26 abril 2012

Asturias de Novellana a Canero

En el año del Señor de 1501, un peregrino francés, escribió sus impresiones del viaje por el Camino del Norte o de la Costa  en su diario titulado “El viaje de Montigny” así podemos tener datos de Soto de Luiña en esa época, que nosotros visitamos en nuestro recorrido anterior cuando terminamos en Novellana.

Haciendo nuestras sus palabras, el autor del viaje nos cuenta que el lunes 28 de febrero de 1501 pasan él y sus compañeros por “Sept maulvaises mountaignes nommés les sept-soers” haciendo alusión a las siete malvadas colinas que los naturales llaman ballotas, antes de llegar al pueblo del mismo nombre.

Por cierto, el francés no anduvo muy desencaminado llamándolas hemanas malvadas, pues os puedo asegurar que a Buzy y a mí nos dieron bastante guerra el otro día, a pesar de que sólo exploramos tres.

Asturias, Novellana-Canero

Comenzamos la ruta en Novellana, Ved aquí el reportaje fotográfico, para seguir por la carretera hasta Castañeras y aunque algunas guías indican que hay un camino real más recto, nos dijeron en el pueblo, que después de unos centenares de metros queda cerrado por la maleza.

En Castañeras, tenemos al opción de seguir la misma carretera por la que veníamos o los mas aguerridos, provistos de buenas botas montañeras, pues hay que cruzar un río que lleva más o menos agua según lo que haya llovido,se desviarán, cuando vean un cartel a la derecha de la carretera, que nos indica la dirección a la Playa del Silencio.

Un hombre del pueblo me dijo, que ellos en realidad la llamaban Playa de las Gaviotas, por la abundancia de estos palmípedos sobrevolando el lugar.
No hay peligro de bombardeo de excrementos, pues en vez de llegar hasta la playa, nosotros después de 200 metros, antes de llegar a las últimas casas, nos desviamos por un camino señalizado a nuestra izquierda con la flecha amarilla.

Asturias, Novellana a Canero

A partir de aquí entramos en un bonito paisaje natural, aunque corresponde a uno de los “malvados descensos” de una fuerte pendiente, que tanto impresionaron al francés.

Después, una fuerte subida y llegamos a Ballota.

Allí saludamos a una mujer que nos dijo que Ballota antes se decía “Valouta” que podríamos traducir como valle alto. Desde luego el lugar estaba bastante elevado en relación al nivel del mar. Nos dijo también que desde allí, podíamos volver a tomar la antigua ruta jacobea, el Camino Real de la Costa.

Todavia a principios del siglo XX pasaban las diligencias, por lo seguramente habría un puente para vadear el río Cabo.

¡El río Cabo y el puente! 

Actualmente es de piedra, pero antes existió otro puente de madera y parece ser, que sus vibraciones causaban una fuerte impresión a los peregrinos de la Edad Media, ya que todos conocían una canción sobre el puente que tiemblaque recoge en su libro, Las Peregrinaciones a Santiago y San Salvador, Volumen 2, Escrito por Juan Uría Ríu,Juan Uría Maqua y que dice así:
Quand nous vinsme au pont qui temble/ nous etions bien tentre ensemble/ Taut de walons qu´allemande,/ et nous disions, s´il vous semble/ compagnons marchez de avante/

¡No nos lo podíamos perder! …y así comenzamos una nueva bajada saboreando la historia del famoso puente que, yo imaginaba que debía de ser tan alto como el acueducto de Segovia, para que provocara ese miedo ancestral a los peregrinos.

Pero ahora, no se veía puente por ninguna parte.

Bueno, como imagino que querréis hacerle alguna foto no os dejaré con la intriga.

Asturias, Novellana a Canero

Al final de la bajada con el mar al frente, la flecha indica seguir a la derecha, pues bien, vosotros haréis caso omiso y vais a la izquierda, hasta un un pequeño reguero, perpendicular al río Cabo, lo cruzáis y … Ya tendréis vuestra foto.

Terminamos esta subida junto a la estación del ferrocarril de Tablizo. Cuando el sentido común indica que debemos subir al pueblo y continuar por carretera, una gran flecha amarilla nos señala otra nueva bajada, al siguiente acantilado.

De nuevo volvimos a bajar otra de las “sept soers mauvaises” pero, esta vez ya habíamos perdido la cuenta.

Debo de confesar que esta colina de Tablizo a Ribón fue muy bonita. Íbamos siempre acompañados por las vistas del mar enfurecido, chocando contra los acantilados, a nuestra derecha.

Desde Ribón, que como su nombre indica, estaba muy alto, ya se divisaba Cadavedo y a su derecha la ermita de la Virgen de Riégala.

La Virgen de la Regalina

Se construyó en 1931 a instancias del padre Galo, para dar cobijo a una imagen, que se encontró en la vecina playa de la Regalina. Esta Virgen se procesiona, pues tiene una tradición parecida a la nuestra de Castrotierra, que sacan en procesión a Astorga los años de sequía para pedir la lluvia.

En cuanto al Padre Galo, sacerdote que hablaba varios idiomas y poeta, que escribía con el pseudónimo de Fernán Coronas, fue uno de los grandes promotores y defensores del asturiano. Había nacido en este pueblo de Cadavedo en 1884.

Si estáis interesados podéis ver una reseña biográfíca aquí y datos del concejo de Valdés.

Cerca de Cadavedo y ya siguiendo el camino por las indicaciones en la carretera, nos encontramos con Villademoros.

Si tenemos unos minutos, podemos entrar en el pueblo, para ver una Torre Medieval del Siglo XV, restaurada recientemente, con su casona y una panera adjunta.

Asturias, Camino de Santiago

En la actualidad es un bonito hotel, pero antiguamente perteneció a los Peláez de Villademoros. Se tiene por el más antiguo solar de la familia Peláez y que antiguamente tenía también un puente levadizo y plataforma almenada, con un fosos y contrafoso, que más tarde fueron cegados.

Es un buen exponente de la arquitectura bajomedieval por su carácter militar y defensivo.

Me parecó interesante esta página sobre el linaje familiar, de la que hago a continuación un resumen:

El padre Carballo, en su libro "Linajes y Casas de Asturias", se refiere a los servicios que prestaron los dueños de dicha Torre, afirmando que el caballero que la poseía, en los tiempos de la Reconquista, se llamaba Pelayo Peláez.

Con cuatrocientos hombres, todos vasallos suyos, acudió valerosamente en ayuda del rey don Pelayo y al llegar a Cornellana, vino a dar con tres mil moros, que huían hacia Galicia, y sostuvo con ellos un fuerte combate, que finalizó con la total derrota de los sarracenos.

Se sigue contando la historia de este linaje, basándose en una antigua tradición, que dice que el caballero Diego Peláez, que poseía la Torre en tiempos del intruso rey Mauregato, siguió el partido de los legítimos reyes asturianos. Se opuso, con sus gentes, a todos los moros que encontraba en su camino, defendiendo a toda costa el paso llamado Ricavo, entre los concejos de Valdés y Pravia.

Luego tuvo que pasar a Galicia y durante su forzada ausencia lo despojó de su Torre, Mauregato, que la entregó a sus leales. A su regreso, el citado Diego Peláez tornó a tomarla por la fuerza e hizo prisioneros a todas las gentes de armas que la defendían.

Pelayo Gutiérrez fue su descendiente y también Armígero del rey Ramiro I, confirmando el voto de Santiago.

Por aquellos tiempos, ahora tomamos como fuente de información al obispo Sebastiano, llegaron los normandos a las costas de España y en una de sus incursiones dañaron gravemente la Torre de Peláez, así como la iglesia de Santa Eufemia, que estaba junto a ella. Años después, los de la familia Peláez tornaron a reedificarla, morando en ella Munio Peláez.

Podemos continuar la genealogía de esta noble familia hasta llegar Martín Peláez, compañero de aventuras de Rodrigo Diaz. Finalmente el Cid “de cobarde le hubo buen caballero y muy esforzado” siendo uno de sus más valerosos capitanes.

Una cosa no me coincide con lo visto en el torreón, aunque tampoco soy un experto, son las armas de este linaje, que podéis ver en esta foto.

Asturias, Camino de Santiago

Son distintas de las que figuran esculpidas en una de las veintiséis urnas sepulcrales incrustadas en la Capilla de los Reyes, Condes e Ilustres varones del Monasterio de San Pedro de Cardeña, sito en la provincia de Burgos. Aunque se ha puesto en duda la fiabilidad de restos de este monasterio, allí figura que se guardaban los restos del caballero asturiano Martín Peláez, "deudo de el Cid". Las armas de Cardeña son estas: En campo de gules, un brazo armado de plata, moviente del flanco siniestro y empuñando una espada del mismo metal con la punta hacia el jefe.


Asturias, Camino de Santiago

A partir de aquí continuamos siempre por carretera hasta Canero, que es donde nos esperarán los autobuses, el día que hagamos esta etapa del Camino de Santiago con los Asociados.

Desde la ventana del Hotel Canero donde comimos, un hotelito con encanto en la desembocadura del río Esva, río famoso por ser el segundo de Europa en pesca del Salmón, podíamos contemplar la Playa de la Cueva mientras atardecía.

Para finalizar un recuerdo de compañeros de aventuras, yo estaba del otro lado de la cámara, ¿eh?

Asturias, Camino de Santiago

Ved información del Camino de la Costa.

23 abril 2012

El 14 de Nisan en Estambul




Al día siguiente, Ved nuestras fotos del14.04.12, se esperaba que cortaran el tráfico en diversas zonas de la ciudad, pues se rodaba una película del famoso "agente 007", en la que actuaba nuestro actor Barden.

Así empezamos la visita temprano, en el punto que se consideraba más conflictivo de tráfico, el Bazar de las Especias y a continuación dimos un amplio rodeo por la ciudad, que nuestro guía explicaba convenientemente, hasta llegar a la Mezquita de Rustempasa.

Mezquita Rustempasa, Estambul


Rustempasa fue visir de Soleimán. La mezquita fue construida por Sinan, que a su fama de arquitecto, unió aquí, gran fama de decorador.

Mezquita Rustempasa, Estambul

Sólo un hombre tan rico como Rustempasa podía permitirse pagar una decoración tan lujosa, en la que hay azulejos hasta en la fachada exterior.

En el bazar de las Especias compramos a mogollón.

Mercado de las Especias, Estambul

Todas las mujeres del bus íbamos asombrándonos unas a las otras con nuestras adquisiciones.

Como era el día 14 de Nisan, fiesta del profeta, cuando fuimos a la Mezquita donde está enterrado Eyüp, que constituye un importante centro de peregrinación del Islam, nos encontramos con un ambiente festivo.

Mezquita tumba de Eyüp, Estambul

Había una exhibición de música tradicional turca, con los músicos ataviados como los jenízaros, antigua guardia del Sultán. Un niño estaba ataviado todo de blanco, como un pequeño sultán con un peñacho en la cabeza.

Nos entregaron una pegatina y, ante la entrada al claustro de las abluciones, nos invitaron a un trocito de "delicias turcas".

Mezquita tumba de Eyüp, Estambul

Luego, además de admirar la belleza de tan importante templo, fue interesante presenciar sus rezos y devoción.

A continuación visitamos lo que fue un templo cristiano, S. Salvador de Chora. Está decorado con hermosas pinturas murales y en otro edificio adosado con mosaicos dorados. Se narra la vida de la Virgen y de Jesús con todo detalle, convirtiéndose el templo en una catequesis en imágenes.

S. Salvador de Chora, Estambul

Ya tenía hambre, era la hora de comer, pero como estaba programado la tarde libre, nos habían organizado una mañana abarrotada, con demasiadas actividades.

Así llegamos al palacio de Beylerbeyie, en el Bósforo, lugar de retiro vacacional. Un palacio versallesco en casa de los Sultanes.
Muebles, lámparas y salas majestuosas, a las que no accedíamos, sólo miramos desde las amplias entradas.

No se permitían fotos en el interior, donde nos calzaron unos patucos de hospital, aunque no anduvimos más que sobre pasilleras y las alfombras de las salas no estaban a la altura del resto de la decoración.

Palacio Beylerbeyie, Estambul

Después de la comida, el autobús nos llevó de vuelta al hotel. Llovía a cántaros y conseguimos unas fotos graciosas desde el bus.

Pte Gálata, desde el bus, lloviendo.

Sin importarnos el aguacero, corríamos al café del narguile para despedir nuestra estancia en la ciudad y a la mañana siguiente al aeropuerto y a casita.

22 abril 2012

Tarde en Estambul

A la tarde estuvimos en el Palacio Topkapi, al que le precedía en nuestra memoria toda una literatura de "Las mil y una noches".

Palacio Topkapi, Estambul

Efectivamente, quedamos deslumbrados por las joyas, los ropajes, los jardines, las balconadas al mar, los pabellones, las fuentes...

En las proximidades está el Museo Arqueológico, donde visitamos el famoso sarcófago de Alejandro Magno.

Museo Arqueológico, Estambul

Él no está enterrado en ella, pero es una pieza clásica muy estimada. Vimos muchas piezas en el enorme edificio.

Para hacer un descanso, nos fuimos a un café, que ponían pipa de agua, cerca del Gran Bazar, donde aún queríamos ir, en esta apretada visita.

Narguile y Gran Bazar

Rafa nos descubrió entonces, que era su cumpleaños y quería invitarnos,¡madre mía, ni siquiera sabía en que día vivo! ¡Muchas felicidades hoy y siempre!

21 abril 2012

Llegada a Estambul y mañana del día 13.04.12

De nuestra visita a Estambul nos queda la sensación de una ciudad encantadora, donde nos gustaría volver, para callejear y disfrutar de la gente que vive o está allí.

Iniciamos la visita con El Crucero por el Bósforo. Los guías nos explicaron la historia y la vida del Bósforo, así como la del Cuerno de Oro, lo cual sirvió como un marco, para ubicarnos en la ciudad.

El Bósforo

Al atardecer empezamos a callejear.

Me acuerdo esa noche de llegada, cuando nos acercamos a Santa Sofía, la obra más grande y sagrada de la época bizantina, la impresión que me invadió, al sentirme al lado de tan magno edificio, tantas veces retratado en mis libros escolares.

Santa Sofía, Estambul

La historia fluye por este museo, antes mezquita y antes basílica cristiana, respetado, reutilizado e imitado, sin que la belleza de otras construcciones posteriores hayan mermado su esplendor.

Santa Sofía, Estambul

La primera aportación fue la del emperador Constantino, que convierte la ciudad de Bizancio en la "Nueva Roma": Constantinopla y su madre, santa Elena, impulsora del cristianismo como religión oficial en el imperio romano.

Santa Sofía, Estambul

En el año 537 Justiniano y Teodora marcaron un hito, con la edificación de este templo, su estilo constructivo, sus mosaicos bizantinos y el realismo de las imágenes, que sirvieron de modelo para toda la cristiandad.

Santa Sofía, Estambul

En la III Cruzada, 1204 fue saqueado y destruidos los mosaicos de pan de oro del suelo.

Cuando Sultan Mehmet conquista la ciudad en 1453, invirtió gran parte de su fortuna en el edificio, cubriéndolo con una fina capa de cal para ocultar las imágenes y para pintar los motivos otomanos. Construyendo un mihrab y otros elementos, lo convirtió en mezquita.

Santa Sofía, Estambul

Ataturk la restauró, sacó a la luz los mosaicos bizantinos y en 1935 se inauguró como museo.

Nosotros el día 13.04.12 lo vimos por dentro, quedando extasiados ante su inmenso tamaño, la famosa decoración y su luz filtrada.

Santa Sofía, Estambul

El recorrido monumental de nuestra estancia en Estambul se inició en la plaza del Hipódromo, contemplando las piezas clásicas: el obelisco de Egipto, la Columna Serpentina de bronce y la columna de Cantería.

Luego visitamos la Mezquita Azul, obra del joven Sultán Ahmet I en 1603.

Mezquita Azul, Del Sultán Ahmet, Estambul

La belleza de su amplia nave, la luz azul que la llena, contagiada por los azules de sus más de 21.000 azulejos de Izmir, nos embrujó.

Mezquita Azul, Del Sultán Ahmet,

Mientras, nos movimos descalzos, pisando la riqueza de sus alfombras, tejidas en talleres imperiales y rodeados por los brillos de las lámparas del más fino cristal europeo.

Antes de comer visitamos la Cisterna Yerebatan, que nos pareció una obra subterránea impresionante y muy hermosa.

Cisterna, Estambul

20 abril 2012

Ankara, Capadocia, Turquía

Excursión a Turquía

Cavusin, Capadocia, TurquíaEn esta ocasión vamos un poco más lejos de lo que viene siendo habitual de nuestros viajes en el blog, pues hemos decidido viajar a Turquía, con nuestros excompañeros de trabajo, como en otras ocasiones lo hicimos a Praga Budapest o Londres.
Contábamos con Pedro Monzú como guía a acompañante de la agencia, veterano compañero de aventuras de muchas excursiones, que aseguraba la buena solución de cualquier problema que se pueda presentar.
Iglesia en Zelve

En casa habíamos bajado varios documentales de Internet, todo ello aderezado con algunos libros de arte y guías de viaje de la biblioteca pública. Teníamos también algún que otro prejuicio cultural por causa de las películas, que habíamos visto durante nuestra infancia: “El expreso de media noche” “Alejandro Magno” (la de Richard Burton) “Topkapi”… Y también pensábamos que los tulipanes eran de Holanda, el Yogurt búlgaro y que el arca de Noé se encuentra varada en el monte Ararat.
Gracias a que tuvimos un guía local fantástico, Ozgur, que para evitar problemas de pronunciación nos
permitió llamarle Óscar, fuimos conociendo la realidad de Turquía, ese hermoso país.
Ankara

En todas las ocasiones nos fue desgranando la historia, la cultura, la religión, la gastronomía, las tradiciones. Admiramos juntos el arte de los monumentos y la belleza de los paisajes. Ahora, al contemplar el álbum fotográfico nos damos cuenta de la gran cantidad de cosas que ha sabido transmitirnos y le echamos un poco de menos.
Así que vamos a escribirte rápidamente un correo, para charlar contigo y nos digas si se nos olvida algo. Ah, y por anticipado ¡Desi crederim!
 Como recordarás el primer día lo pasamos en Ankara. Algunos dicen que esta palabra se deriva de “ancla”, porque desde la más remota antigüedad este territorio fue punto de parada o descanso de las caravanas comerciales frigias, persas o romanas y si algo nos ha quedado claro, a parte de la amabilidad de los turcos, es que estáis en medio de las rutas comerciales entre Europa y Asia. Otros la hermanan con la palabra angora, haciendo referencia a la lana de sus ovejas y a los gatos, que son tan queridos y consentidos en este país. En el año 1923, Mustafa Kemal proclama la república en esta ciudad, convirtiéndola en la capital del país.

hotel Ickale

Aquí pernoctamos en el lujoso hotel Icale, para, al día siguiente, visitar el Museo de las Civilizaciones de Anatolia  mirad en inglés esta página del museo y el mausoleo de Ataturk.

 El museo recoge la historia de Ankara, se encuentra situado en un edificio del Siglo XV que originariamente fue un mercado. En 1968 terminaron las obras de acondicionamiento del mismo y en 1997 fue premiado como el Museo de Europa.

Una vez dentro, (para ver nuestras fotos del museo pincha aquí) pudimos contemplar una excelente colección de objetos utilizados por los hombres del Paleolítico, hasta los frigios, pasando por los hititas y asirios, que hacen de él uno de los museos más importantes del mundo.

Ankara

Y para muestra, un botón: pudimos contemplar un mural procedente de Capadocia del año 6200 a C. que presenta en primer plano una casa de la época y al fondo un volcán humeante, se cree que es el de Hasandag.

Continuamos luego con la visita al Mausoleo de Mustafá Kemal, Ataturk que quiere decir el padre del pueblo turco y fundador de la moderna república. Ataturk murió en 1938 y el presidente que le sucedió propuso construir un mausoleo en su honor, que fue inaugurado en 1953.

Mausoleo de Ataturk, Ankara

Después de caminar por la avenida de la paz, rodeada de hermosos jardines, en una elevación del terreno, divisamos la imponente construcción, solo el mástil de la bandera mide 33,50 metros de altura. Pudimos ver coches de época y el barco del presidente y la impresionante losa de mármol del enterramiento.

Las prisas del turismo moderno nos obligaron a partir para Capadocia. Eso sí, de camino al autobús pude hacerle una foto a Carlos Uriarte, una instantánea junto a un soldado montando guardia, al más puro estilo de las fotos de Londres.

Mausoleo de Ataturk, Ankara

En la ruta hacia Capadocia, comimos en un bar de carretera “Baran”, que quiere decir la noria. Nos sentamos en su hermoso jardín para tomar el té.

Lago salado, Saratli, Turquía

De nuevo de viaje y a tomar luego unas instantáneas del “lago salado” que es como nuestras salinas de Torrevieja, pero mucho mayor. En teoría debería haber mucha agua, pero en verano el intenso calor hace que se evapore y se puede caminar sobre la gruesa capa de sal, que se forma en la superficie.

Como nos quedaba de camino, aprovechamos para visitar la ciudad subterránea de Saratli.

Dicen que no se conoce el origen de estas casas bajo tierra, ni su número exacto, pero se cree que puede haber más de 200, aunque nos cuentan, que se utilizaban preferentemente como refugio en caso de invasión, pero yo creo que el motivo tiene que ser otro, porque al igual que ellos, el enemigo puede hacer otros agujeros. Quizá debamos de leer un poco lo que cuenta Zecharia Sitchin de lo que pasó en la prehistoria.

Las ciudades subterráneas más conocidas Kaymkli y Derinkuyu pueden albergar, según los arqueólogos unas 75.000 personas, fueron descubiertas por casualidad a partir de los años 60, con varios pisos de profundidad, comunicadas entre ellas mediante túneles kilométricos, con enormes piedras redondas a modo de cortafuegos, para bloquear el paso a intrusos no deseados.

Lago salado, Saratli, Turquía

A la salida de la cueva nos esperaba un colorido espectáculo de luz y sonido formado por las mujeres del lugar sentadas en una pared, que nos ofrecían cientos de muñecas confeccionadas a mano con multicolores vestidos. En cuanto al sonido atronador: ¡Un euro, un euro!

De nuevo en el autobús hablamos de Katpadukya (Capadocia) que quiere decir “La tierra de los caballos bonitos”, porque alcanzaron fama en la antigüedad, por ser regalados a Asurbanipal, Darío o Jerjes.

Hoy forma un circulo de 50 Km. de diámetro, pero hace 60 millones de años gracias a los volcanes activos junto a los montes Tauro, se formaron unas barrancas y depresiones, dando lugar al espectacular paisaje, que durante tres días, tendríamos ocasión de contemplar.

Pero antes que nosotros, los asirios pasaron por aquí en busca de las riquezas que atesoraban estas tierras, cambiándolas por tejidos y perfumes.

Después los hititas fundaron varios pueblos, hermanándose con los habitantes de la región en un imperio, que duró siete siglos, hasta que en el XIV antes de Cristo, las guerras con Egipto debilitaron el imperio, que acabó cayendo en manos de los persas, en el Siglo VI a. C.

Lago salado, Saratli, Turquía

Dos Siglos después sería conquistada por Alejandro. Luego vendrían los romanos, Bizancio y finalmente el imperio otomano. En los años 30 con la difusión de la obra de un sacerdote francés Guillermo de Jerphanion, que publicó un estudio sobre las iglesias de Capadocia, comenzó una nueva invasión, esta vez pacifica, la de los turistas. En 1985 fue declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Esa noche y las dos siguientes, dormimos en Urgup, pero algunos compañeros tuvieron fuerzas para asistir a una ceremonia de derviches. Nos levantamos pronto y en nuestra primera visita a Dervent tuvimos ocasión de comprobar por qué se le llama al valle de la imaginación.

Montones de turistas fotografiaban la “Chimeneas de las hadas" hasta donde alcanzaba nuestra vista y así mientras unos señalaban un imaginario grupo de focas, otros creían ver una imagen de la Virgen o un camello recortado en el horizonte.

En realidad, las erupciones volcánicas, unidas a la fuerte erosión del terreno fueron los verdaderos artífices de este bello paisaje. Un material blando, conocido como “tufa” y cubierto por piedras de basalto y andesita hicieron el resto, pues las rocas duras protegen los materiales blandos haciéndolos ver, desde el sombrero de Napoleón, hasta el camello, aunque a mí me pareció que era un caracol ¿Será por los test de Roschand?

Dervent, Capadocia, Turquía

No menos sorprendente nos resultó el museo al aire libre de Zelve, donde pudimos visitar una serie de moradas troglodíticas, que nos transportaron a otros tiempos.

Durante los siglos IX al XIII el valle fue un importante núcleo religioso, al que se retiraban sacerdotes y anacoretas, para dedicarse a la oración. Las comunidades cristiana y musulmana convivieron pacíficamente hasta 1924, año en el que la primera tuvo que huir por cuestiones políticas

Zelve, Capadocia, Turquía

Aunque este valle permaneció habitado hasta el siglo XX, fue desalojado en 1952 por orden del gobierno turco, debido al peligro de derrumbes en la estructura de las cuevas.

La gente que marchó, fundó un poblado llamado Nueva Zelve, Yeni Zelve y en 1967 Zelve se convirtió en un museo al aire libre ubicado en la intersección de tres valles, dos de ellos conectados por un túnel, aunque no pudimos verlos todos, debido como siempre a lo ajustado del programa. Esperamos volver algún día a visitarlo de nuevo.

07 abril 2012

De cómo aprendimos a confeccionar vídeos

En las Jornadas Jacobeas de León conseguimos la conferencia de Josefa Sanz y teníamos interés en trocearla y confeccionar pequeños vídeos, que fueran cómodos para insertarlos en el blog de la Asociación, en el que colaboramos.

Tuvimos la suerte de que Juan.la zarpa nos dio una lección amistosa y eficaz, en torno a una taza de café. Luego en casa, conseguimos hacer 6 vídeos, que están en youtube, en  caminosantiagoleon y ahora aquí, para disfrute de todos:





Le hemos añadido unas fotos de Asturias, de nuestras etapas del Camino del Norte, a falta de las que la autora presentó en la Conferencia.





No puede esperarse mucho de unos principiantes, pero queremos compartir el trabajo y la alegría de haberlo hecho con vosotros.





Esperemos que estos vídeos inicien un camino nuevo de presentación de algunas de nuestras excursiones en este blog