita de Juan Pablo II y las farolas, que dice el padre de Inés que son de gas. Paramos en el pub Twefth dock, en el canal y vimos barcos que se alquilan como si fueran hoteles, Rafa explicó el funcionamiento de los diques y mientras se hicieron fotos.

Volvimos por casa de Kuba, pero como no estaba se le telefoneó para ofrecerle nos hiciera una visita y así fue. Chateamos con los padres de Inés mientras llegaba. Cenamos juntos y charlamos divertidos.

Eso fue todo.

Howth y la playa, Dublín

2010-06-19T21:15:00.001+02:00

Estuvimos en el puerto, en Howth.

Rafa levantó la capota del coche, porque hacía sol y daba gusto ver el paisaje, sin limitaciones de techumbres. Si mirabas para arriba los altos árboles te acercaban los ojos al cielo azul pintado de tenues nubes blancas. Los barrios se sucedían con sus casitas tan bonitas, todo chalets con sus jardines delante y los coches resguardando la entrada. Además las aceras disponían de una zona verde entre dos encementadas y árboles, que en algunas calles constituían cuatro filas de ellos.Todo un lujo. En algunas ocasiones, más allá de la fila de casas se extendían campos, unas veces parecían parques o zonas de recreo de algún edificio grande, que parecía un colegio y en otras ocasiones semejaba que eran fincas. En todo caso todo era verde, como el slogan de "la verde Irlanda", algo que se hacía real. No podías definir por separado el campo y las zonas urbanas, tampoco podías asimilar las casas a las villas que crecen aisladas en España, los grupos de viviendas aquí están compartiendo la naturaleza de una forma nueva para mi.

Aparcamos cerca de la iglesia y papá preparó su cámara, sobre todo cuando nos acercamos a los restos de otra, con su cementerio con vistas al mar.

Comimos en el Bloody Stream, las famosas ostras y gambas. También muy rica la sopa de pescado, espesada con patata, los mejillones con salsa de nata y vino=, la lubina y la platija super rebozada, todo acompañado de patatas fritas.

Nos dimos un paseo por el muelle, donde las focas esperaban ser alimentadas entre un revoloteo de gaviotas y la confluencia de turistas. Compramos salmón en las pescaderías próximas, que tenían abundancia de pescado y marisco y gozan de prestigio en el puerto.

Tras una parada para tomar un café y un helado seguimos por el espigón viendo toda la bahía de Dublín a nuestra izquierda y a la derecha, el mar abierto, donde las motos de agua brincaban en un despropósito, mientras los pesqueros traían tras de sí gaviotas y junto a las paredes, los cormoranes pillaban peces plateados. Nosotros admirábamos los brillos del agua tintineando cerca de los barcos, que esperaban en el puerto con los mástiles cruzándose en el vaivén de las olas. Las medusas con sus trasparencias, casi imposible de captarse en las fotos, los paseantes que se bañaban al sol, desnudando sus piernas y brazos, los jóvenes que se fotografiaban y la pareja de músicos que tocaban el piano y saxo con la tenacidad de un ensayo.

Seguimos la excursión hacia la playa de Dublín. Yo creí que era una broma, pero era verdad. Rafa nos aparcó sobre una arena gris, limitada por grandes pedruscos, frente a un montón de algas enarenadas, que olían fatal y próximas a un oleaje negro y suave que rompía en una gran extensión de arena. Estaba limitado por un espigón y en él había unas puertas, a la derecha para men, hombres a la izquierda para gens, gentelmen. Tenían escaleras al mar y barandilla para acercarse, donde algunos valientes se bañaban. Al final del espigón había un monumento a la virgen y a sus pies una roja rosa fresca. Un niño la cogió y la echó al mar.

Inés preparó el Quiche-Lorraine y yo estuve atenta para aprender a hacerla en casa. Cenemos el salmón, que Rafa padre preparó en la Cocinera, que le quedó estupendo.

Callejeando por Dublín

2010-06-18T21:10:00.002+02:00

Bueno, voy a seguir contándoos nuestras andanzas, que espero que os gusten y así me servirán de recuerdo.
Ayer fuimos al centro, se aparcó en un área comercial, cerca de donde vivían antes, próximo a un mercado callejero, donde Rafa compra los callos y en esta ocasión compró oreja. Paseamos por todos los lugares emblemáticos, haciendo fotos y junto al monumento de Joyce dejamos a Inés que después de comer con una amiga, se iba a trabajar.

Comimos en un asiático, que ponía un plato para cada uno, pero con mucha comida, yo pedí una sopa de maiz, pensando en vosotros y ternera con salsa de habas negras y estaba rica.
Cuando acabamos la siesta llegó Inés del trabajo, tomamos un te y ella nos preparó una suculenta tortilla de patatas con ensalada super variada. Nos fuimos al super para comprar el Irish desayuno de hoy. Pasamos la velada viendo fotos y retocándolas, pues Rafa nos hizo de picnic y nos dio lecciones de enderezarlas, centrar la atención perdiendo la nitidez y el color de los bordes pintándolos, algo que queda muy bien también en las nubes.

Llegada, Ashtown, Royal Canal, Dublín

2010-06-17T21:13:00.001+02:00

Cuando llegamos al aeropuerto Rafa ya estaba esperándonos y nos sentimos muy contentos de estar allí los tres.
Nos contó que antes había un monumento a la salida, que era un cerdo con alas y que la gente le decía al visitante: cuando llegues verás un cerdo con alas y yo estaré allí esperándote. El que iba a llegar dudaba de que esa indicación fuera una broma, pero ante la realidad del momento, lo que ocurría a continuación era la típica foto. Ahora ya no está, me imagino que las instantáneas demoraban el paso de los viajeros...
Rodeamos el coche admirándolo y me senté junto al conductor con idea de experimentar el vértigo de la conducción por la izquierda. Como había autopista e íbamos adelantando, tardé en apreciar la nueva situación, pero al llegar a una vía bordeada de muros de piedra, con grandes árboles a ambos lados entré de lleno en la diferencia. Rafa iba describiendo el pueblo de Ashtown y sus urbanizaciones, el Dart y el Canal.
La urbanización de Royal Canal, está muy bien, con sus parkings y espacios verdes y a la casa, cómoda y moderna, no le falta de nada. Nos gustó su terraza con fresas y todo. Lo mejor, que hacía sol, después de los días de lluvia que tuvimos en Santander.
Nos fuimos a un área comercial, que dijo Rafa que era la segunda mayor de Irlanda y de Europa, en su entorno estaba el restaurante americano, donde comimos. Tomamos alitas, yo con salsa de miel y hamburguesa. La carne era muy guay. El local grande y bonito y el servicio muy atento. Para hacer la digestión recorrimos el interior del Centro Comercial, que tenía una cúpula acristalada y recodos con plantas. Luego vinimos a echar una siestecilla y llegó Inés del trabajo. Entonces entrenamos la maravillosa cafetera de Nescafé y nos fuimos a recorrer Ashtown. Primero, fotos por el canal, segundo una pinta en el bonito Halfway pub y recorrido hacia St. Estephan green, tercero cena en "the hole on the wall" Estuvo muy rico el Irish stew y el pescado con puré de patatas, pero más aún el queso y el "pan con mantequilla y natillas adornado con pasas" Una sesión completa para el primer día.