15 enero 2018

De S. Pedro de Foncollada a la Serna. Viejo Camino de Santiago

Hace una temporada, cuando documentábamos el Viejo Camino de Santiago por las Montañas de León fuimos, después de Cistierna, por el Puente de Mercadillo a la ermita de San Pelayo y desde allí, por el Viejo Camino de Santiago a San Pedro de Foncollada.

Es lo que se decía en el documento de la peregrinación de Leodegundia, un relato del lejano año 902, que se incluye en el libro de Julián González, "Vexu Kamín". Como sabéis, da cuenta del itinerario que se usaba para venerar las reliquias del Apóstol en aquellos lejanos años, próximos al descubrimiento de la tumba de Santigo, cuando los caminos estaban amenazados por las incursiones árabes y los peregrinos buscaban la protección de las montañas y de unos monasterios que desaparecieron, cuando avanzada la Reconquista, se trasladaron hacia tierras más al sur, dando lugar al Camino Francés.

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Unos montones de piedras nos contaron la historia y la ubicación de dos despoblados, San Andrés y Santimia, ubicados por la vereda que nos llevaba al famoso y tristemente desaparecido monasterio de S. Pedro de Foncollada. De él sólo se conserva el terreno, catalogado por la Junta como bien arqueológico. En el pueblo la iglesia que está en un altozano, muestra restos que hablan de su antiguo esplendor.

Podéis leer aquí nuestros recuerdos de las anteriores visitas que hicimos y ver las fotos:
http://rsas0010.blogspot.com.es/2013/05/modino-san-pedro-de-foncollada.html

En aquellos días nos dijeron que el camino iba hasta la Serna cerca de la Ercina, pero dejamos pendiente la tarea de recorrerla.

Acompañados por nuestra amiga Tinina y Marce, que vive en la Serna, lo caminamos en dirección contraria, desde la Serna a S. Pedro y comprobamos la belleza del Camino, que tiene su historia antigua y uso continuado. Es fácil de andar, pues proporciona la ruta más corta entre ambos poblados y tiene un trazado cómodo. Desde ella se disfruta de panorámicas, de paisaje de montañas y vistas de los pueblos de los alrededores, como colocados en un "Nacimiento"

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Bien de mañana, pasamos a buscar a Marce a su casa y así conocimos a su marido, Pepe y a sus hijos, que estaban enfrascados en manualidades de madera y en sus aficiones de recuperación de antiguos objetos, que colocan como en un museo etnográfico, en distintos lugares de la vivienda, siempre de camino a la bodega.
Nos dijo Pepe, al que le gustan los refranes y los juegos de palabras:
"El que vino a la bodega y no bebió vino, ¿a qué vino?"
Luego de la visita, calentados al amor de la lumbre, que danzaba en la chimenea y por dentro, con el moscatel y las pastas, Pepe nos dio unos palos para andar el Camino, diciendo, algo así como: "El que va al monte sin palo, tiene menos gracia, que una burra sin rabo"

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Marce, como buena cicerone, nos fue explicando todos los pormenores de la Serna, mostrándonos los edificios que guardan la historia del lugar. Hay un derrumbe de piedras de sillería, que perteneció a una casa en la que se metían a jugar de chiquillos. En aquel entonces se veían buenos arcos y estancias sólidas, incluso un oratorio. Se comentaba que podía pertenecer a la familia de los marqueses de Astorga. En las proximidades había un gran edificio, que con ser de costrucción más ordinaria, sí estaba habitado, quizá antiguamente lo usaban los caseros y se perpetuó su habitabilidad, en él tenían los pajares, cuadras y espacios propios para el trabajo.

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En otra casa de aspecto elegante se dice que vivió "el escribano". Aún hay otra casa importante cuya hechura se sale de las necesidades propias de los habitantes de un pueblo...Junto al cementerio ampliando el camino encontraron hallazgos funerarios, quizá del siglo XIII, según dataron en su día.

En el camino que lleva a un altozano se conserva el recuerdo de un desaparecido monasterio y además su topónimo: “el castrillín”, es revelador en cuanto a la posible ubicación de un poblado prerromano.

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Caminamos contando curiosidades de la historia antigua, de los caminos y las labores agrícolas a las cuales daban servicio, como ir con carros al molino que estaban en el Esla en las proximidades del Puente de Mercadillo o al mercado a Cistierna, etc. y seguimos por el camino entre pinos y encinas junto a un repetidor de TV.

Marce, que es muy expresiva nos habló de sus hijos y nietos, de su actividad con el Pendón y ahora haciéndose el traje regional, de Maraña, donde nació, de su infancia en La Serna y de su actual ir y venir a Santander.
Así estábamos cuando nos encontramos por este Viejo Camino con Rodrigo, un muchacho de Sotillos, casado en Foncollada, con el que hablamos de la Vieja Peregrinación y nos dio el teléfono de Ramón, un vecino con el que nos pusimos en contacto, pues estaba interesado en todas las cuestiones de historia y muy especialmente la que atañe a su pueblo. Juntos emprenderemos investigaciones, cuando acabe su labor de recopilación, pues está escribiendo la historia de su familia y de otros vecinos de S. Pedro de Foncollada.

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Llegamos hasta Foncollada admirando los paisajes que desde aquella altura se divisaban, ¡fue un bonito tramo peregrino, que os invitamos a realizar!

Ved nuestro reportaje fotográfico.

Fotos y texto de Rafael Cid y Rosa Fadón

14 enero 2018

Irlanda con buena gastronomía. Belfast

12. 08.15 Adamstown, Dublín

Hoy marchó Inés a España y en un principio nos ofrecimos a acompañarla al aeropuerto en un taxi, pero luego Rafa pudo llevarla de camino a su trabajo.
Después de la siesta nos fuimos hasta el Greefin Park y por el interior de Finnstown llegamos a The Lord of Ducan. 

Me resultó más corto el trayecto que el otro año, sería porque ya conocía la ruta. 
Para cenar hicimos puerros con huevos cocidos, siguiendo una receta de Arguiñano transformada por Inés. Aprendí que los huevos hay que cocerlos 12´ y los puerros 20´, aunque depende de la cantidad... También comimos habas al estilo de Nando´s de cuyo restaurante procedían las salsas picantes con los que los aderezó.

15.08.15   Hoy hemos ido a Belfast.

Ved nuestras fotos de Belfast callejeando:
https://www.flickr.com/photos/rsas0010/sets/72157670980589510

Hacía buen tiempo y Rafa condujo con el descapotable... una delicia ver los alto sárboles y casitas típicas, prados verdes y vegetación exuberante.
En la ciudad visitamos el Ayuntamiento y los edificios más notables de la ciudad.

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Me ha gustado mucho el rio y sus compuertas, sobre todo el puerto donde se hizo el Titanic.

Aparcamos en el Centro Victoria, un centro comercial que tenía montón de restaurantes y tiendas.

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Estaban celebrando "Alicia en el país de las maravillas" y había muchos motivos del libro.

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Comimos en un restaurante americano que tenía una decoración muy cuidada, con fotos de los iconos más emblemáticos. Muy rico el pollo rebozado, queso rebozado, alitas muy crujientes, tacos rellenos,  con salsas picantes y dulces, el tarrito de tomate picadito y otro de guacamole.

Por la tarde fuimos al puerto y vimos los astilleros y los edificios en honor al Titanic. 

Aquí están las fotos del puerto de Belfast:
https://www.flickr.com/photos/rsas0010/sets/72157669067178613


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18.08.15
Paseamos hasta el super.  Por la tarde salí con Rafa para comprar un bebe-agua para llevar a España. Al volver escuchamos por internet las canciones preferidas de Rafa y las cantamos en la cocina, mientras el café.
Rafa nos hizo muslitos de pollo deshuesados, algo que queda muy rico y fácil de comer. Para cenar exquisita tortilla de patata.

Ved nuestras fotos con amigos en Dublín
https://www.flickr.com/photos/rsas0010/sets/72157671254743361

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06 enero 2018

Recuperar el Viejo Camino de Santiago: Valdorria

Desde Boñar, el Viejo Camino de Santiago continúa hasta Valdorria , lugar emblemático, imposible de soslayar y sigue por las montañas hasta Vegacervera, Buiza, La Pola de Gordón.

(Microsoft Word - Etapa 13A_BO\321AR_VEGACERVERA)


Microsoft Word - Etapa 13B_VEGACERVERA_LA POLA DE GORDON


Se trata de la Etapa 13, un recorrido que hay que recuperar, pues por aquí pasa el Viejo Camino de Santiago, lo cual se documenta en el libro "Vexu Kamin" de Julián Glz Prieto y en
"Viejo Camino de Santiago" de Fernández Arenas en la página 146. 

Hay varios autores que también citan el Viejo Camino y especifican su itinerario, dando confirmación a lo publicado en estos dos libros actuales, tan discutidos últimamente.


  • D. José María Luengo, arqueólogo e historiador, escribe “El primitivo camino de peregrinación por las montañas leonesas” publicado en Cuadernos de Estudios Gallegos, fasc XL, en el año 1958. 
  • En él puede leerse: 
  • “El camino leonés de la montaña comenzaba en Puente Almuhey, siguiendo por Mercadillo, Barrillos de las Arrimadas, Boñar, Valdepiélago y seguía por Villalfeide, salvando allí el río Torio... Cruzaría por los pueblos de Viñayo, donde hubo monasterio dedicado a Santiago, cedido por Ordoño II al obispo de León, Fruminio …”


    • En “La historia de la Montaña de Boñar,  escrita por don Pedro Alba, párroco de Valdesaz de los Oteros en 1863”, que así se titula el libro al gusto de la época, nos confirma que en siglo XIX aún se viene desde "Puente del Muey a Mercadillo, Arrimadas, Boñar, Valdepiélago, etc. "
    • Y que la ruta se usó más allá de la constitución del Camino Francés: “Cuya dirección hemos visto llevar en nuestros días (1.863) a los peregrinos y se colige que la llevaban de antiguo…” p57


      • La pertenencia de esta etapa al Viejo Camino de Santiago lo documentan autores de distintas épocas. El libro de “La ribera del Torio” escrito por Maximiliano González Flórez en 1982:
       “La ermita que hoy sustituye a la cueva de san Froilán es de un estilo muy sencillo…sobre el arco de la entrada hay un escudo heráldico que lleva la imagen de Santiago Apóstol en plan acometida guerrera. Este santo tenía que presidir las rutas de peregrinación y por Valdorria pasaban miles de peregrinos que veneraban a San Froilán y proseguían después hacia el Camino de Santiago” (pág. 225)
      “Entre otras rutas peregrinantes se habla de una que venía desde Puente Almuhey pasando por Boñar, donde había un hospital de peregrinos. Seguía hasta Valdepiélago con dos direcciones, una llegaba hasta Nocedo para subir por la difícil senda que conduce a Valdorria. Otra se desviaba desde Valdepiélago por la Mata de la Bérbula para llegar a los lugares de veneración."
      "Después de cumplir la visita, proseguían por Correcillas para pasar el Torio por el puente de Villalfeide. Seguían por el valle de Coladilla a Villar del Puerto para incorporarse por el camino de la Tercia en la Vid” (pág. 226)


      • También el escritor Matías Díez Alonso marca el Viejo Camino de Santiago en su libro “Las riberas del Torio”:

      “Correcillas se enclava como un nido colgado del pico Polvoredo y con una paisajística de suma belleza. Por aquí bajaba una senda de peregrinos que subiendo por Nocedo y Valdorria, por todos pagos de San Froilán el ermitaño y luego obispo de León en el año 900, seguía a Correcillas, bajaba a Villalfeide, pasaba el pontarrón  romano en dirección a Vegacervera, Valle, Villar del Puerto a bajar a la Vid.” p. 21


      Ved aquí el reportaje de nuestro peregrinar por esta etapa:
      http://rsas0010.blogspot.com.es/2013/09/el-viejo-camino-de-bonar-valdepielago.html

      http://rsas0010.blogspot.com.es/2013/09/valdepielago-s-feliz-de-villalfeide.html


      20 diciembre 2017

      Recuperar el Viejo Camino en la provincia de León: S. Pedro de Foncollada

      En el inicio de la Etapa 12, después de pasar Cistierna y su puente del Mercadillo, el Viejo Camino iba hasta la ermita de S. Pelayo para iniciar la senda que lleva a S. Pedro de Foncollada.

      • Este pequeño tramo hay que recuperarlo, pues por aquí pasa el Viejo Camino de Santiago, lo cual se documenta en el libro "Vexu Kamin" de Julián Glz Prieto y en libro "El Viejo Camino de Santiago" de José Fernández Arenas, en la página 135.

      Microsoft Word - Etapa 12A_CISTIERNA_LA ERCINA_nuevo

      • La pertenencia de S. Pedro de Foncollada al Viejo Camino de Santiago también lo documenta Julio Prado en su libro Un viaje histórico sobre el alto Cea y cita que el pueblo de Modino era una tenencia de este poderoso monasterio, que en el año 1100 Munio Pérez lo dona al monasterio de Sahagún, iniciándose así su decadencia en favor de los monasterios creados para dar acogida, en el recién establecido Camino Francés.

      Puedes ver el mapa más grande pinchando aquí:
      https://drive.google.com/file/d/0B8B6TE9X5vWZbXAzTDZ0djc2aE0/view?usp=sharing

      Consultad nuestra experiencia haciendo esta Etapa 12 del Viejo Camino  de Santiago:
      http://rsas0010.blogspot.com.es/2013/03/viejo-camino-de-santiago-cistierna-la.html

      Ved también otra vez que hicimos el recorrido por S. Pedro de Foncollada:
      http://rsas0010.blogspot.com.es/2015/12/de-s-pedro-de-foncollada-la-serna-viejo.html

      14 noviembre 2017

      Isla de Tabarka , la de los mil nombres

      Estas vacaciones nuestros amigos nos animaron a hacer una excursión desde Santa Pola, a la isla de Nueva Tabarca y hay que decir que fue un día espléndido de buen tiempo y de amistad.

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      Como ya hacia varios años que la habíamos visitado, queríamos volver allí y apreciar las novedades que trae el paso de los años. Así estos leoneses, pero semi alicantinos, por razón de las largas estancias aquí, Carlos, Amada, Manolo, María José, Rosi y Rafa decidimos pasar un día otoñal de belleza incomparable, entre las aguas onduladas que nos rodeaban por doquier. para ver cómo había cambiado todo. Decidimos coger un catamarán desde el puerto de Santa Pola y embarcarnos a la aventura.

      Disfrutamos de esta isla, que en 1986 fuera declarada “reserva marítima”. Fue la primera de España en poseer esta distinción y han dedicado un pabellón como aula de la naturaleza, así como han llevado a cabo varias iniciativas para la protección medioambiental del entorno.


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      Cita de Tabarka en el Quijote de Cervantes


      Quiero aclarar que además de la Nueva Tabarca, que ahora visitamos, existe otra isla Tabarka, en las costas de Túnez, de la cual recibió su nombre. Sobre la primera isla de Tabarka, la que fue conquistada a los genoveses por los turcos, ya nos habla nuestro inmortal Cevantes. En el capítulo XXXIX de la primera parte del Quijote, narra el triste destino de Pagán de Oria hermano del famoso Juan Andrea Oria, muerto por los mismos árabes que se ofrecieron a llevarle a Tabarka. Cervantes la describe así ..." que es un portezuelo o casa que en aquella ribera tienen los genoveses que se ejercitan en la pesquería del coral"

      Tiempo después de la conquista de la isla por el Bey de Túnez en 1741, el padre mercedario fray Juan de la Virgen consigue la redención de 69 familias genovesas esclavizadas en la isla. Los traslada a Alicante hasta que el Conde de Aranda, que ya había mandado repoblar Sierra Morena, piensa hacerlo ahora con los genoveses liberados, situándolos en una isla que a partir de ahora se llamará Nueva Tabarca, que sólo disponía de un fuerte para defender las costas de los ataques berberiscos y de algunas casas para los pescadores.

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      Esta isla que acogería a las familias genovesas liberadas, ya había tenido otros nombres. No siempre se llamó igual. En la época del griego Estrabón que alertó de los peligros de la navegación entre islotes, avisó de que por allí abundaban los escollos, se la llamó Planesia o isla plana, de difícil visualización. Planaria, poco después, durante la dominación romana. El geógrafo árabe Al-Idrisi la denominó Ablanasa. Pero fijémonos sobre todo en su etapa medieval: se la denomino Isla de San Pablo, pues las tradiciones locales afirman que aquí desembarcó el apóstol en su viaje evangélico a España.


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      Desde la acristalada panza del barco se pueden observar las especies marítimas que pululan a nuestro alrededor. También se nos ofrecía desde nuestro privilegiado mirador una vista general de la isla y efectivamente, entonces nos dimos cuenta del porque la llamaban “la isla Plana”.

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      Desembarcamos pues en la Isla plana y nos dispusimos a explorarla, no sin antes encargar la comida en uno de los numerosos restaurantes de la localidad, pues otra de las virtudes que la adornan es su gastronomía y no nos íbamos a marchar sin degustar los calderos, los arroces y los afamados pescados y mariscos de la isla...

      Pasado el puerto y los primeros restaurantes, con su exquisito aroma a calamares fritos, sardinas y otras delicias marineras, entramos en la ciudad fortificada... “como no podía ser de otro modo” que dirían los cursis, por la puerta de San Rafael, o sea la mía. Bueno, también la llaman la de Levante pero yo, obviamente, prefiero el otro nombre.

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      Si recorremos la ciudad por sus calles principales daremos enseguida con la puerta de muralla de la Trancada o de San Gabriel, que nos da paso a la antigua cantera. y como va de arcángeles aun hay que visitar otra puerta de muralla, la de San Miguel que también se llama la “puerta de la tierra” y da paso a una pequeña cala de las muchas que abundan para refugio de los barcos de los pescadores.

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      Ni que decir tiene que entre puerta y puerta aún permanecen buenos lienzos de muralla, muy bien restaurados. Entre las callejuelas podemos admirar rincones muy hermosos, aqui un magnífico enrejado, allí una casa muy “coqueta” mas allá el brocal de un pozo...

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      De todo tomábamos nota mental o fotográfica, pero sería imposible describir todas las impresiones y sensaciones aquí por falta de espacio, aunque podéis entrar a ver nuestros recuerdos fotográficos pinchando este enlace: https://www.flickr.com/photos/rsas0010/sets/72157687866733031
      y vosotros haréis el resto...

      Destaca por su altura la iglesia de San Pedro y San Pablo, resaltando en todas las panorámicas que se hacen de la isla.

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      Pero como ya comentamos en otras entradas de este blog, siempre nos las encontramos cerradas, así que tendremos que conformarnos con dar una vuelta a su alrededor. Nos dijeron que bajo el pavimento hay tres bóvedas con sepulturas y que el pórtico y las ventanas son de inspiración barroca, pero inspiran poco.. pues hace poca gracia el encontrarlas cerradas.
      Pegado a la iglesia está el edificio que se utilizó como casa del cura y escuela, un parche que desluce el conjunto, no sé si la restauración que está en marcha podrá arreglarlo de alguna manera...

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      Volviendo a los nombres de la isla, sin lugar a duda el que a mi más me gusta es el de “la Isla de los poetas” esto fue gracias a que el escritor malagueño Salvador Rueda se instaló aquí a comienzos del Siglo XX haciendo que le visitasen de cuando en cuando una Pléyade de poetas y escritores.

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      Unos maniquíes a la puerta de una tienda me hicieron pensar en los colegas del poeta y los soñé recorriendo las calles mientras recitaban sus versos a los turistas. Porque de lo que no cabe duda es que esta isla emana inspiración.

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      Aquí se rodó una película, “Tabarka” ambientada en los años 60 que nos cuenta las peripecias de un activista republicano perseguido por el franquismo. Fue rodada íntegramente en la isla. Basada en el libro del mismo nombre escrito por el Alicantino Miguel Signes Molines, que compartió cárcel con Miguel Hernández.

      Miguel Signes pasó una temporada en la Isla, para documentarse y trasmitir el clima de una sociedad cerrada con sus celos, odios y murmuraciones. Crea una atmósfera densa, casi irrespirable, tanto que el personaje de Amparo, una mujer casada, atraída sexualmente por Ignacio, el antifranquista de la película, se suicida tarándose por un acantilado. Os cuento esto no para fastidiaros el desenlace, porque no lo es en absoluto y hay muchas historias, tantas como personajes, porque el protagonista no es Ignacio, si no la “isla” el mar y la tierra madre que los mueve a todos.


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      Podéis leer aquí un comentario del texto, casi una tesis doctoral escrita por alguien que lo ha investigado a fondo. http://lafogueradetabarca.blogspot.com.es/2016/04/videoteca-tabarquina.html
      Espero que os guste.

      Seguimos recorriendo las calles, siempre con la omnipresencia de la luz, del cielo azul y del mar. Nosotros vamos charlando, recordando y soñando.
      A partir de aquí la contemplación de la muralla se vuelve intemporal y me transporta a la ciudad de Troya.

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      Al ver la playa me parece oír la melodía de Zorba el Griego y a Anthony Quinn “marcándose” un sirtaki a lo lejos, en la playa.

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      Un poco más adelante, ante unas rejas oxidadas encontramos a una bella joven... moderna prisionera y recitamos a coro, el viejo romance del prisionero “Que por mayo era por mayo/...Si no yo triste cuitado que vivo en esta prisión/...

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      Pero no todo es luminosa poesía en estas apacibles callejuelas, de improviso nos sale al paso una tenebrosa leyenda local.
      Dicen que en otro tiempo, al anochecer se deslizaba por aquí un horrible monstruo marino de forma serpentiforme y resbaladiza piel, que de manera voraz acababa con la pesca, todo lo que se le ponía por delante.

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      Cansados los pescadores decidieron unirse para darle caza, persiguiéndole con antorchas, arpones y todas las armas de que disponían, encontraron una cueva donde tenía su madriguera. Entonces descubrieron que el monstruo no estaba solo, convivía con su hembra, que además estaba embarazada. El enorme griterío de los pescadores de la isla, armados y con enormes antorchas, corriendo en la persecución por la cueva, provocó que la hembra amedrentada, abortara y que acto seguido ella muriera de pena, finalmente entre horribles alaridos el macho fue enviado al fondo del mar.

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      Pero ¿moriría al fin el "lobo de mar” pues de ese animal se trataba?. Pues dicen que no y que en las noche de luna llena se oyen desde Santa Pola sus tristes lamentos y una lúgubre procesión de calamares, lisas, salmonetes, sepias y langostas, se dirigen en procesión a la cueva, conocida como la del "Llop de mar" pues en realidad habían eliminado a las dos últimas focas monje de la comarca, con el fin de que no se comieran el pescado de la isla, pues era la riqueza pesquera la principal fuente de ingresos de los pobladores.


      A través del campo donde antiguamente se cultivaba lo poco que se daba en la isla, seguimos hasta la torre de San José, que tiene forma de tronco de pirámide, con la puerta a media altura, a la que se llega por una estrecha escalera de difícil acceso. No es de extrañar porque nos dicen que en el siglo XIX era una prisión.

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      Un poco mas allá esta el faro que además de la torre y la vivienda de su responsable, fue escuela de fareros. Inaugurado en el año 1854 parece ser que su torre prismática tiene desmontado el mecanismo de iluminación. (se nos indica que es de estilo neoclásico tardío)

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      No os impacientéis que ya vamos terminando. Ahora visitaremos el palacio del Gobernador, que nos queda de camino para degustar la comida.


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      Este palacio nunca llegó a albergar al gobernador, pero la sola presencia de su casa, significaba mucho para la población y era una artimaña que utilizaron desde siempre nobles y magnates, "marcar su presencia incluso en su ausencia".

      En la actualidad ha sido restaurado para convertirlo en el un coqueto hotelito y en él se celebran actos culturales y conciertos.


      Por nuestra parte nos disponemos por fin a comer, no sea que se nos pase el arroz... y mientras comentamos estas aventuras ponemos fin a un día inolvidable