14 noviembre 2017

Isla de Tabarka , la de los mil nombres

Estas vacaciones nuestros amigos nos animaron a hacer una excursión desde Santa Pola, a la isla de Nueva Tabarca y hay que decir que fue un día espléndido de buen tiempo y de amistad.

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Como ya hacia varios años que la habíamos visitado, queríamos volver allí y apreciar las novedades que trae el paso de los años. Así estos leoneses, pero semi alicantinos, por razón de las largas estancias aquí, Carlos, Amada, Manolo, María José, Rosi y Rafa decidimos pasar un día otoñal de belleza incomparable, entre las aguas onduladas que nos rodeaban por doquier. para ver cómo había cambiado todo. Decidimos coger un catamarán desde el puerto de Santa Pola y embarcarnos a la aventura.

Disfrutamos de esta isla, que en 1986 fuera declarada “reserva marítima”. Fue la primera de España en poseer esta distinción y han dedicado un pabellón como aula de la naturaleza, así como han llevado a cabo varias iniciativas para la protección medioambiental del entorno.


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Cita de Tabarka en el Quijote de Cervantes


Quiero aclarar que además de la Nueva Tabarca, que ahora visitamos, existe otra isla Tabarka, en las costas de Túnez, de la cual recibió su nombre. Sobre la primera isla de Tabarka, la que fue conquistada a los genoveses por los turcos, ya nos habla nuestro inmortal Cevantes. En el capítulo XXXIX de la primera parte del Quijote, narra el triste destino de Pagán de Oria hermano del famoso Juan Andrea Oria, muerto por los mismos árabes que se ofrecieron a llevarle a Tabarka. Cervantes la describe así ..." que es un portezuelo o casa que en aquella ribera tienen los genoveses que se ejercitan en la pesquería del coral"

Tiempo después de la conquista de la isla por el Bey de Túnez en 1741, el padre mercedario fray Juan de la Virgen consigue la redención de 69 familias genovesas esclavizadas en la isla. Los traslada a Alicante hasta que el Conde de Aranda, que ya había mandado repoblar Sierra Morena, piensa hacerlo ahora con los genoveses liberados, situándolos en una isla que a partir de ahora se llamará Nueva Tabarca, que sólo disponía de un fuerte para defender las costas de los ataques berberiscos y de algunas casas para los pescadores.

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Esta isla que acogería a las familias genovesas liberadas, ya había tenido otros nombres. No siempre se llamó igual. En la época del griego Estrabón que alertó de los peligros de la navegación entre islotes, avisó de que por allí abundaban los escollos, se la llamó Planesia o isla plana, de difícil visualización. Planaria, poco después, durante la dominación romana. El geógrafo árabe Al-Idrisi la denominó Ablanasa. Pero fijémonos sobre todo en su etapa medieval: se la denomino Isla de San Pablo, pues las tradiciones locales afirman que aquí desembarcó el apóstol en su viaje evangélico a España.


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Desde la acristalada panza del barco se pueden observar las especies marítimas que pululan a nuestro alrededor. También se nos ofrecía desde nuestro privilegiado mirador una vista general de la isla y efectivamente, entonces nos dimos cuenta del porque la llamaban “la isla Plana”.

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Desembarcamos pues en la Isla plana y nos dispusimos a explorarla, no sin antes encargar la comida en uno de los numerosos restaurantes de la localidad, pues otra de las virtudes que la adornan es su gastronomía y no nos íbamos a marchar sin degustar los calderos, los arroces y los afamados pescados y mariscos de la isla...

Pasado el puerto y los primeros restaurantes, con su exquisito aroma a calamares fritos, sardinas y otras delicias marineras, entramos en la ciudad fortificada... “como no podía ser de otro modo” que dirían los cursis, por la puerta de San Rafael, o sea la mía. Bueno, también la llaman la de Levante pero yo, obviamente, prefiero el otro nombre.

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Si recorremos la ciudad por sus calles principales daremos enseguida con la puerta de muralla de la Trancada o de San Gabriel, que nos da paso a la antigua cantera. y como va de arcángeles aun hay que visitar otra puerta de muralla, la de San Miguel que también se llama la “puerta de la tierra” y da paso a una pequeña cala de las muchas que abundan para refugio de los barcos de los pescadores.

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Ni que decir tiene que entre puerta y puerta aún permanecen buenos lienzos de muralla, muy bien restaurados. Entre las callejuelas podemos admirar rincones muy hermosos, aqui un magnífico enrejado, allí una casa muy “coqueta” mas allá el brocal de un pozo...

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De todo tomábamos nota mental o fotográfica, pero sería imposible describir todas las impresiones y sensaciones aquí por falta de espacio, aunque podéis entrar a ver nuestros recuerdos fotográficos pinchando este enlace: https://www.flickr.com/photos/rsas0010/sets/72157687866733031
y vosotros haréis el resto...

Destaca por su altura la iglesia de San Pedro y San Pablo, resaltando en todas las panorámicas que se hacen de la isla.

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Pero como ya comentamos en otras entradas de este blog, siempre nos las encontramos cerradas, así que tendremos que conformarnos con dar una vuelta a su alrededor. Nos dijeron que bajo el pavimento hay tres bóvedas con sepulturas y que el pórtico y las ventanas son de inspiración barroca, pero inspiran poco.. pues hace poca gracia el encontrarlas cerradas.
Pegado a la iglesia está el edificio que se utilizó como casa del cura y escuela, un parche que desluce el conjunto, no sé si la restauración que está en marcha podrá arreglarlo de alguna manera...

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Volviendo a los nombres de la isla, sin lugar a duda el que a mi más me gusta es el de “la Isla de los poetas” esto fue gracias a que el escritor malagueño Salvador Rueda se instaló aquí a comienzos del Siglo XX haciendo que le visitasen de cuando en cuando una Pléyade de poetas y escritores.

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Unos maniquíes a la puerta de una tienda me hicieron pensar en los colegas del poeta y los soñé recorriendo las calles mientras recitaban sus versos a los turistas. Porque de lo que no cabe duda es que esta isla emana inspiración.

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Aquí se rodó una película, “Tabarka” ambientada en los años 60 que nos cuenta las peripecias de un activista republicano perseguido por el franquismo. Fue rodada íntegramente en la isla. Basada en el libro del mismo nombre escrito por el Alicantino Miguel Signes Molines, que compartió cárcel con Miguel Hernández.

Miguel Signes pasó una temporada en la Isla, para documentarse y trasmitir el clima de una sociedad cerrada con sus celos, odios y murmuraciones. Crea una atmósfera densa, casi irrespirable, tanto que el personaje de Amparo, una mujer casada, atraída sexualmente por Ignacio, el antifranquista de la película, se suicida tarándose por un acantilado. Os cuento esto no para fastidiaros el desenlace, porque no lo es en absoluto y hay muchas historias, tantas como personajes, porque el protagonista no es Ignacio, si no la “isla” el mar y la tierra madre que los mueve a todos.


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Podéis leer aquí un comentario del texto, casi una tesis doctoral escrita por alguien que lo ha investigado a fondo. http://lafogueradetabarca.blogspot.com.es/2016/04/videoteca-tabarquina.html
Espero que os guste.

Seguimos recorriendo las calles, siempre con la omnipresencia de la luz, del cielo azul y del mar. Nosotros vamos charlando, recordando y soñando.
A partir de aquí la contemplación de la muralla se vuelve intemporal y me transporta a la ciudad de Troya.

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Al ver la playa me parece oír la melodía de Zorba el Griego y a Anthony Quinn “marcándose” un sirtaki a lo lejos, en la playa.

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Un poco más adelante, ante unas rejas oxidadas encontramos a una bella joven... moderna prisionera y recitamos a coro, el viejo romance del prisionero “Que por mayo era por mayo/...Si no yo triste cuitado que vivo en esta prisión/...

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Pero no todo es luminosa poesía en estas apacibles callejuelas, de improviso nos sale al paso una tenebrosa leyenda local.
Dicen que en otro tiempo, al anochecer se deslizaba por aquí un horrible monstruo marino de forma serpentiforme y resbaladiza piel, que de manera voraz acababa con la pesca, todo lo que se le ponía por delante.

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Cansados los pescadores decidieron unirse para darle caza, persiguiéndole con antorchas, arpones y todas las armas de que disponían, encontraron una cueva donde tenía su madriguera. Entonces descubrieron que el monstruo no estaba solo, convivía con su hembra, que además estaba embarazada. El enorme griterío de los pescadores de la isla, armados y con enormes antorchas, corriendo en la persecución por la cueva, provocó que la hembra amedrentada, abortara y que acto seguido ella muriera de pena, finalmente entre horribles alaridos el macho fue enviado al fondo del mar.

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Pero ¿moriría al fin el "lobo de mar” pues de ese animal se trataba?. Pues dicen que no y que en las noche de luna llena se oyen desde Santa Pola sus tristes lamentos y una lúgubre procesión de calamares, lisas, salmonetes, sepias y langostas, se dirigen en procesión a la cueva, conocida como la del "Llop de mar" pues en realidad habían eliminado a las dos últimas focas monje de la comarca, con el fin de que no se comieran el pescado de la isla, pues era la riqueza pesquera la principal fuente de ingresos de los pobladores.


A través del campo donde antiguamente se cultivaba lo poco que se daba en la isla, seguimos hasta la torre de San José, que tiene forma de tronco de pirámide, con la puerta a media altura, a la que se llega por una estrecha escalera de difícil acceso. No es de extrañar porque nos dicen que en el siglo XIX era una prisión.

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Un poco mas allá esta el faro que además de la torre y la vivienda de su responsable, fue escuela de fareros. Inaugurado en el año 1854 parece ser que su torre prismática tiene desmontado el mecanismo de iluminación. (se nos indica que es de estilo neoclásico tardío)

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No os impacientéis que ya vamos terminando. Ahora visitaremos el palacio del Gobernador, que nos queda de camino para degustar la comida.


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Este palacio nunca llegó a albergar al gobernador, pero la sola presencia de su casa, significaba mucho para la población y era una artimaña que utilizaron desde siempre nobles y magnates, "marcar su presencia incluso en su ausencia".

En la actualidad ha sido restaurado para convertirlo en el un coqueto hotelito y en él se celebran actos culturales y conciertos.


Por nuestra parte nos disponemos por fin a comer, no sea que se nos pase el arroz... y mientras comentamos estas aventuras ponemos fin a un día inolvidable

07 noviembre 2017

Segura de la Sierra


Siguiendo con nuestras correrías por la Sierra del Segura visitamos ahora una localidad emblemática y de mucho abolengo. Se trata ni más ni menos que de Segura de la Sierra.

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Nuestros amigos y guías Manolo y Mari que podeis ver en la foto con Rosi, tienen una casa rural en Riopar y se conocen al dedillo todo el entorno. Nos llevaron por todos los alrededores del Parque Natural del río Mundo y andando, andando llegamos a la Sierra del Segura y a su pueblo más emblemático, Segura de la Sierra.

Dijeron que la mejor vista es desde el mirador del Yelmo,pues desde allí la vista del pueblo y el pico Yelmo es espectacular.

Por el camino, me contaron el refrán “Cuando el Yelmo lleva montera llueve aunque Dios no quiera” El Yelmo se muestra con su gran pico montañoso, un hermoso perfil que ofrece desde el mirador y aunque no estamos tan altos la panorámica que desde aquí se divisa es inigualable, no en vano fue declarado conjunto histórico artístico en 1972.

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Lo primero que atrae nuestra atención como podéis comprobar en la foto es su castillo mudéjar que como un nido de águilas se yergue sobre el resto de lugares a visitar: la muralla, la fuente, la plaza de toros, la iglesia de Nuestra Señora del Collado” y un largo etc.

Y es que Segura es una ciudad muy antigua, que ya era conocida en la época de griegos, fenicios y luego vinieron los romanos que la llamaron Secura. Los musulmanes que se presentaron con su caudillo Abul-Asvar al frente, son los autores de su magnífico castillo. En él permanecieron hasta su conquista por los cristianos, pero antes de continuar, os contaremos una de las muchas leyendas que impregnan con su magia estos lugares. Se desarrolla en torno a una partida de ajedrez protagonizada por el señor del castillo.

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Sobre la partida de ajedrez que jugó este rey moro podéis pinchar el siguiente enlace, que os desvelara la identidad del otro contrincante, nada menos que con Mudarra González uno de los hijos del padre de los siete infantes de Lara, habido con una preciosa mora, hermana del rey de Córdoba.

https://www.condadodecastilla.es/leyendas/los-siete-infantes-de-lara/segura-de-la-sierra-mudarra-juega-al-ajedrez/

Pues bien, durante la partida celebrada en el castillo en que ahora nos encontramos, indignado el rey al ir perdiendo, llamó a Mudarra “ hijo de ninguna” por lo que este le pegó con el tablero en la cabeza ocasionándole la muerte instantánea.

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La villa fue conquistada por los cristianos el día de San Vicente del año 1214 por lo que en lo sucesivo seria este santo el patrón del pueblo. La fortaleza fue entregada por Alfonso VIII a los Caballeros de la Orden de Santiago que la convirtieron en su hogar. En la actualidad el castillo esta montado como un espacio temático y se pueden visitar desde los restos de sus baños árabes hasta las murallas que nos proporcionarán unas panorámicas espectaculares ¿entramos?

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Como queríamos ver también el resto de abandonamos el castillo y nuestra siguiente visita nos detuvimos ante los restos de una fortificación llamada “la torre del agua” llamada así porque en su base brotaba un abundante manantial de agua suficiente para abastecer las necesidades de la fortaleza.

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Seguimos descendiendo hasta la falda del castillo donde nos esperaba la famosa plaza de toros cuadrangular, una de las pocas de este formato, que hay España y en el mundo. Sirvió antiguamente de caballerizas y como podéis ver en la foto, carece de gradas por lo que la entrada es gratuita, así que los aficionados al arte de cúchares se van situando en las alturas contiguas. La torre que vemos al fondo se utiliza como enfermería.

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Desde que en la Edad Media los caballeros de Santiago alancearon toros; en este recinto se han venido celebrando fiestas taurinas de diferentes tipos.

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Unos mosaicos a la puerta de la plaza nos hablan de su importancia, dicen así:
Con la llegada a comienzos de los cincuenta de Paquito Esplá y la incorporación posterior de sus hijos Luis Francisco y Juan Antonio se consolidaron los tradicionales festivales taurinos de Segura de la Sierra por los que han pasado famosos matadores de toros y novilleros... y una larga lista de figuras del toreo en los carteles de los toros de Segura.”

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Nos dijeron que en la iglesia parroquial del municipio hay una hermosa virgen gótica y un interesante Cristo yacente, pero no pudimos visitarla por encontrarse cerrada a cal y canto como ya se está empezando a hacer habitual en nuestras excursiones.

Volvimos la vista hacia una estatua de Jorge Manrique que parecía estar recitándonos sus famosas “coplas a la muerte de su padre”. Como en nuestro bachiller estudiábamos que el poeta había nacido en Paredes de Nava quisimos saber porqué se decía que había nacido aquí. El por qué de este cambio.

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Y amablemente nos citaron una serie de estudiosos que avalaban el lugar donde nos encontramos, su casa palacio como lugar de nacimiento ya que su madre con dos hijos pequeños y su marido gobernando aquí sus estados, no parecía probable que quisiera viajar hasta Palencia sólo para el alumbramiento.

Asi lo cree entre otros muchos Don Domingo Henares profesor de la Uned en Albacete en su obra titulada "Cartas de Don Rodrigo Manrique a su hijo Don Jorge”. Vincula además la figura materna del poeta a Segura y su comarca por el apellido Messía. El pueblo acoge cada año unas jornadas de estudios sobre Jorge Manrique y la época en que vivió.

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Continuamos caminando por la calle y vemos una placa dedicada a Gerardo Navarro Lopez “jurista y escritor" Nosotros hemos leído artículos suyos y admiramos su faceta de historiador.

Nos hemos dejado por el camino la portada del edificio del Ayuntamiento, antigua Casa de la Compañía de Jesús de estilo renacentista. Visitamos también la fuente Carlos V y no nos dio tiempo de ver los baños árabes. Siempre hay dejar hueco para una segunda visita.

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En este enlace de youtube podéis ver un video reportaje sobre Segura de la Sierra y alrededores, que seguro os animará a visitar, como nosotros, este bonito lugar:



Parafraseando al inmortal don Francisco de Quevedo cuando paseaba por estos lares:
”Partí desde aquí derecho/ antes sospecho que zurdo/a Segura de la Sierra/que es un corcovo del mundo.”

Ahora nosotros nos vamos a nuestra próxima visita.

Podéis ver más fotos de este día pinchando aquí.


11 septiembre 2017

El Romance del Viejo Camino



Siempre nos han cautivado las bellezas del Bierzo, paisajísticas, gastronómicas, culturales... Así que hemos aprovechado estas vacaciones para estudiar a fondo el famoso “Manuscrito de Cobrana” en la edición más antigua que se conoce y que nos facilitó nuestra amiga Alicia, con ocasión de nuestra conferencia en la Casa de León en Madrid.

Cual no sería nuestra sorpresa, cuando desde sus viejas páginas se deslizó cuidadosamente doblado un documento amarillento, con aspecto antiguo. Una vez abierto contenía nada menos que ¡Un romance del Viejo Camino de Santiago! Un documento medieval, de 114 versos, escrito en 18 pergaminos. ¿Queréis conocer su historia?

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Pues bien, después de esta pequeña introducción, que es un guiño a nuestros buenos amigos del Bierzo. Pasamos a hablaros del Romance que ha merecido El primer premio del III certamen literario organizado por los Caballeros Bergidum Templi de Bembibre de este año 2017.

FALLO DEL JURADO 2017

Su autora es Adolfina García Berlanga que se puso en contacto con nosotros dándose a conocer por medio de un cariñoso comentario en la entrada "Guía del  Viejo Camino de Santiago en la provincia de León", que podéis ver en nuestro blog:

Comentario en el blog rsas0010


Después, todo ha venido rodado...pues contactamos con Adolfina.

Adolfina

Preguntamos en primer lugar a Adolfina

¿Cómo se le ocurrió escribir un poema dedicado al viejo Camino de Santiago?

El pasado año 2016, decidí estudiar el tramo del Camino de Santiago, desde Astorga a Ponferrada. Entre los artículos que estaba leyendo, destacaba uno donde su autor defendía que la Cruz Alta o Cercenada era más antigua que la Cruz de Ferro. A partir de ese comentario, empecé a investigar y descubrí la existencia de una antigua ruta jacobea llamada el Viejo Camino de la Montaña.

Durante largo tiempo fui recogiendo datos y estableciendo paralelismos entre ellos, hasta que un día me planteé darles forma en un romance. Romance, que pensaba enviar a Rosa Fadón y a Rafael Cid, como agradecimiento a su labor en la recuperación de esa ruta histórica.


Retrocediendo en el tiempo ¿cómo comenzó tu afición por la literatura?

Mi afición por la literatura, que yo recuerde, se produce de forma temprana. La lectura de diferentes autores y diversas ideologías, me permitió tener una visión más amplia de la vida. Durante muchos años sentí la necesidad de aprender leyendo. Mas tarde y de forma tardía, sentí la necesidad de escribir y de poner en orden lo que sigo aprendiendo.

Cuándo te comunicaron que habías ganado el 1º Premio del certamen Literario ¿qué fue lo primero que sentiste?

La noticia me llegó indirectamente a través de mi hija Sara, que fue quien envió el poema al concurso. Ella sintió una gran alegría y yo un profundo agradecimiento porque ese premio era el reconocimiento a mi trabajo, ya que mi intención es ayudar a la promoción de un Camino con raíces profundamente hispanas.

El Señor de Bembibre


Adolfina actualmente vive en Paris, pero su vinculación con el Viejo Camino de Santiago, viene desde las mismas entrañas de su ser, pues es leonesa, berciana, nacida en Berlanga del Bierzo y ya a los once meses se trasladó con su familia a Cuatro Vientos. Estudió bachillerato superior en Ponferrada, en el Instituto Gil y Carrasco, así que templarios, caballeros y peregrinos serían siempre personajes de ensueño, que tomarían forma y realidad en sus ansias de poesía...

S.S. Mar Vicentes


Muchas gracias Adolfina. Por nuestra parte considérate incluida entre los amigos del Camino de Santiago por la montaña de León. A propósito de la amistad citaremos...

Como dices en tu Romance, para entrar en el Bierzo hay que pasar por Fasgar, al final del Valle Gordo y su Campo de Santiago.

Fasgar a la Campa de Santiago

 Allí, donde los peregrinos de tu poema rezaron en la ermita, hoy en día, viven nuestros amigos y nos acoge Rosi, que orienta a los caminantes.

Desde Colinas llegamos a Igüeña, donde hoy en día el alcalde Alider ha preparado el primer albergue de este Camino renacido y es el presidente de la Asociación Leonesa del Camino Olvidado.

Recordamos la labor efectuada por nuestros amigos bercianos que han sido muy activos en la recuperación de la historia, estudiando, escribiendo, caminando y preparando el Camino:

David de Rodanillo que ha trabajado en la confección de los mapas desde el comienzo de la provincia de León y elabora carteles y pergaminos, incluido el que hoy veis aquí.

Benito, que ha escrito la Historia de Rodanillo y Losada.

Alicia impulsora y dinamizadora, el alma de Cobrana.

Aquilino de Cabañas Raras, que escribió dos libros con la Historia su pueblo, luchador por el Camino a través de la histórica Vía Nova.

Los amigos de la Asociación de la Virgen de la Peña, activos con la consolidación del Santuario dentro del Camino...

Y a nuestro entrañable Julián González Prieto, autor del libro Vexu Kamin, que contiene el documento de la peregrinación medieval del cortejo de la reina Leodegundia por el Viejo Camino de Santiago.

Aunque sé que habría que citar muchos otros, creo que sabréis perdonarnos, pues os llevamos en nuestro corazón.

Cruz Cercenada

Hagamos una mención especial a Ovidio, compañero de trabajo y de correrías, luchador por la Historia de Quintana de Fuseros creador del blog http://www.fuseros.org/ del que todos hemos bebido... y del Camino Jacobeo de la Paz, Prístino Camino,https://www.cruzcercenada.es/camino-jacobeo-de-la-paz/ revelador de los lugares emblemáticos del Viejo Camino de Santiago, fallecido recientemente.

Sería una justa consideración que la Cruz Cercenada llevara una placa en su honor.




06 septiembre 2017

Luna, historia y literatura


Luna, León, 2010

Es de todos conocido que los viajes son a veces motivo de agradables sorpresas y fuente de inspiración para los que los realizan, máxime cuando se trata de viajeros por las montañas de León y por sus cauces de agua, donde las janas de las fuentes y las brujas de los manantiales te cuentan viejas historias.

Nosotros a menudo aquí venimos a disfrutar de la belleza del agua y del rumor de antiguos sentimientos.

Podéis ver nuestras fotos de estos rincones enigmáticos de las tierras de Luna:
https://www.flickr.com/photos/rsas0010/collections/72157623410275281/

Luna, León,2010

Buscando el nacimiento del río Sil, por Luna, Babia y la Cueta:
https://www.flickr.com/photos/rsas0010/sets/72157600149952277/

Unas veces con amigos, en soledad otras y otras veces por varias razones.
https://www.flickr.com/photos/rsas0010/sets/72157623722302152/

https://www.flickr.com/photos/rsas0010/sets/1793901/

Luna, León, 2010

Siempre sumergiéndonos en la Naturaleza y el fluir del río Luna:

https://www.flickr.com/photos/rsas0010/sets/72157600149952277/


Luna, León, 2010

Con la sequía de este verano ha saltado a todas las conciencias la belleza y desastre en torno a las tierras de Luna. Algo hay que hacer, busquemos en el entorno una ayuda, una inspiración...

Entonces la historia nos sale al paso insinuante o pertinaz, nos hace guiños a cuya atracción nunca podemos claudicar. Incómodos por responder al envite que surge de los restos históricos, para encontrar información ante tanta riqueza, busqué datos sobre la casa de los Quiñones, señores de Luna, porque en el mismo pueblo de las Caldas hay un palacio del siglo XVI y restos de un monasterio junto a la iglesia, la cual tiene una magnífica estampa señorial. Además se conservan un par de casas blasonadas y la arrogancia de los actuales edificios parece insinuar un pasado de rancios abolengos.

Con poco esfuerzo averigüé que en 1462, Diego Fernández de Quiñones accede a la nobleza con el título de Conde de Luna. Su solar, entonces, está dotado con importantes fortificaciones, desde el Castillo de Luna a Laguna de Negrillos, pasando por todo el valle regado por el río Luna, que al unírsele el río Omaña toma el nombre de río Órbigo y cuyo señorío llega hasta las tierras del Páramo leonés.

Por otra parte la riqueza de sus aguas también está documentada. Caja España tiene editado un libro "Historia de los Balnearios de la provincia de León" de Wenceslao Alvárez Oblanca y más concretamente sobre el que nos ocupa de Caldas de Luna. En él, se da cuenta de los nombres de todos los propietarios, las propiedades químicas de sus aguas, etc.

Hay en él una precisión curiosa: un intento de embotellado ¡y por parte de un lugareño emprendedor! Qué pena que quedara sólo en intento, con la riqueza que ofrecen estas aguas en otras partes del país.
Así que ya iba yo rebuscando datos...Conocía ya el emplazamiento del balneario, el itinerario de acceso y programé hasta las actividades de montaña y de relax para cada día, preparando así una visita al lugar.

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Y aunque no siempre encuentres soluciones, siempre hay un lugar para la magia y en este viaje también ocurrió.

Como cita imprescindible, fuimos a contemplar el embalse de Luna con sus puentes al fondo y tierras abandonadas por los alrededores. Al aparcar el coche junto al pueblecito de Barrios de Luna, cuando admirábamos el paisaje en todo su esplendor, se me acercó un "vejete", de esos que siempre están vigilando el pueblo y me preguntó con recelo:
-¿busca el castillo?, pues, no lo encontrará, lo acabaron de destruir cuando hicieron el pantano, y ¡tenia mucha historia, no crea usted!

Luna, León

Yo le dije que, si se refería al castillo de los Condes y él me contestó:
-Hoy es conocido como de los Condes de Luna y anteriormente, como de D. García, hermano de Alfonso VI, que estuvo preso aquí, para que no pudiera ser rey de Galicia. Y antes aún fue famoso por haber estado encarcelado en él el conde de Saldaña, conocido por el Romance de Bernardo del Carpio.

Ya sabía yo sobre este joven leonés, que venció a los franceses de Carlomagno en la famosa y heroica batalla de Roncesvalles, conocía las alabanzas que le da D. Quijote, cuando le coloca entre sus héroes preferidos y también yo, como el ingenioso hidalgo, he leído con fruición su historia en el Romancero

...Pues aquí estuvo preso su padre, por orden del rey Alfonso II el Casto y ahí en la roca están todavía los pasadizos que conducen a las mazmorras, y cuevas llenas de historias y leyendas.

Seguimos departiendo, aquel campesino y yo, mientras ascendíamos a la presa del embalse, para desde allí contemplar la panorámica que se ofrecía a nuestra vista.

Me contó con su picardía irrespetuosa, cómo Sancho Díaz, conde de Saldaña se "entendía" con Doña Jimena, hermana de Alfonso II el Casto, fruto de estos amores secretos, nació Bernardo.


El buen rey des que lo supo
mandó en el claustro encerralla
y mandó prender al conde
en Luna la torreada...

¡Y nosotros estábamos allí...!
Me dio por decirle:
-¿No resulta emocionante, sentir la proximidad de los personajes históricos, que parecen hablarnos desde las grietas de las peñas?.- Y él me respondió:
-En muchas aventuras de guerra se vio envuelto Bernardo, siempre al lado de su tío. Muchas veces salvó al Rey en batalla, consiguiendo a cambio la promesa de liberar a su padre de la prisión del castillo de Luna, pero otras tantas Alfonso canceló su promesa.

El viento suave y susurrante parecía traernos la voz apesadumbrada del joven cuando le recriminaba:
Bastardo me llaman Rey
siendo hijo de tu hermana
tú y los tuyos lo habéis dicho
que otro ninguno osara.

Corriendo el tiempo Alfonso buscó alianzas con Carlomagno, esto no gustó a los astur-leoneses temerosos de la injerencia de una potencia extranjera. Entonces, acaudillados por Bernardo derrotan completamente a los franceses en Roncesvalles, matando incluso al famoso Roldán, mágico caballero, que no podía ser herido. Este es el hecho que recoge Cervantes en el Quijote, alabando al héroe leonés, por su astucia, cuando remeda al famoso Arceo y le asfixia entre sus brazos.

De regreso a León me faltó tiempo para ir a la biblioteca y sacar, como si de un tesoro se tratase "Flor Nueva de romances Viejos" en la edición comentada por Menéndez Pidal, "La casada en la muerte" de Lope de Vega y "La Casa de los Celos" de Cervantes.

 Mientras leo sigo viendo el paisaje del atardecer, con la puesta de sol reflejándose sobre el pantano, junto al viejo labrador que me cuenta la historia y me pregunto: ¿este encuentro fortuito, ocurriría realmente?

Luna, León, 2010

10 agosto 2017

Caminayo, belleza del Viejo Camino de Santiago


Cuenta D. Matías Diez Alonso en su libro “las Cabeceras del Cea” Pág. 60, que una de las acepciones de las que puede proceder la denominación de Caminayo es:
“Las Camenas o ninfas de las fuentes moradoras en las cuevas de la caliza al lado de los abundantes y cantarines arroyos que saltan bulliciosos por la piel tan quebrada de sus terrenos. Se mantiene la leyenda del tesoro escondido en estas cuevas que guarda una bellísima Jana”.
Con los recuerdos de su lectura nosotros habíamos estado en este bonito pueblo en 2015. Buscábamos La Morra de Santiago, en aquella ocasión conocimos a Zosi y su familia que nos acogieron amablemente en nuestra visita por los alrededores, desde el monte “tio pinao” hasta Velilla del Río Carrión contemplando sus espectaculares paisajes.

Podéis ver aquí la reseña que entonces hicimos en nuestro blog. http://rsas0010.blogspot.com.es/2015/10/andando-me-hallo-camino-de-caminayo.html

En El Monte TIO PINAO
Fito de Torre Magalana

Pero la amabilidad de sus gentes y la leyenda de las janas encantadas en sus cuevas y sobre todo la lectura de un libro escrito en 1898 “Un rincón de la montaña” nos pedía a gritos una nueva visita. El libro escrito por Clemente Bravo toca temas tan interesantes como Morgovejo, la leyenda del pozo, las cuevas de Caminayo, las Conjas. así que nos pusimos de nuevo en contacto con Zosi para que hiciera de nuevo de cicerone pues sería muy peligroso realizar solos la aventura.

ZOSI Y GONZA
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Caminayo en verano tiene un coqueto bar, creo que fue en su tiempo el teleclub, donde podéis refrescar tomando una cerveza y sobre todo contactar con la gente de la localidad para que os indiquen el camino a seguir. Insisto en esto para que no emprendáis las aventuras sin que lo sepa alguien que os pueda socorrer.

Ni que decir tiene que yo me sentía como el protagonista de la novela de Julio Verne “Viaje al centro de la Tierra” teniendo como cuaderno de bitácora el libro de Clemente Bravo, cuyo capitulo sobre la cueva leía habidamente.

DENTRO DE LA CUEVA
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Comenzamos la narración de nuestra aventura: A la entrada por el piso de la galería se extiende una rampa llena de peñascos, al faltar la luz exterior, encendimos las linternas y entramos en el reino de las sombras. Zosi conocía todas las cuevas desde niño y aunque no nos había dicho aun había colocado a lo largo de la cueva principal un cordel azul que cual hilo de Ariadna nos guiase para volver y evitar extravíos. El otro aventurero, mi sobrino Gonzalo, es un experto espeleólogo.

VENTANA
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“Enfrente de la boca a dos metros de altura, había un agujero curiosísimo que nos parecía una obra de arte, que producto de la ciega dinámica natural era digno de una capillita gótica” se maravillaba en su libro “Un rincón de la montaña”el Sr. Bravo.
Nosotros deseábamos realizar in situ, un recorrido literario que habíamos realizado a través de su hermoso libro y que nos habíamos aprendido casi de memoria. 
Así en otra pagina dice. "El corazón nos palpitaba violentamente... el aire llegaba saturado de humedad, los candiles chisporreteaban y sus parpadeos siniestros hacían bailar las sombras de las paredes semejando monstruos y endriagos"

Dentro de la cueva observamos una figura en las rocas que semeja a una CABRA
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Y comenta Clemente, con su romántica descripción de la cueva: “De pronto, los que íbamos delante, advertimos en el suelo un fulgor extraño. En efecto habíamos ido a meternos en el río que se deslizaba tranquila y silenciosamente cuya superficie fulguraba herida por nuestras luces”

FOTO DEL RIO
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Pudimos contemplar luego nuevas maravillas, con exclamaciones de asombro vimos sobre nuestras cabezas un inmenso colgadero con innumerables pieles tendidas lo mismo que se ven en una fábrica de curtidos.

FOTO COLGADERO GONZA
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A lo lejos observé unas letras negras en la pared y no me hubiera sorprendido a estas alturas de la exploración que dijera como la fatal lectura del Dante: “lasciate ogni speranza, voi che entrare” en su Divina Comedia. Pero en realidad se trataba de otros aventureros de Mogrovejo que dejaron su marca en 1948.

FOTO LETRAS
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Clemente, en su libro, continúa con su detallada y hermosa descripción de la cueva“Llamó luego nuestra atención una altísima y hermosa columna, toda estriada y llena en su base de delicados adornos” 


FOTO DE LA COLUMNA
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Por lo que estas alturas de la expedición creo que ha llegado el momento de contaros LA LEYENDA DE LA CUEVA DE CAMINAYO tal como me la contaron a mi los más viejos del lugar.

Pues bien, era la época de la reconquista y un noble señor de este lugar partió para la guerra atacando una fortaleza musulmana fuertemente defendida. Era tal su fiereza y gallardía en el combate que la hija del caudillo agareno quedó prendada de él, de tal forma que pasado un tiempo el afecto fue mutuo decidiendo ambos casarse y firmar la paz.

El caudillo moro les obsequió con grandes riquezas cuando decidieron volver a Caminayo. El cristiano ya había olvidado que había dado promesa de amores a una dama lugareña que enterada ahora de la vuelta de su amado en hermosa compañía, montó en cólera y fue en busca de la bruja del lugar para que le preparara un brebaje que dejara fuera de combate a la bella agarena.

No hizo solamente eso la malvada, si no que además la convirtió en estatua estalagmítica en el centro de la cueva. Eso si, acompañada de un arca con sus tesoros y otra mas con carbón porque si los encuentras y te equivocas al abrirlos quedarás pegado el techo para siempre.

MURCIÉLAGOS POR DOQUIER...
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Son muchos los que desde entonces han buscado al tesoro y a la bella, pero ¡cuidado! Si veis unas lucecitas brillar a vuestro alrededor son los ojos de la bruja que vigila incansable, la manera de deshacerse de ella es pegándola un gran soplido lanzándola contra la pared. Por suerte no vimos ningún ojo reluciente pues a la hora que exploramos los grandes murciélagos dormían placidamente ¿la bruja también?

EN LA COLUMNA
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Vimos luego algo “que en el fondo del río blanqueaba y merced a la transparencia del agua, pudimos ver una gran veta marmórea pulimentada por la corriente.

MÁRMOL
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Como el anterior invierno ha sido muy seco no encontramos el torrente que dicen en la novela que existía antiguamente aunque aquí señalo la oquedad que pienso se produjo por el discurrir del agua en el transcurso de los años.

BAJO EL TUBO DE OQUEDAD
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No quiero cansaros con mis descripciones, pienso que es importante la lectura del libro y si al final decidís entrar, pasad primero por el bar de Caminayo porque siempre os darán buenos consejos, seguid la cuerda azul y por donde no la veáis, no entréis.

En 1898 nuestros protagonistas lo hicieron acompañados del cura párroco de Caminayo Don Florentino Fernández hijo del pueblo y gran cazador de osos. Visitad la Iglesia y veréis una inscripción cincelada en la campana mayor que “se fundió siendo cura D. Florentino Fernández” aparece también la fecha MCMI (1901) D. Florentino fue párroco durante 40 años.

CAMPANA CON INSCRIPCION
campana D. Florentino

Siguiendo en la iglesia podemos admirar una pila bautismal muy antigua de una sola pieza. Procede de la ermita de Santa María de Mental. Ahora es despoblado pero su historia fue estudiada a fondo por nuestros amigos Ramón Gutiérrez y Siro Sanz buenos conocedores de esta comarca y de la Casa de los Señores de Prado con infinidad de publicaciones a sus espaldas.

PILA DE SANTA MARÍA DE MENTAL EN CAMINAYO
pila bautismal



En la Pág. 63 del libro “los señoríos en la Montaña Oriental de León” podemos estudiar a fondo, de la mano de estos autores, los pleitos judiciales que sostuvieron el Obispado de León contra los marqueses de Prado por el ahora despoblado de Mental.

En 1198 había sido donado por la condesa María junto con el lugar de Caminayo a la Orden de Santiago. En 1521 aprovechando los altercados de las guerras de las Comunidades, que este lugar se encuentra alejado de la capital y que el Obispo no se encontraba en León gente armada, criados del Marques toman por la fuerza y queman el poblado de Mental maltratando a las gentes que allí residen y aunque los pleitos dan la razón al Obispo, allí siguieron los deudos del marqués con sus ganados puercos vacas y cabras hollando incluso el lugar sagrado donde estaban enterrados los antepasados de los antiguos propietarios. Todo esto y mucho más podreis ver en el librito antes citado, gracias Ramón y Siro por el buen rato que me habéis hecho pasar con su lectura.

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Oscurece en Caminayo y tenemos que volver a León sabemos que nos queda mucho por ver y descubrir en estos bonitos parajes: los vamos citando según bajamos a Morgovejo El puente de Viyaescusa, la Canalina y el Rebollo del Moro cargados de leyendas, las Conjas..

Podéis ver también en este blog “Cantamisas en Prioro”
http://rsas0010.blogspot.com.es/search?q=prioro


Y para los que nos habéis seguido hasta aquí, como premio podéis leer el libro completo “Un rincón de la Montaña” en el siguiente enlace:
http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?buscar_cabecera=Buscar&tipo=elem&id=2046&tipoResultados=BIB&posicion=3&forma=ficha

Podéis ver más fotos de este día aquí:
https://www.flickr.com/photos/rsas0010/sets/72157684674045384

Ahora toca despedirnos, apuramos el ultimo café y ¡hasta la próxima, amigos de Caminayo!