Monasterio de Villoria de Órbigo

Hemos ido a visitar el Monasterio de Villoria de Órbigo, un monasterio que realizó una labor importante en el Camino de Santiago y en la vida espiritual y económica de la España cristiana.




Aquí estamos los Amigos en la puerta de entrada:


Podéis ver nuestro reportaje fotográfico aquí.

El monasterio fue fundado por
D.Rodrigo Fernández de Valduerna Señor de Cabrera y Ribera, alférez del rey Alfonso IX de León y sobrino de Dñª Estefanía Ramírez, fundadora del monasterio de Carrizo, que luego fuimos a visitar.
Ved su genealogía aquí y con respecto a Dñª Estefanía  aquí.

En el convento fuimos recibidos por Sor Norbertina. Recibió ese nombre, que es el femenino del fundador de la orden premonstratense, S. Norberto, un monje medieval, obispo de Magdeburgo y primado de Alemania.

Esta monjita conquistó nuestros corazones contándonos su experiencia espiritual, cómo llegó al monasterio en 1948 y allí vivía rezando, aceptando con alegría lo que Dios quiera de ella y del monasterio, que tenía ahora sólo cinco monjas, ya mayores. Los arrendatarios explotan la finca aledaña al convento y nos dijo que hay muchas personas devotas que las quieren y asisten a sus rezos.

Al final la dimos un aplauso con mucho cariño.



En cuanto a la historia del monasterio recordemos que en 1243 es encomendado a los Premonstratenses, bajo la jurisdicción del Abad de Aguilar de Campóo, donde ingresó como religioso D. Rodrigo, haciendo vida monástica hasta su fallecimiento.

Ved esta página sobre el monasterio.

En el Siglo XVI los monjes se reparten por otros monasterios y dejan su sitio a las monjas premostratenses de Santa Sofía de Toro, para ausentarse de esta localidad en la que sufrían persecuciones por parte de forajidos.

En 1655 hubo un gran incendio que obligó a las monjas a residir temporalmente en Astorga. Sólo se salvó un pequeño retablo que podemos contemplar a la derecha de la entrada.



Algunos años después una violenta crecida del Órbigo inundó el monasterio y finalmente la Desamortización de Mendizabal las priva de todas sus rentas. Hubo un tiempo en que las premostratenses convivieron con las cistercienses de Carrizo.

La mayoría de los bienes fueron desamortizados entre 1837 y 1844. El grave problema hacendístico con que se encontró Juan Álvarez de Mendizabal, unido a las guerras carlistas, que lo aumentaron a lìmites insospechados, propiciaron el cambio de propiedad de los bienes eclesiásticos a manos de los partidarios de Isabel II. Fue también el cambio de una sociedad estamental a una sociedad clasista.



Para hacernos una idea, en Villoria, el precio global de la subasta que se incautó, fue de 194.024 reales y se adjudicaron los bienes por 583.120. El principal comprador fue Santiago Alonso Cordero, maragato de Santiago Millas, que llegó a ser presidente de la Diputación de Madrid. Este se lo cedió a Miguel Fernández Gironda, emparentado con los Quiñones de Hospital de Órbigo.

En 1868 a causa del destronamiento de Isabel II y gracias al obispo de Zamora, el premostratense Conde y Corral, el monasterio se salvó de ser desamortizado y entonces recibieron a las monjas de Carrizo, algunas de aquellas monjas reposan en este cementerio conventual.

Siguiendo al Concilio Vaticano II las monjas pudieron regentar una escuela de párvulos y también ganarse la vida con la confección de prendas de vestir.



En la actualidad siguen su vocación las monjas cistercienses premostratenses, con un futuro incierto, debido a la escasez de vocaciones y a la avanzada edad de sus ocupantes.

Asturias de Novellana a Canero

En el año del Señor de 1501, un peregrino francés, escribió sus impresiones del viaje por el Camino del Norte o de la Costa  en su diario titulado “El viaje de Montigny” así podemos tener datos de Soto de Luiña en esa época, que nosotros visitamos en nuestro recorrido anterior cuando terminamos en Novellana.

Haciendo nuestras sus palabras, el autor del viaje nos cuenta que el lunes 28 de febrero de 1501 pasan él y sus compañeros por “Sept maulvaises mountaignes nommés les sept-soers” haciendo alusión a las siete malvadas colinas que los naturales llaman ballotas, antes de llegar al pueblo del mismo nombre.

Por cierto, el francés no anduvo muy desencaminado llamándolas hemanas malvadas, pues os puedo asegurar que a Buzy y a mí nos dieron bastante guerra el otro día, a pesar de que sólo exploramos tres.

Comenzamos la ruta en Novellana, Ved aquí el reportaje fotográfico, para seguir por la carretera hasta Castañeras y aunque algunas guías indican que hay un camino real más recto, nos dijeron en el pueblo, que después de unos centenares de metros queda cerrado por la maleza.

En Castañeras, tenemos al opción de seguir la misma carretera por la que veníamos o los mas aguerridos, provistos de buenas botas montañeras, pues hay que cruzar un río que lleva más o menos agua según lo que haya llovido,se desviarán, cuando vean un cartel a la derecha de la carretera, que nos indica la dirección a la Playa del Silencio.

Un hombre del pueblo me dijo, que ellos en realidad la llamaban Playa de las Gaviotas, por la abundancia de estos palmípedos sobrevolando el lugar.

No hay peligro de bombardeo de excrementos, pues en vez de llegar hasta la playa, nosotros después de 200 metros, antes de llegar a las últimas casas, nos desviamos por un camino señalizado a nuestra izquierda con la flecha amarilla.

A partir de aquí entramos en un bonito paisaje natural, aunque corresponde a uno de los “malvados descensos” de una fuerte pendiente, que tanto impresionaron al francés.

Después, una fuerte subida y llegamos a Ballota.

Allí saludamos a una mujer que nos dijo que Ballota antes se decía “Valouta” que podríamos traducir como valle alto. Desde luego el lugar estaba bastante elevado en relación al nivel del mar. Nos dijo también que desde allí, podíamos volver a tomar la antigua ruta jacobea, el Camino Real de la Costa.

Todavia a principios del siglo XX pasaban las diligencias, por lo seguramente habría un puente para vadear el río Cabo.

¡El río Cabo y el puente! 

Actualmente es de piedra, pero antes existió otro puente de madera y parece ser, que sus vibraciones causaban una fuerte impresión a los peregrinos de la Edad Media, ya que todos conocían una canción sobre “el puente que tiembla” que recoge en su libro, Las Peregrinaciones a Santiago y San Salvador, Volumen 2, Escrito por Juan Uría Ríu,Juan Uría Maqua y que dice así:

Quand nous vinsme au pont qui temble/ nous etions bien tentre ensemble/ Taut de walons qu´allemande,/ et nous disions, s´il vous semble/ compagnons marchez de avante/

¡No nos lo podíamos perder! …y así comenzamos una nueva bajada saboreando la historia del famoso puente que, yo imaginaba que debía de ser tan alto como el acueducto de Segovia, para que provocara ese miedo ancestral a los peregrinos.

Pero ahora, no se veía puente por ninguna parte.

Bueno, como imagino que querréis hacerle alguna foto no os dejaré con la intriga.

Al final de la bajada con el mar al frente, la flecha indica seguir a la derecha, pues bien, vosotros haréis caso omiso y vais a la izquierda, hasta un un pequeño reguero, perpendicular al río Cabo, lo cruzáis y … Ya tendréis vuestra foto.

Terminamos esta subida junto a la estación del ferrocarril de Tablizo. Cuando el sentido común indica que debemos subir al pueblo y continuar por carretera, una gran flecha amarilla nos señala otra nueva bajada, al siguiente acantilado.

De nuevo volvimos a bajar otra de las “sept soers mauvaises” pero, esta vez ya habíamos perdido la cuenta.

Debo de confesar que esta colina de Tablizo a Ribón fue muy bonita. Íbamos siempre acompañados por las vistas del mar enfurecido, chocando contra los acantilados, a nuestra derecha.

Desde Ribón, que como su nombre indica, estaba muy alto, ya se divisaba Cadavedo y a su derecha la ermita de la Virgen de Riégala.

Se construyó en 1931 a instancias del padre Galo, para dar cobijo a una imagen, que se encontró en la vecina playa de la Regalina. Esta Virgen se procesiona, pues tiene una tradición parecida a la nuestra de Castrotierra, que sacan en procesión a Astorga los años de sequía para pedir la lluvia.

En cuanto al Padre Galo, sacerdote que hablaba varios idiomas y poeta, que escribía con el pseudónimo de Fernán Coronas, fue uno de los grandes promotores y defensores del asturiano. Había nacido en este pueblo de Cadavedo en 1884.

Si estáis interesados podéis ver una reseña biográfíca aquí y datos del concejo de Valdés.

Cerca de Cadavedo y ya siguiendo el camino por las indicaciones en la carretera, nos encontramos con Villademoros.

Si tenemos unos minutos, podemos entrar en el pueblo, para ver una Torre Medieval del Siglo XV, restaurada recientemente, con su casona y una panera adjunta.

En la actualidad es un bonito hotel, pero antiguamente perteneció a los Peláez de Villademoros. Se tiene por el más antiguo solar de la familia Peláez y que antiguamente tenía también un puente levadizo y plataforma almenada, con un fosos y contrafoso, que más tarde fueron cegados.

Es un buen exponente de la arquitectura bajomedieval por su carácter militar y defensivo.

Me parecó interesante esta página sobre el linaje familiar, de la que hago a continuación un resumen:

El padre Carballo, en su libro "Linajes y Casas de Asturias", se refiere a los servicios que prestaron los dueños de dicha Torre, afirmando que el caballero que la poseía, en los tiempos de la Reconquista, se llamaba Pelayo Peláez.

Con cuatrocientos hombres, todos vasallos suyos, acudió valerosamente en ayuda del rey don Pelayo y al llegar a Cornellana, vino a dar con tres mil moros, que huían hacia Galicia, y sostuvo con ellos un fuerte combate, que finalizó con la total derrota de los sarracenos.

Se sigue contando la historia de este linaje, basándose en una antigua tradición, que dice que el caballero Diego Peláez, que poseía la Torre en tiempos del intruso rey Mauregato, siguió el partido de los legítimos reyes asturianos. Se opuso, con sus gentes, a todos los moros que encontraba en su camino, defendiendo a toda costa el paso llamado Ricavo, entre los concejos de Valdés y Pravia.

Luego tuvo que pasar a Galicia y durante su forzada ausencia lo despojó de su Torre, Mauregato, que la entregó a sus leales. A su regreso, el citado Diego Peláez tornó a tomarla por la fuerza e hizo prisioneros a todas las gentes de armas que la defendían.

Pelayo Gutiérrez fue su descendiente y también Armígero del rey Ramiro I, confirmando el voto de Santiago.

Por aquellos tiempos, ahora tomamos como fuente de información al obispo Sebastiano, llegaron los normandos a las costas de España y en una de sus incursiones dañaron gravemente la Torre de Peláez, así como la iglesia de Santa Eufemia, que estaba junto a ella. Años después, los de la familia Peláez tornaron a reedificarla, morando en ella Munio Peláez.

Podemos continuar la genealogía de esta noble familia hasta llegar Martín Peláez, compañero de aventuras de Rodrigo Diaz. Finalmente el Cid “de cobarde le hubo buen caballero y muy esforzado” siendo uno de sus más valerosos capitanes.

Una cosa no me coincide con lo visto en el torreón, aunque tampoco soy un experto, son las armas de este linaje, que podéis ver en esta foto.

Son distintas de las que figuran esculpidas en una de las veintiséis urnas sepulcrales incrustadas en la Capilla de los Reyes, Condes e Ilustres varones del Monasterio de San Pedro de Cardeña, sito en la provincia de Burgos. Aunque se ha puesto en duda la fiabilidad de restos de este monasterio, allí figura que se guardaban los restos del caballero asturiano Martín Peláez, "deudo de el Cid". Las armas de Cardeña son estas: En campo de gules, un brazo armado de plata, moviente del flanco siniestro y empuñando una espada del mismo metal con la punta hacia el jefe.

A partir de aquí continuamos siempre por carretera hasta Canero, que es donde nos esperarán los autobuses, el día que hagamos esta etapa del Camino de Santiago con los Asociados.

Desde la ventana del Hotel Canero donde comimos, un hotelito con encanto en la desembocadura del río Esva, río famoso por ser el segundo de Europa en pesca del Salmón, podíamos contemplar la Playa de la Cueva mientras atardecía.

Para finalizar un recuerdo de compañeros de aventuras, yo estaba del otro lado de la cámara, ¿eh?

Ved información del Camino de la Costa.

El 14 de Nisan en Estambul

Al día siguiente, Ved nuestras fotos del14.04.12, se esperaba que cortaran el tráfico en diversas zonas de la ciudad, pues se rodaba una película del famoso "agente 007", en la que actuaba nuestro actor Barden.

Así empezamos la visita temprano, en el punto que se consideraba más conflictivo de tráfico, el Bazar de las Especias y a continuación dimos un amplio rodeo por la ciudad, que nuestro guía explicaba convenientemente, hasta llegar a la Mezquita de Rustempasa.




Rustempasa fue visir de Soleimán. La mezquita fue construida por Sinan, que a su fama de arquitecto, unió aquí, gran fama de decorador.



Sólo un hombre tan rico como Rustempasa podía permitirse pagar una decoración tan lujosa, en la que hay azulejos hasta en la fachada exterior.

En el bazar de las Especias compramos a mogollón.



Todas las mujeres del bus íbamos asombrándonos unas a las otras con nuestras adquisiciones.

Como era el día 14 de Nisan, fiesta del profeta, cuando fuimos a la Mezquita donde está enterrado Eyüp, que constituye un importante centro de peregrinación del Islam, nos encontramos con un ambiente festivo.



Había una exhibición de música tradicional turca, con los músicos ataviados como los jenízaros, antigua guardia del Sultán. Un niño estaba ataviado todo de blanco, como un pequeño sultán con un peñacho en la cabeza.

Nos entregaron una pegatina y, ante la entrada al claustro de las abluciones, nos invitaron a un trocito de "delicias turcas".



Luego, además de admirar la belleza de tan importante templo, fue interesante presenciar sus rezos y devoción.

A continuación visitamos lo que fue un templo cristiano, S. Salvador de Chora. Está decorado con hermosas pinturas murales y en otro edificio adosado con mosaicos dorados. Se narra la vida de la Virgen y de Jesús con todo detalle, convirtiéndose el templo en una catequesis en imágenes.



Ya tenía hambre, era la hora de comer, pero como estaba programado la tarde libre, nos habían organizado una mañana abarrotada, con demasiadas actividades.

Así llegamos al palacio de Beylerbeyie, en el Bósforo, lugar de retiro vacacional. Un palacio versallesco en casa de los Sultanes.
Muebles, lámparas y salas majestuosas, a las que no accedíamos, sólo miramos desde las amplias entradas.

No se permitían fotos en el interior, donde nos calzaron unos patucos de hospital, aunque no anduvimos más que sobre pasilleras y las alfombras de las salas no estaban a la altura del resto de la decoración.



Después de la comida, el autobús nos llevó de vuelta al hotel. Llovía a cántaros y conseguimos unas fotos graciosas desde el bus.



Sin importarnos el aguacero, corríamos al café del narguile para despedir nuestra estancia en la ciudad y a la mañana siguiente al aeropuerto y a casita.

Tarde en Estambul

A la tarde estuvimos en el Palacio Topkapi, al que le precedía en nuestra memoria toda una literatura de "Las mil y una noches".



Efectivamente, quedamos deslumbrados por las joyas, los ropajes, los jardines, las balconadas al mar, los pabellones, las fuentes...

En las proximidades está el Museo Arqueológico, donde visitamos el famoso sarcófago de Alejandro Magno.



Él no está enterrado en ella, pero es una pieza clásica muy estimada. Vimos muchas piezas en el enorme edificio.

Para hacer un descanso, nos fuimos a un café, que ponían pipa de agua, cerca del Gran Bazar, donde aún queríamos ir, en esta apretada visita.



Rafa nos descubrió entonces, que era su cumpleaños y quería invitarnos,¡madre mía, ni siquiera sabía en que día vivo! ¡Muchas felicidades hoy y siempre!

Llegada a Estambul y mañana del día 13.04.12

De nuestra visita a Estambul nos queda la sensación de una ciudad encantadora, donde nos gustaría volver, para callejear y disfrutar de la gente que vive o está allí.

Iniciamos la visita con El Crucero por el Bósforo. Los guías nos explicaron la historia y la vida del Bósforo, así como la del Cuerno de Oro, lo cual sirvió como un marco, para ubicarnos en la ciudad.

Al atardecer empezamos a callejear.

Me acuerdo esa noche de llegada, cuando nos acercamos a Santa Sofía, la obra más grande y sagrada de la época bizantina, la impresión que me invadió, al sentirme al lado de tan magno edificio, tantas veces retratado en mis libros escolares.

La historia fluye por este museo, antes mezquita y antes basílica cristiana, respetado, reutilizado e imitado, sin que la belleza de otras construcciones posteriores hayan mermado su esplendor.

La primera aportación fue la del emperador Constantino, que convierte la ciudad de Bizancio en la "Nueva Roma": Constantinopla y su madre, santa Elena, impulsora del cristianismo como religión oficial en el imperio romano.

En el año 537 Justiniano y Teodora marcaron un hito, con la edificación de este templo, su estilo constructivo, sus mosaicos bizantinos y el realismo de las imágenes, que sirvieron de modelo para toda la cristiandad.

En la III Cruzada, 1204 fue saqueado y destruidos los mosaicos de pan de oro del suelo.

Cuando Sultan Mehmet conquista la ciudad en 1453, invirtió gran parte de su fortuna en el edificio, cubriéndolo con una fina capa de cal para ocultar las imágenes y para pintar los motivos otomanos. Construyendo un mihrab y otros elementos, lo convirtió en mezquita.

Ataturk la restauró, sacó a la luz los mosaicos bizantinos y en 1935 se inauguró como museo.

Nosotros el día 13.04.12 lo vimos por dentro, quedando extasiados ante su inmenso tamaño, la famosa decoración y su luz filtrada.

El recorrido monumental de nuestra estancia en Estambul se inició en la plaza del Hipódromo, contemplando las piezas clásicas: el obelisco de Egipto, la Columna Serpentina de bronce y la columna de Cantería.

Luego visitamos la Mezquita Azul, obra del joven Sultán Ahmet I en 1603.

La belleza de su amplia nave, la luz azul que la llena, contagiada por los azules de sus más de 21.000 azulejos de Izmir, nos embrujó.

Mientras, nos movimos descalzos, pisando la riqueza de sus alfombras, tejidas en talleres imperiales y rodeados por los brillos de las lámparas del más fino cristal europeo.

Antes de comer visitamos la Cisterna Yerebatan, que nos pareció una obra subterránea impresionante y muy hermosa.