Acebedo

Nosotros llegamos a Acebedo después de la sobremesa y nos paseamos por el pueblo, contemplando sus bonitos hórreos leoneses y las tradicionales edificaciones de montaña, mientras que el río hacía sonar sus aguas cantarinas y las golondrinas nos contemplaban intrigadas, desde los cables de las calles.
Ved nuestras fotos aquí

Guiados por Elena y acompañados por los amigos del Instituto Imperium Legionense y de insignes vecinos del pueblo, subimos al pie de la torre, admirando el macizo del Mampodre bañado por el sol. Fue emocionante escuchar el nombre de sus picos, majadas y valles y recordar la poderosa influencia que la naturaleza tuvo en el transcurrir de su historia.

Centinela sobre el pueblo de Acebedo, surge una torre en lo alto de un cerro, ceñida por varios círculos ondulados del terreno, que cubren las ruinas de muros de defensa que vallaban en redondo la cumbre.

En el exterior del último anillo van apareciendo antiguas sepulturas. Todo esto se ha identificado recientemente con el emplazamiento de un castro astur, que tendría su radio de expansión en el entorno de la torre, lo cual hace retroceder el origen de la población al principio de nuestra era o algunas décadas antes. En todo caso, anterior a la llegada de las legiones romanas.

También se cree que en el promontorio llamado "La Corona" aparecen varios restos de una muralla, prerromana o perteneciente a un campamento romano, que tendría una función estratégica en la campaña de conquista, capitaneada por el emperador Augusto contra los cántabros y astures, en el siglo primero antes de Cristo.
Véase aquí documentos de la página de la Asociación de la villa de Acebedo.

Este pueblo guarda testimonios del imperio romano, de la invasión y cristianización de los bárbaros, de la Reconquista, quizá de las huestes árabes.

En el año 1020 hay noticia de que Acebedo cambia de manos, al intercambiarse con la villa de Pomeca, población de una dama noble llamada Sendina, con Pedro Flaínez.

En la década de 1340 a 1350 Acebedo aparece nombrado en el "Libro de la Montería", del rey Alfonso XI.

Ya en el siglo XV, Acebedo pasa a las manos de las dos más poderosas familias leonesas: los Osorio y los Guzmanes. De su castillo ya no queda hoy nada.

La supresión del Señorío sobre Acebedo por la Cortes de Cádiz, tuvo lugar el 6 de Agosto de 1811.

A mediados del siglo XIX se funda la Biblioteca Popular Católica de la Villa de Acebedo, cuyos libros podían los vecinos llevar a su domicilio y restituir sin plazo fijo. La cultura era una de las riquezas de esta tierra.

En 1922 llega la corriente y luz eléctrica a nuestra Villa, producida en el pueblo para su uso y consumo. Y en la segunda mitad del siglo, la traída de agua a cada casa de la Villa, también realizada por los propios vecinos.

Luego del paseo por el pueblo estuvimos en el Ayuntamiento disfrutando de un libro "Ordenanzas del Concejo", que han recuperado y restaurado. En él se encuentran escritos, que atestiguan la hidalguía de esta tierra montañesa.

Nos felicitamos por conocer la belleza y la riqueza de la tierra de León y nos sentimos orgullosos de compartir la con vosotros y con todo el mundo.

valle de Valdosín

En este enlace podéis ver el  valle de Valdosín. Es un lugar impresionante, muy recomendable para disfrutar de la belleza del paisaje de montaña, escuchando el rumor de sus aguas y los gorgoritos de sus arroyos y fuentes. Hay hermosas hayas y robles albares en las  laderas, hasta fresnos de hoja ancha y serbales en el fondo del valle.



Unos dos km. después de La Uña nos encontramos el área recreativa de Los Carbellares, de donde partimos por una variante señalizada del PR LE-20, cruzando por un camino la vega en la que confluyen el arroyo Riosol y el río Valdosín (o río Esla, según teorías).

Después de pasar un puente cogemos la pista de Valdosín, que es el acceso principal de esta ruta, y que viene del término de la Fuente Turriente, a 800 m. de la Uña, donde quedó el autobús para recogernos al regreso.

Caminamos entre prados inundados de agua y de flores amarillas, a la orilla del río cantarín, frente a los acantilados de la llamativa Peña Castiello (1354 m), que la rodeamos por su base, pasando por un estrechamiento, para salir después al ancho valle y vega de Valdosín con amplios pastizales y hayedos silvestres.

Llegamos al redil de esta vega a las faldas de Peña Ten, donde confluyen tres valles, dejando la pista y el arroyo Valdosín a la izquierda y a la derecha el del arroyo de la Majada Castellana, para continuar al norte, por el del medio. Vimos la Peña Ten (2142m) a nuestra derecha, al este, y la Peña Pileñes (2019m), un poco más a la izda, que acaba en un visible collado.

Paramos junto a la edificación del redil y algunos dejamos las mochilas allí, mientras avanzamos al encuentro del arroyo Naranco, la fuente del Esla que íbamos buscando y  que ya se vislumbraba subiendo a nuestra izquierda.



Al regresar nos dirigimos a la ladera de enfrente para adentrarnos en los acebos. Subimos a ver el acebal y hacer unas fotos en su interior. Entre la masa arbórea hay enormes cabidades, donde se refugian los osos y otros animales salvajes, para invernar.

Luego regresamos por donde habíamos venido. Pero por una senda podríamos haber subido hasta el Puerto de Ventaniella (1427 m), límite de León y Asturias, que fue uno de los pasos importantes de acceso a la cornisa cantábrica por el concejo del Ponga. Tuvo una importancia muy grande en las guerras de Roma contra Cántabros y Astures y en los siglos de pacificación y civilización posteriores. Hoy en día es infranqueable, por la desidia de nuestro pueblo y sus políticos.

En el valle  existe uno de esos árboles espectaculares, un haya singular. Es un ejemplar catalogado, que ha sobrevivido durante cientos de años a tempestades, nevadas y a la mano del hombre.. Una vez traspasada la Peña del Castiello, hay un cartel indicativo. Se ascienden unos 100 m por la ladera y se llega hasta el haya.

Las fuentes del Esla

El Esla, el río que más caudal aporta al Duero de entre todos sus afluentes, ha sido objeto de polémica desde siempre, para establecer dónde nace, cuál es la fuente que merece llevar su nombre desde el principio, por ser la más caudalosa...Por eso, los amigos Legionenses hicimos esta excursión buscando las fuentes del Esla y el autobús nos dejó en el alto del puerto de las Señales, junto a Tarna y desde allí anduvimos todo el valle de Riosol, que podéis ver aquí las fotos.

No existe duda, partir de Riaño estamos hablando del Astura, de los historiadores romanos, del Estola ó Estula medieval, del Esla actual. Pero es desde ahí hacia las respectivas fuentes donde está la controversia, que tiene apasionados defensores por dos ramales.

Si nos remontamos en el tiempo hasta donde nos permiten los registros escritos, hay numerosos documentos medievales que dan el nombre de Lusu al río que pasa por Burón, al que baña el pueblo de Vegacerneja Oza y Bierón al de Pedrosa. Son nombres ibéricos, prerromanos.

Que el Esla debe llamarse a las aguas que bajan de Pandetrave, San Glorio y Picones lo defiende Antonio Valbuena, escritor nacido en Pedrosa en 1844, que fue conocido en su época por ser un polemista incansable.

Los defensores del nacimiento del Esla en el ramal occidental son, entre otros, José González, canónigo de Crémenes,
  y el padre Eutimio Martino.

Al P. Eutimio Martino le oí esta hermosa poesía, obra de su ingenio y de su amor al agua que fluye:


Hasta que se forma un río
Las fuentes río no son
Y cuando se forma el río
¿Quién sabe dónde nació?

Esto es lo que ocurre con el río Esla, que trae en contienda a los geógrafos y a los filólogos, estudiando la historia y el caminar de este histórico río.

Nosotros anduvimos buscándole por el hermoso Valle de Valdosín y podéis ver aquí las fotos.

Al contrario de lo que ocurre con otros ríos como el Ebro o el Duero, cuyas fuentes son conocidas y reconocidas desde antiguo, la similitud de caudal de las dos corrientes que confluyen en Riaño ha mantenido la duda y en ocasiones polémica.

En el siglo pasado, el XX de nuestra era, se ha impuesto, al menos en los mapas oficiales, la designación de Esla para el río que tiene su principal fuente en el valle de Valdosín y recoge las aguas de Valdeburón, antes llamado Suso, dando el nombre de Yuso al río que llega desde el este, de la Tierra de la Reina.

La opinión de D. José Mª Canal, de cuyo libro “El Concejo de Burón” se decanta por la dificultad de un pronunciamiento categórico, en base a que, según dice, antes de 1900, en los documentos locales de los pueblos nunca se menciona el nombre propio del río, sino la expresión “río caudal” ó “río grande”.

Este autor asegura que ha visitado todas las fuentes principales del Esla, para compararlas. Opina que la más abundante, “y mana igual todo el año”, es la fuente del arroyo del Naranco, en Valdosín. Cita como su más directa competidora en cuanto a caudal a la fuente de Maraña, mientras que a la fuente Erendia, de Acebedo, “muy fría en verano” , la de Pisa, en Los Espejos, y la del río Naranco, en Llánaves, les da un valor de “tres a diez” respecto a la primera.

También son importantes los caudales del río de Casasuertes, con muchos nacientes, las fuentes de los Pielgos, en Retuerto, la del Valle de la Iglesia, en el término de Valdeón, la fuente de Jacob, en La Vega, y la del Pidorrio, en Cuénabres.

El Esla cuando desagua lleva más caudal que el propio Duero. Tiene una longitud de 286 km y drena una cuenca de 16 163 km². Sus aguas son retenidas en el embalse de Riaño primero, y en el de Ricobayo después. Ambos embalses obligaron a trasladar algunos monumentos, como las iglesias de Pedrosa del Rey, la de Nuestra Señora del Rosario, o la de San Pedro de la Nave.

Muchos de los topónimos de pueblos de la zona deben su nombre a este río, como por ejemplo: «Villa Fértil a orillas del Río Astura», Vega del Esla, Mansilla de las Mulas, etc. De su cauce en el siglo XIX se derivó el canal del Esla para regar la Vega de Toral.

Sus principales afluentes son:

    * río Porma, con 79 km y una cuenca de 1147 km²

    * río Bernesga, con una longitud de 77 km y una cuenca de 1162 km²

    * río Cea, con 157 km y una cuenca de 2019 km²; el único que desemboca por su margen izquierda.

    * río Órbigo, con 162 km y una cuenca de 4995 km²

    * río Tera, con 139 km y una cuenca de 2415 km²

    * río Aliste, con 60 km y una cuenca de 1163 km²

Nuestra provincia de León es la que más kilómetros de cursos de agua tiene en todo el territorio nacional, quizá por eso los nombres de agua proliferan, topónimos que dan testimonio de pobladores muy antiguos, cuyas lenguas desconocidas han ido nombrando y repitiendo hidrónimos, a través de los siglos.

El nombre del río Esla deriva de Estura, vocablo que da nombre a sus habitantes, los Astures. El P. Eutimio cree que otra palabra antigua de río o caudal de agua, fue Salio o Salia, que encontramos en otras palabras derivadas como Vía Saliámica, Sella, Mansilla o incluso en Esla.

Hay mucho que estudiar y disfrutar con el conocimiento de nuestros ríos leoneses. ¿verdad?

Sahagún, León

Cuando los Amigos de las Madres Benedictinas de Nuestra Señora de Carbajal de León, nos reunimos en el encuentro semestral de mayo del 2011, teníamos interés en visitar los monasterios de las MM Benedictinas de Sahagún y S. Pedro de las Dueñas y acercarnos a estas monjitas, portadoras de un carisma, que ilumina y embellece más, que las nobles piedras y la historia de sus edificios.

Primero visitamos el monasterio de S. Pedro de las Dueñas, donde fuimos acogidos con cariño y obsequiados durante la comida conventual con el cántico de bendición de la mesa, por la madre abadesa y las monjas que nos servían. Nos enseñaron la iglesia y disfrutamos de la belleza y retiro de su jardín.


Después nos acercamos a Sahagún, donde de nuevo recibimos muestras de afecto y dedicación, mientras nos mostraban el museo y la iglesia. Compartimos los rezos de Vísperas, al final de nuestro encuentro, mientras las voces y acordes de su afamado órgano, nos elevaban en la oración.



Las Madres Benedictinas han sabido conservar la herencia del esplendoroso pasado, del antiguo y desaparecido monasterio Real de S. Benito de Sahagún y de otros, como el de Trianos, al que perteneció el retablo mayor de su iglesia.



Hablemos de la importancia de Sahagún, ya en tiempo de los romanos, pues en esa época, en el entorno de Sahagún se situaba la mansito romana de Camala, en la via I, que enlazaba Legio con Italia.

Aquí existía ya un primitivo santuario. El poblado tuvo lugar a la sombra de un monasterio dedicado a los santos Facundo y Primitivo, hijos de San Marcelo y Santa Nonia, y hermanos a su vez de otros diez santos mártires. Eran legionarios romanos convertidos al cristianismo y fueron perseguidos, martirizados y arrojados al río Cea. Los cristianos recogieron sus cuerpos y levantaron un primitivo santuario (Domnos Sanctos) consagrado a ambos, antes del siglo IX.

Los musulmanes lo destruyeron en varias ocasiones y varios reyes cristianos protegieron los centros religiosos, ubicados en las proximidades de la frontera, como baluartes de la misma, convirtiéndolas en iglesias-fortaleza.

El rey Alfonso III el Magno, tratando de revitalizar la vida monástica del norte de España mandó venir a numerosas comunidades, que permanecían en territorio musulmán para que revitalizaran la vida monástica y se ocuparan de los arruinados monasterios.

Así el de Sahagún, en el 872 , lo donó a monjes provenientes de Córdoba, que restauraron la vida monástica.

El mayor impulsor fue el rey Alfonso VI.
Cuando su hermano, el rey Sancho de Castilla le arrebató el reino de León, que había recibido en el desmembramiento del reino leonés, tras la herencia de su padre, entonces, fue confinado en el monasterio de Sahagún.
El abad le ayudó a escapar y el destronado marchó a la corte mora de Toledo, cuyas parias le habían correspondido en la herencia a acogerse a su protección.

Cuando Sancho cayó en el cerco de Zamora, luchando contra su hermana Urraca, Alfonso recuperó León y anexionó Castilla y empezó a compensar los favores al monasterio.

De la misma manera que sus padres, Fernando I y la reina Sancha, en un afán expansivo e “internacional”, habían dignificado el incipiente reino leonés, consagrando la iglesia cortesana a S. Isidoro de Sevilla, heredero de la tradición visigótica y del saber de su tiempo y edificado en ella el magnífico panteón románico, Alfonso VI, establece fuertes relaciones con Europa y edifica en Sahagún la gran abadía cisterciense, donde decide ser enterrado.

Su matrimonio con Constanza de Borgoña propiciará la entrada de los monjes de Cluny en la abadía. En 1080 Alfonso VI nombra abad al francés Don Bernardo de Aquitania y en el año 1085 concede a Sahagún los conocidos fueros de Sahagún que propiciaban el crecimiento de la villa, pero siempre bajo el poder de la abadía. Se acrecentó tanto el poder del abad que el rey les cedió la jurisdicción sobre el territorio del monasterio y dependían directamente de la Santa Sede.

Introduce el rito romano, a pesar de la resistencia leonesa y la de los monjes mozárabes el abad Bernardo pasa a ser obispo de Toledo, cuando el rey conquista de los árabes la codiciada capital visigótica.

La villa se convirtió en un importante foco cultural, donde convivían hombres de las más distintas razas y culturas, desde comerciantes francos y de otras nacionalidades hasta mudéjares y judíos. En determinados momentos, la tensión entre los distintos grupos sociales, como burgueses y artesanos, originó situaciones conflictivas. Las revueltas de los burgueses facundinos contra el abusivo poder abacial son, junto a las de Santiago de Compostela, paradigma en el Reino de León, tanto por su importancia como por el conocimiento que se tiene de ellas.

El siglo XII en el apogeo tanto de la villa como del monasterio surgen las Crónicas Anónimas, compuestas por los monjes benedicinos del Monasterio dos siglos después de los hechos relatados. La primera comprende desde el momento fundacional hasta 1117 y la segunda narra las rebeliones burguesas acaecidas entre 1237 y 1255.

Entre los hitos más importantes que relatan están la concesión a los burgueses, por parte del Abad Don Diego (1087-1110), de un privilegio por el cual les permitía levantar un recinto amurallado en la villa, y el derecho a acuñar moneda, al menos desde 1116.

“Ayuntáronse de todas partes del uniberso burgueses de muchos e diversos oficios, conbiene saver: herreros, carpinteros, xastres, pelliteros, zapateros, escultores, e omes enseñados en muchas e dibersas artes e oficios, e otrosí personas de diversas e estrañas provincias e reinos, conbiene a saber: gascones, bretones, alemanes, ingleses, borgoñeses, normandos, tolosanos, provinciales, lonbardos, e muchos otros negociadores de diversas naciones e estrañas lenguas. E así el Rey Don Alfonso, pobló e fizo la villa non pequeña.” Primera Crónica Anónima de Sahagún

La importancia del monasterio fue en aumento, llegando a extender su jurisdicción sobre casi un centenar de monasterios, conventos e iglesias, desde el Cantábrico hasta la provincia de Segovia.

Por otra parte, gracias a Clemente VI, en 1347 le fue concedido el poseer su propia universidad, en la cual, bajo Benedicto XIII, en 1403 se podían cursar estudios de Teología, Derecho canónico y Artes liberales. Su importancia fue tal que incluso intercambió honores con la Universidad de Salamanca y suministró catedráticos a la universidad de Alcalá de Henares.

El número inicial de sus habitantes no bajó de 8.000. Se dijo villa, y no ciudad, por ser señorío no episcopal, aunque tan sólo a 50 años de su carta poblacional se le calculan 12.000 habitantes.

Al morir este gran rey en 1109 fue enterrado en el monasterio, al igual que sus esposas.

Desgraciadamente sus restos fueron saqueados y hoy sólo se conservan dos austeros enterramientos, en la iglesia del monasterio de las MM Benedictinas. En uno yace el rey y en el otro tres de sus esposas: Constanza, Berta y Zaida.

En el autobús hablamos de sus cinco esposas, sus distintas procedencias europeas y de la gran personalidad del rey. Sólo tuvo un hijo varón, de la mora Zaida, pero murió en la batalla de Consuegra, de manera que heredó el trono su hija Urraca, una gran reina, a la que los leoneses estamos muy agradecidos.

Se utilizó el panteón funerario por otros reyes y magnates, como Pedro Ansúrez, su fiel amigo, que fundó Valladolid para nuestro rey de León. De esa época es el sarcófago de Alfonso Ansúrez, su hijo, hoy en el Museo Arqueológico Nacional.

Con el paso de los siglos, la decadencia de Sahagún y de su monasterio fue progresiva, lo cual se vio acentuado con la desamortización de Mendizábal, que prácticamente terminó con el espíritu religioso de la villa desde los tiempos de Alfonso VI.

En la Desamortización de Mendizabal de 1837 son sacados a subasta pública los edificios que conforman el monasterio, con la excepción de la Torre del Reloj, por contener el reloj de la villa, y el Arco de San Benito junto al tramo adyacente, por haberse proyectado una carretera bajo el mismo.

Los Amigos de las Benedictinas de León, disfrutamos del encuentro, la camaradería y toda la belleza y buenos sentimientos que nos habían rodeado durante el día. Ahora esperamos la siguiente ocasión, con la seguridad de que seguirá siendo beneficiosa para todos.

De Grases- Casquita a Pola de Siero, Camino de Santiago

¿Os habéis preguntado alguna vez cómo percibimos el camino las distintas personas que lo transitamos? Yo lo hice hoy y se me ha ocurrido como contárselo a Rosi a Buzi o a Luis, bueno y de paso a todos vosotros, amigos.

Así que por eso de las damas primero creo que a Rosi le gustaría saber la historia del Conventín de Valdediós, el famoso convento edificado bajo los auspicios del rey Alfonso III el Magno, uno de nuestros preferidos.

Le gusta sentir el arte y la historia de todos los sitios por los que podamos pasar en el trayecto, contemplar el patrimonio etnográfico que nos ofrece la ruta y disfrutar de una inmersión en el paisaje.

Empezaríamos, por tanto, visitando el hoy llamado Monasterio de Santa María de Valdediós. Aunque nos encontramos en suelo asturiano a mi me gusta pensar que aunque el convento de San Salvador lo mandó construir el último rey asturiano, AlfonsoIII, para mí fue ya el primer rey leonés pues pasaba grandes temporadas en la parte leonesa de su reino. El más reciente, el monasterio de Santa María, lo mandaría edificar Alfonso IX, el que sería el último rey de León.

Una lápida de mármol nos indica la fecha de construcción del antiguo Conventín de San Salvador: "SUB ERA DCCCCXXX, o sea que se construyó en el año 930 de la era Augusta, correspondiente al 892 de la cristiana.

Pudimos contemplar el exterior de la iglesia, pues a la hora en que peregrinamos se encontraba cerrado. Observamos la planta basilical de tres naves, la central que las sobrepasa en altura es también más ancha.

Las naves se cubren con bóvedas de cañón que cargan sobre los muros exteriores.
Se pueden ver también un gran número de ventanas de simple aspillera, sencillas de un solo arco, geminadas de estilo visigótico y hasta una de triple arco en el ábside central.

Probamos suerte, a ver si podíamos visitar el monasterio, regentado por frailes grises de la comunidad de San Juan Apóstol. Esta orden fue fundada el día 8/12/1975 en Lerins, por el Dominico Marie-Dominique Philippe, profesor de la universidad de Friburgo.

Desde la refundacción del Monasterio en 1992 lo ocupaban Monjes del Císter y en 2009 se hacen cargo de mismo los frailes de San Juan.

¿Que dirían ... Alfonso IX de León y Berenguela de Castilla sus fundadores allá por el año 1200 si se enteraran de tantos cambios?

Tras un intento de trasladar el cenobio a Boñar (León) en 1218 dio comienzo la construcción del templo. Fernando III le dió un gran empuje, pero como muchos otros monasterios fue decayendo hasta que en 1515 se incorporó a la Reforma de la Congregación Cisterciense.


La historia de su decadencia es parecida a la de otros conventos, mientras unos sufrieron un incendio, con este acabó una fuerte inundación del río que destruyó su claustro y las dependencias monásticas.

Después, nuestra guerra de la Independencia y las sucesivas desamortizaciones del siglo XIX terminaron con su vida monacal, aunque se mantuvo como seminario menor y posteriormente como colegio de segunda enseñanza, de 1923 a 1951 seminario diocesano y a partir de aquí quedó abandonado.

Por suerte fue restaurado en 1986, el resto ya lo sabemos.

Solo pudimos visitar su entorno venerable.

La iglesia del monasterio del  siglo XIII es lo único que sobrevivió a las inundaciones y dicen que conserva los tres únicos altares románicos de Asturias.

Como estaba también cerrada hasta las 11 de la mañana, no madruguéis si pensáis visitarla, yo ya he decidido verla por internet, en:
http://www.valdedios.org/
¡es mucho más práctico!.



Bueno, pues siguiendo el Camino, desde el Monasterio sale un sendero hasta el Alto de la Campa, que está recomendado para los ciclistas,  pero nosotros volvemos al clásico, para revisar las señalizaciones.

Si no las hubiera, ya se encarga nuestro compañero Luis de eso.

Porque Luis caza al vuelo si la flecha amarilla está borrada, o falta en un cruce de caminos, lo que puede inducir a error, o ha crecido demasiada hierba junto al mojón...

Es un veterano del camino y vive su espíritu aprovechando cualquier ocasión para conversar con la poca gente, con la que nos cruzamos en el transcurso del mismo.  Aún le queda tiempo para acariciar a los caballos.


En cuanto a Buzi...

¿Cómo explicar a Jose el itinerario?

Yo llevaba un GPS en el bolsillo para poder contestar a sus preguntas. Mira el enlace:
http://www.gpsed.com/track/8559930721547885436

Pero como al él le gusta resumido... Pues le diré que aplicando el método TOPA, al principio "toparriba" hasta la Campa y luego "topadelante" hasta La Pola de Siero.

¡Bueno hombre, te contaré un poco más! Habíamos dejado el itinerario anterior en Casquita, en la parroquia de Grases, donde un mojón nos ofrecía la posibilidad de continuar a Oviedo o Gijón.

Nosotros lo hacemos a Oviedo, por el camino primitivo de Asturias, que luego se unirá al Camino Francés en Mellide.

O sea que pasaremos por Casquita; Camoca de Abajo, Campoca y San Pedro de Ambas. A partir de aquí nos desvíamos del camino oficial para visitar Valdediós, pero ambas alternativas confluyen en el Alto de la Campa.

Esto ya es mucha literatura para mi amigo, que lo quiere conciso. De Valdediós volvemos a LLoses y de aquí a Arbazas de LLoses.

Seguiremos un sendero por encima de la carretera hasta divisar una gasolinera en el Alto de la Campa, de aquí a Figueres y después a Pedrosa, aunque no pasaremos por el pueblo.

Cruzaremos de nuevo la carretera en la Cárcaba  y, en la ribera del río Nora, vemos una fuente de agua salada, medicinal "El gorgorito caliente" y llegamos a Vega de Sariegos.....

Lo siento Jose, las distancias y la altitud las tienes que ver tú en el Google Earth, pero te aseguro que son más de los 20 Km.

La ruta se hace entretenida, porque a lo largo del camino se suceden los carteles explicativos con los nombres de aldeas, como la Cárcaba ya mencionada anteriormente, de la que dicen los asturianos que "cárcaba" es la zanja que marca el límite de una finca y del "pozo salao" .

Ya en el siglo XVIII el historiador Carballo afirmaba que en el concejo de Sariego había una fuente sulfuginosa , que es de gran virtud para todo mal y que  crece y mengua como el mar. ¡No quiero ni pensar, si me caigo aquí, después de la cuesta que he subido, que aparezca de nuevo en la playa de Villaviciosa!.

Hay muchas interpretaciones de los nombres de los pueblos. Dicen que Sariego proviene de Sal  Riego por el aprovechamiento que los lugareños hacían de estas aguas saladas. En realidad en León también tenemos otro Ayuntamiento de Sariegos y ambos provienen de la raiz Sar y el sufijo Aecus que significa "lugar donde abundan las aguas"

Otro pueblo por el que pasamos es Barbecho.

Como término, en León, nos recuerda una tierra que deja de sembrarse para producir al año siguiente una mejor cosecha.

Posiblemente en este lugar, hace tiempo que se produjo abundante trigo y maíz.

Ahora sí que son prados en barbecho, donde las vacas y los caballos pastan tranquilamente mientras ven pasar a los peregrinos.

Pasamos por Aramanti, la tierra de los" Mansucos", un monolito reza "Aramati, pueblo ejemplar e indica que este lugar perteneció al monasterio de San Pelayo de Oviedo.

Llegamos después a la ermita de la Bienvenida.
Se cuenta que su abad tenía la costumbre de salir a recibir a los peregrinos con una libra de pan y un jergón de hojas de maiz para darles la bienvenida, pero cuando nosotros pasamos dicho prior ya no estaba así que mi compañero y yo, después de contemplar este bello rincón, seguimos camino por un puente medieval sobre el río Recuna en un entorno digno de contemplar.

Entramos en Pola de Siero por el polideportivo y yo fotografié el edificio del auditorio de música. Allí nos esperaba Félix, gracias amigo, por tu intendencia... y junto a mis compañeros bebí una botella de sidra.


Bebimos todos, para hacer honor a la comarca donde nos encontramos y brindé por vosotros deseándoos...

¡Buen camino, peregrinos!

Luego recogimos a las compañeras, que habían hecho la siguiente etapa del Camino:
de Pola de Siero a Oviedo.
¡qué también tiene su mérito!.


¡Ah! se me olvidaba ¿qué cómo vi yo el camino ?

Como una imagen vale más que mil palabras...
Pues, entra y verás mi página de fotos: http://www.flickr.com/photos/rsas0010/sets/72157626548179314/with/5641162035/
Amigos, deseo que disfrutéis de esta etapa tanto como yo.